Ж/д-билеты по Индии | Открыта продажа по 28 августа 2017 г.
Путеводитель Форум Блог Новости ✈ Авиабилеты   Pеклaма
Северная Индия Южная Индия  

Отчеты о поездках в Индию / Индия - страна, в которой все правильно 

Moony м
Кэп Карма 4372
#
4 октября 2005 21:36
Индия будет только и именно такой, какой вы ее себе нарисуете. Единственное, что будет определенно - куда бы вы ни шли и что бы вы не делали, вы никогда не забудете это место.

LP


Во время майских праздников было принято решение ехать в Индию, страну, про которую я знала, что ее столица Дели, а мой друг - что там богатая культура. Тянуло еще из-за повышенного чувства авантюризма у обоих и желания увидеть древнюю цивилизацию. Кроме того, ужасно хотелось в экзотику.

Так как мы исключительно всегда самостоятельные туристы, то выбор всяких турфирм или туров нас не напрягал и был не нужен. Мы полностью верили в свои силы, в наш терпимый английский и информацию, которую мы собрались начерпать за 6 месяцев, так как было решено лететь в ноябре, когда будет не так жарко и когда пройдет сезон дождей.

Были прочитаны все рассказы на любимом сайте tours.ru, куплен журнал Geo № 5, 2002, расспрошены все знакомые, кто про эту страну что-то знал, или знал этот народ, или нюхал где-то индийские запахи, или посещал индийские рестораны. Пролистаны какие-то старые библиотечные книжки советских времен, куплены красивый альбом из серии "Атлас чудес света" про Индию и путеводитель серии "Окно в мир". По-русски в книжных, собственно, больше ничего не было. Выслушивая вечно предостережения с охами и ахами от родственников и знакомых, которые не понимали, как можно отправиться в такую страну одним, и что там можно легко отравиться/ заболеть/ пропасть/ попасть в ловушку пакистанских террористов, мы пришли к некоторым выводам и приняли соответсвующее решение: купить "Библию" для иностранца, путешествующего по Индии - путеводитель Lonely Planet. Его можно заказать через инет (www.lonelyplanet.com), мы заказали его через нашего немецкого друга и он нам его привез, когда в очередной раз приезжал в Москву. Стоит 25 долларов. Маттиасу - большое спасибо.

Пообщавшись с представителями фирмы, которая специализируется на Индии (общались много раз по телефону и один раз к ним приезжали - очень милые, веселые и беззаботные (не в плане бизнеса) товарищи), узнали, что в принципе никаких прививок для Индии делать не надо. Просто у них геппатит А и Б распространены также как у нас грипп и насморк. Ну и брюшной тиф может подкосить. Но не в ноябре. А может просто повезти, и у вас будет отравление на пару дней. При этом, если поднимется температура, то возможно - это малярия. Но от нее можно таблеточки попить, - "Делагил" (начать надо за неделю). Выдав это, улыбчивый парень подытожил, что лично он ни разу не травился и ничем на заболевал. Просто он мяса не ел и воду пил только из бутылок. Мы однако решили сделать профилактические прививки против геппатита А и Б в Институте медицинской паразитологии и тропической медицины (м. Спортивная, улица Малая Пироговская, д.20, к. 6 А, тел. 246-26-96, врач - Мазганян Марина Варужановна). Стоило 4500 на двоих.

Скажу сразу, что с нами за все 3 недели ничего не случилось. Мы остались здоровы, правда, голубой мечтой по возвращении стал большой кусок мяса или пельмешки со сметаной. Эти мысли всплывали под конец уже в виде навязчивых галлюцинаций, особенно на жаре и когда не ели 24 часа. Именно тогда перед глазами витали пельмени в масле и еще с паром горяченькие и сметанка рядом. Но в быте вегетарианца тоже есть прелести, есть вкусности, о которых тоже расскажу.

Добрая подружка снабдила меня телефонами российского посольства в Дели (687 38 00, 687 68 23, 611 05 65), которые, к счастью, тоже не пригодились. Вообще, наверно, нам повезло, потому как говорят, что нет ни одного иностранца, который бы не сроднился хотя бы на несколько часов с унитазом. Однако, мы - живое исключение, а может даже правило. Хотя в подтверждении своих слов, приведу такой пример: когда летели в Дели, познакомились в аэропорту с английской парой, летевшей в Индию тоже на 3 недели. Классно поболтали, обменялись ожиданиями, рассказали про планы и расстались. Через 3 недели встретили их же в аэропорту в Дели и услышали, что они на 4-й день в Агре попали в аварию, лежали в больнице (узнали, что такое хорошая и плохая больницы в Индии), а потом еще и отравились, причем в пятизвездочной гостинице! Мы рядом с ними, загорелые и довольные, выполнившие тютелька в тютельку, что планировали в Москве, выглядели просто везунчиками.

Ладно, чтоб не перехвалить или не сглазить себя, продолжу рассказ (до этого что-то я еще не начала писать про страну, а все про подготовку, хотя ведь это справедливо - она заняла у нас полгода и в конце мы уже так много знали, что когда начинали знакомым рассказывать, что хотим посетить то-то, и что там так-то должно быть, то наши друзья либо с удивлением интересовались, не побывали ли мы в Индии уже, либо предлагали никуда не лететь, так как уже и так все знаем). Но знать- то знаем, но только по книжкам и по чужим фотографиям. Да и адреналина не хватает. При чтении на мягком диванчике в тепле ведь совсем не то. Короче, когда остался месяц, уже выискивали информацию про следующий отпуск, который планируем на август 2003 в Северной Индии, Непале и Тибете. Исходили из того, что нам в Индии понравится. И это случилось! Августовский отпуск будет именно туда, потому что Индия - это … Ну, это все по-другому. И это как-то непонятно затягивает. Сейчас депрессия вернувшегося из отпуска человека проходит, но наступает этап тоски. Именно тоски, которую, оказывается, можно иметь не только по родине, но и по Индии. И дело наверное не только в том, что путешествия и новые впечатления для нас стали наркотиком. Дело в том, что Индия безумно понравилась несмотря ни на что. Но это было в конце. Что было в начале уже написала. А теперь о том, что случилось в середине.

Да. Забыла о некоторых практических деталях: билет на самолет Москва - Дели - Москва купили по специальному осеннему тарифу Аэрофлота и получился туда и обратно 436 долларов. Очень дешево! Кстати, такие осенние акции устраиваются каждый год и именно в это время, когда вроде бы, не летный сезон.

Визы сделали за 3 дня: сначала вместе с анкетами, 2 фотографиями, билетами и 40 долларами отнесли по адресу Воронцово поле, д. 4. Все это проделывал мой храбрый друг, и после того как он сдал документы на визу он впервые сказал: "Наташенька, по-моему, мы не понимаем, куда собрались". Эту многозначительную фразу можно было понять по-всякому. Он же просто лаконично заметил, что там (то есть в посольстве) ничего не понятно, так как надписи на хинди, выглядит все очень обшарпано, желающие получить визу выглядят очень загадочно (кришнаиды, какие-то, выразил свое предвзятое мнение Игорь). Но дороги обратно нет. Процесс запущен.

В день вылета мы были несколько вареные. Это очень точное определение к тому, что мы чувствовали. Точнее я не чувствовала ничего. На улице лежал первый снег, я (как сейчас помню) прислонилась лбом к стеклу и вяло смотрела на эту тусклую картину, пытаясь представить, как мы будем добираться из аэропорта Дели до гостиницы, как будем дальше передвигаться и где есть (этот вопрос, кстати, задавали очень многие, и он почему-то ставил меня в непонятный тупик: "Как где будем есть?" - думала я. "А где все едят!" - отвечала сама себе, но где едят все индусы дальше придумать не могла и переставала думать). Неожиданный звонок подружки, которая собиралась везти нас в аэропорт и ее сообщение о том, что машина заглохла по дороге к нам и не хочет заводиться, поверг меня в полный ступор. Дело в том, что накануне мы посмотрели фильм "Знаки". Фильм ерундовый, но после него я постоянно стала думать, что все, что происходит, имеет какое-то дальнейшее значение для твоей жизни. Если машина сломалась - это знак. Надеюсь, не знак того, что нам не стоит лететь в Индию. Дрожащим немного голосом вызвала такси, которое потом пришлось отменить, потому что подружкина машина поехала. По приезду в аэропорт выясняется, что наш рейс задерживается на час. Надеюсь, это не знак к тому, что еще не рано не лететь в Индию. Час протусовались в аэропорту Ш2 на 4 этаже (там есть огромная столовка со смешными ценами - чай за 5 рублей, к сравнению на 1 этаже чай за 60 рублей: и еще там огромные окна на взлетную полосу, то есть можно смотреть как самолеты взлетают и приземляются - очень прикольно).

Взлетели. Самолет был человек на 350 и очень много транзитных иностранцев: из Англии, Германии, Штатов. Ну и конечно колоритные индусы в своих тюрбанах и с огромным табором родственников. По 2 сиденья по бокам и 5 сидений в середине. Огомные экраны, где помимо развлекательной программы показывают, что на данный момент летим, например, через Афганистан и пролетаем непосредственно над Кабулом. В самолете было прохладно несмотря на выдаваемые пледы. Когда я пыталась сказать стюардессе, что можно было бы сделать температуру на борту чуть повыше, мне было сказано, что на борту и так тепло. "Возможно, вы заболеваете?"-предположила добрая стюардесса. Ну нет, это еще не малярия. Да и вообще, я не намерена болеть, черт возьми! Ладно, буду пытаться заснуть в холоде. В Индии кстати, эти навыки пригодились.

По прилету действовали строго по инструкции, описанной на сайте www.achababa.ru (психоделическая Индия): поменяли деньги прямо в аэропорту (кстати, там был самый высокий курс обмена, который нам попадался за 3 недели странствий! - 47,20 рупий за 1 доллар), заплатили за припейд такси и нас повели на улицу собственно ждать это такси. Потом человек пошел это такси куда-то искать и мы в первый раз подумали, что возможно нас кинули. Но это оказалась чистая фантазия европейца, живущего в алчном мире не только наживы но и обмана. В Индии все по-другому. Все люди в принципе настроены доброжелательно и по-доброму. Просто они иногда будут делать не то, что ты говоришь, но цель преследуют исключительно положительную. Просто иногда ты не будешь понимать, о чем они громко друг с другом беседуют, кидая взгляды на тебя, но просто у них тон общения громче, чем наш. Но это ни в коем случае не говорит об их агрессии. Честно признаемся, что все 3 недели нас не покидало чувство, что везде хотят обмануть и все думают только о твоих деньгах, точнее, как бы часть из них у тебя "вытащить". Но особо сильно ты от этого не страдаешь. Да к тому же, если подумать о том, что в месяц индусы получают 15-20 долларов, можно представить себе, какие там цены для европейского человека.

Так вот, в тот первый раз (и дальше также) нас не кинули. Таксист приехал, повез нас на Мейн базар, потом проиграл с великой точностью один из сценариев про таксистов в Дели, описанной в LP. А именно: на полпути сказал, что не знает точного адреса нашего отеля, надо бы заехать в туристическое агентство и спросить. В агентсве спрашивают, была ли у нас бронь в отеле. Что ты ответишь - не важно (была или не была), так как потом они звонят якобы в этот отель. Мы тут поняли, что на этом спектакле мы уже были и не стали его досматривать до конца, а точнее, мы не стали дожидаться, пока он позвонит в отель, а громко сказали таксисту, чтоб вез без всяких звонков, куда мы ему сказали. Ну и пожалуйста - взял и отвез. Если бы мы немного подождали, то якобы наш отель сказал, что несмотря ни на какие брони у них нет мест, агент быстренько бы подсуетился и отвез нас в другой. Вот и все. Ничего страшного. Мейн базар.

Может, я чайник и только учусь быть бэкпэкером, может я неженка и нытик, но то, что я увидела на Мейн базаре, повергло меня в такой шок, что в гостинице я заплакала. Я просто не представляла, как смогу провести в этой стране 3 недели. Все было так, как описано в книжке "А ты попробуй!" (очень классная книга, рекомендую!) И еще по ощущениям вспомнился фильм "Пляж" с Ди Каприо, а именно его начало, когда показывают шумные, грязные улицы Банкока с вечными желающими познакомиться с тобой, а после предложить гашиш, гостиницу, рикшу и т.д. И все не так, как дома. Абсолютно не так. И не так, как представлялось по книжкам. То, что скрывалось у меня в мыслях за словом "Дели" в Москве и то, что я увидела на самом деле разнилось в 1000 раз. В 10 000 раз! Комната с вентилятором, собственным душем и туалетом стоила 250 Rs-, отель назывался доброжелательно "Намаскар", что в переводе с хинди означало "Привет". Были рады, что в комнате нет окон. Решили, что не надо отчаиваться раньше времени и что надо постараться поспать хотя бы час. Отхлебнули из фляжки коньяк и легли спать. Хорошо, что взяли с собой 2 комплекта постельного белья. Очень даже пригодились, так как иногда постельное белье бывало явно не первой свежести, очень часто отсутствовали простыни для накрывания. Видимо, они считают, что у них очень уж жарко и накрываться не стоит. Мы умудрились в первый же день простыть. Хотя, может, просто аклиматизация так прошла. В любом случае, через пару дней хлюпанье носом и неприятности при глотании в горле прошли.

Наша комната была с розовыми стенами. Еще вроде в этом отеле имелись с зелеными. Но все они явно ничем друг от друга не отличаются. И там есть иностранцы! Это тоже непередаваемое чувство. Именно в Индии я радовалась каждый раз, когда видела белого человека (русских за 3 недели встретили только 1 раз в Агре и в последний день вылета с Гоа - там была какая-то непонятная группа а-ля шахтеров из Сибири, которых профком послал в Индию). Каждый раз при этом камень сваливался с сердца, становилось легче дышать и на лице сияла улыбка. Хотя не скажу что все остальное время ходила хмурая. Просто в первый день адаптация проходила медленно.

Несмотря на то, что комната была совсем простая, все было довольно чисто, никаких мышей, пауков, змей или ящериц не было. Их не было, кстати, ни в каких отелях на протяжении всех 3 недель. И еще мы ни разу не видели крыс на улицах, хотя не понимаю, как можно при такой грязи и отсутсвии понятия, что мусор можно выкидывать в урны, избежать на улицах крыс.

С хозяином гостиницы договорились о машине на весь день с шофером (ок. 10 долларов), который будет нас возить по Дели, и о билетах на следующее утро в Агру. Мы планировали пробыть в Дели 2 дня, но если автобус на Агру есть утром и если весь Дели мы на машине осмотрим в первый день, то почему бы и нет. В последствии этот лишний день у нас всегда был в запасе, так как остальные пункты нашего генерального плана мы выполнили безукоризненно. Генеральный план составлялся несколько месяцев и в нем учитывалось расстояние между городами, расписание поездов/автобусов/самолетов и примерная стоимость передвижения (всю эту информацию взяли из LP и вся она оказалась на 100 процентов верной).

Что видели в Дели:

Место кремации народного вождя Махатмы Ганди. Пускают туда только босиком и это что-то типа нашего вечного огня. И вокруг небольшой парк, правда, пыльный, как собственно и все в Дели. Там мы в первый раз позировали для индусского семейства. За следующие 3 недели мы, когда были в хорошем настроении, фотографировались с теми, кто не отставая упрашивал нас - плиз мадам, плиз сэр, одно фото, плиз. Ну ладно, кусок от нас не отвалится, а им столько радости - что не сделаешь ради …

Потом нас отвезли к Красному форту, но он оказался закрыт, так как попали мы к ним на праздник Дивали - праздник огней и для многих индусов он идентичен Новому Году. Наш делийский водитель, объясняя нам, что это за праздник, сказал, что в Америке тоже есть нечто подобное - праздник свечей - Рождество. Могу попытаться показаться умной и написать, что я вычитала в книжке по этому поводу: "Дивали посвящен возвращению героя - царя Рамы - из добровольного изгнания, в которое он отправился, выполняя обет, опрометчиво данный его отцом. Свечи и лампочки - символы исчезновения духовной темноты". Далее шла строчка: "В эти праздничные дни с шумом взлетают в воздух разноцветные фейерверки". Что ж, хотелось бы только добавить, что взлетали они с таким шумом, что, пытаясь заснуть в своем безоконном номере, я очень надеялась, что утром проснусь не под развалинами отеля и что хозяин, обещавший автобус в Агру будет жив и дороги останутся неразбомбленными. Честно, - такого грохота я не слышала даже при салюте из пушек, стоя рядом с ними.

Потом этот самый Дивали преследовал нас практически неделю. Подходим, например, покупать ж/д билет, а нам говорят, что нужный нам поезд изменил расписание и сегодня не едет. "Что такое", - спрашиваем возмущенно мы. "Дивали", - отвечают нам. "Так Дивали же был 3 дня назад!" - "Ну, он еще дней 7 продолжаться будет!"

Очень красиво среди развалин мечети Кувват - уль - Ислам, построенной в конце 12 века. К тому же, там стоит интересная колонна с надписями на санскрите 4 века (!!!). Она до сегодняшнего момента не заржавела и химические анализы сделали выводы, что сделана она из сплава метеоритного железа. И еще там - высоченная башня - 72,5 метра 1199 года с надписями из корана. Впечатляет. В том парке под деревьями с попугайчиками повалялись на травке.

Потом осматривали древнюю обсерваторию Джантар Мантар (ничего особенного, - в Джайпуре гораздо круче).

Проезжали по улице с посольствами - широкая спокойная улица с особо непримечательными двухэтажными зданиями за забором. Видели президентский дворец. К нему подъехали вечером, когда уже смеркалось, было пустынно и величественно. Уже зажглись тусклые фонари, была красивая узорчатая решетка и смог, который в данный момент был украшающим аксессуаром дворца (огромный дворец в дымке - очень красиво) и ни одного человечка перед этим зданием - было здорово.

За весь этот день мы осмелились выпить только маленькую бутылочку пепси и минералки. Есть не хотелось - во-первых, были изрядно напуганы рассказами про отравления, во-вторых, - видя, как и кто готовят на Мейн базаре, аппетит убивался часа на 3-4. Можно было бы поесть в известном Макдональсе, но даже там (исходя из рассказа "А ты попробуй!") можно было отравиться. Попросили водилу отвезти нас в дорогой индийский ресторан, но что бы он нам ни рекомендовал, было закрыто из-за Дивали. Таким образом, день прошел без еды и проснулись мы довольно голодными.

05.11.02

В Дели с утра еле дошли до автобуса: ужасно грязные и узкие улицы с соответствующими запахами, за спиной рюкзачищи огромные, а ноги подкашиваются от голода. В автобусе уже были заняты практически все места, но нас посадили на передние сиденья в кабине шофера - мы почетные гости. Потом мы этому уже не удивлялись и было приятно знать, что как бы они там не толпились и не забивали себе места, для нас что-то останется, при чем, как раз не что-то, а одни из самых лучших.

На 1 остановке спасла от верной смерти Пепси, на второй - пачка герметично запакованного печенья и Фрутелла. Как же я несказанно обрадовалась, увидя, что у них есть печенье и шоколадки - сникерсы в вакуумной упаковке. Если что, будем ими питаться и с голоду не умрем, облегченно подумала я. Прорвемся.

Ехали мы так ехали (порядка 5 часов; это был делюкс бас и стоил 250 рупий). Потом на сцену неожиданно вышел непонятный индус в нашем автобусе (в Индии так часто случается: все идет, течет, а потом как в сказке - откуда ни возьмись или по-щучьему веленью, по моему хотенью, встань передо мной, как лист перед травой, - появляется спаситель). Так вот, этот индус высадил нас в Агре возле какого-то рикши, якобы из той же автобусной компании, который бесплатно довез нас до отеля - это якобы входит в стоимость автобусного билета. Мы же, всегда во всех добрых начинаниях индуса ища тайный подвох, насторожились. Но ничего страшного не произошло. Отвез он нас с первого раза в отель, который мы ему назвали, но дальше не отлипал от нас ни секунду. В конце концов, нам надоело слушать его занудства: "Могу отвезти к Тадж Махалу, могу к Красному форту, могу предложить шоппинг" и т.д и мы согласились на его услуги. Да и к тому же в Индии все города большие, общественным транспортом особо не попользуешься, рикши дешевле такси, и по-любому цены на них низкие. Зато как это удобно - иметь своего рикшу на весь день, который беспрекословно выполняет твои туристические желания.

И поехали мы сначала на автобусную станцию, так как хотели съездить в заброшенный пустынный город Фатехпур Сикри. Ехали на государственном автобусе, свободных мест было полно и чувствовали себя очень комфортно (ехать 1,5 часа, билет стоит 17 рупий). До этого заброшенного города-дворца идти надо было по узким-узким, грязным улицам и я опять натерпелась страха. Например, у меня была навязчивая мысль - страх, что все эти грязные, но приветливые люди начнут меня трогать за руки и за ноги (за ноги - фиг с ними, в штанах была, а вот руки - голые и было бы ужасно неприятно). Но ничего такого не случилось и мы вошли на территорию мечети, после которой дорога шла ко дворцу.

Признаюсь, что Фатехпур Сикри должного, или лучше сказать - ожидаемого, впечатления не произвел. И к тому же там я подумала, что меня просто достали эти индусы, их непонятный английский, их назойливость и навязчивость.

Около 5 часов вечера спустились вниз на станцию и стали ждать автобуса. Ждали до наступления темноты. Автобуса не было. Местные жители, ждавшие транспорта на Агру вместе с нами, куда-то разошлись. Становилось очень неуютно: в темноте, со свиньями (они там тоже не такие, как у нас - волосатые и черные) и коровами. Было принято стратегически важное решение пойти к тем, кто постоянно призывно орал: Агра, Агра, Агра, Аграаааа! В итоге за 25 рупий доехали до Агры, но кааак! Во-первых, на машине, про которую Игорь никогда бы не подумал, что она еще ездит: старый, ржавый джип Махиндра без стекл, крыши и зеркал. У них вообще в автобусах, грузовиках нет зеркал, поэтому cзади всегда написано please horn! - пожалуйста, сигнальте. А повороты они показывают рукой, поэтому в автобусах помимо водителя есть еще парочка парней, которые либо выбегают на оживленных перекрестках (хотя они там все оживленные) и разгоняют мелкие транспортные средства, либо открывают на остановках двери (они там закрываются на шпингалет) либо показывают левые повороты (в Индии левостороннее движение и водитель сидит справа, соответственно он может вытягивать свою руку только в правую форточку). Кстати, мы не ездили ни на одном автобусе, который был бы похож на другой. Все-все они были разные. Может там на заводе- изготовителе делают болванки, а водители и их друзья сами изголяются дальше над своим транспортом.

На том старинном джипе мы доехали без проблем до города. По нашим подсчетам в такой машине могло поместиться человек 10-11 максимум. Ехало - 25. Все они свисали по бокам и сзади и наш водитель постоянно останавливался и подбирал новых пассажиров, а мой друг все причитал: "Что, и этих берем! Что, все еще влезает!?" Было уже темно, встречные машины конкретно ослепляли фарами и разъезжались мы с ними в последний момент. Один раз, высадив "транзитного" пассажира, наш водитель не додал сдачи. Злой индус стянул за шкирку нашего водителя с сиденья и стал ему громко втирать, что когда он садился в машину цена за проезд была другая и требовал большую сдачу. Водила не сдавался и денег давать не хотел. Оставшиеся пассажиры в машине - человек 20 разделились на 2 лагеря: одни защищали шофера и кричали, что надо быстрее ехать дальше, другие кричали о нечестности водителя. На крики сбежались люди, которые были в этой местности и ора стало больше. Мы подумали, что наш водитель живым оттуда не выйдет точно! Но нет, все каким-то образом разрешилось (кажется в пользу нашего, так как он успел вырваться из этой облавы) и мы благополучно доехали до центра. Там пришлось ловить рикшу за 40 рупий, чтоб доехать до отеля. Ехали наверное полчаса причем по пустынным улицам и приняли решение, что если доберемся живыми до жилища, то возьмем за правило, из отеля в темноту, то есть после 18 не выходить. Не потому, что боялись быть убитыми, обкраденными и так далее, (хотя это тоже), а просто страшила неизвестность. По пути в этой безумной рикше в наших головах судорожно роились мысли о том, что все деньги и паспорта при нас и что если все это мы потеряем, то будет не очень-то здорово. Но все обошлось.

Какая прелесть, что в отеле есть ресторан! Да еще на крыше! Правда, Тадж Махал не подсвечивается, ну ничего. Зато чувствуешь себя как за каменной стеной в полной безопасности. Да еще радуют глаз 3 англичанина - белые, свои люди. Влом было даже идти в ресторан напротив, так как надо было переходить эту ужасную улицу, наверняка слушать назойливость официантов. Да к тому же опять все начнут смотреть на тебя. Короче, приятно, что у нас такой милый отельчик.

Часов в 8 пошли спать. Вскоре у нас уже выработался четкий распорядок индийского дня: встаем с восходом - ок. 6-7, ложимся после захода - ок. 8-8.30. Также работают и все музеи и парки в Индии: например, о режиме работы Тадж Махала можно прочесть следующее: от восхода до захода солнца. И еще в путеводителе было написано, что лучше идти пораньше, так как днем туристов пруд пруди - что и не удивительно, потому что Тадж считается символом Индии.

06.11.02

Встречать солнце пошли к Тадж Махалу. Надо сказать, что наш отель располагался очень близко к этому мраморному чуду, но прямых дорог нет (да и вообще дорог в нашем смысле этого слова там нет), поэтому мы, выйдя из отеля, взяли ориентир в сторону купола и верхушек минаретов, видневшихся совсем близко. Свернули на боковую улицу, пошли вроде бы в ту сторону, но оказались в тупике и повернули обратно. Осмелели и решили спросить местного жителя, как пройти в Тадж Махал. Он показал нам в то направление, откуда мы уже пришли, и мы, веря индусу и не веря своей первой неудавшейся попытке, снова пошли по той же дороге и снова пришли к стене. Снова повернули обратно и снова решили спросить дорогу у другого местного жителя, который показал нам весело в том же направлении. Видимо наши личики стали настолько недоуменными, что он просек, что эти несмышленные иностранцы уже делали попытки прорваться к белому мрамору и что они никак не могут догадаться, что в той стене есть дверь, туда надо войти и спуститься вниз по ступенькам и что потом ты оказываешься на другой улице, ведущей прямехонько ко входу в Тадж Махал. Сказав слово ступеньки и вниз, он помог нам разгадать загадку тупика и вскоре мы очутились у огромных ворот со сторожами-военными. Надо сказать, что исколесив эти верхние улицы взад и вперед у меня настолько перепуталось представление о сторонах света, что подойдя к воротам, я предположила, что Тадж Махал находится с противоположной стороны входа, чем вызвала бурный смех у индусов.

Плата за вход - самая высокая из всех других индийских памятников - 750 Rs-. Нельзя проносить сигареты, мобильные. Их оставляют в камере хранения и по выходу забирают в целости и сохранности.

Тадж Махал был построен Шах Джаханом как мавзолей для своей любимой второй жены, которая умерла при родах 14 ребенка. Говорят, - это любовь в мраморе. Он весь из белого камня, кажется очень нежным, чистым и высоким. Навевает спокойствие и даже кажется, что, когда глядишь на него, мысли сами тормозятся. Очень красиво вырезаны цветочки из различных камней и вставлены в мрамор. Мы были там где-то в пол седьмого утра, когда немногочисленные туристы еще не успели дойти до самого здания и мы видели и ощущали это строение без суеты и толпы.

Потом побрели в отель, позавтракали на крыше на нежном пока еще и приятном утреннем солнышке. Хозяин отеля, немного смущаясь, попросил потрогать голову Игоря - голова без волос здесь редкость и чудо. В Джайсалмере моему другу дали кличку happy moon (счастливая луна), а на Гоа его прозвали coconut (кокос).

Заезжали мы в три магазина: с тканями, с мраморными тарелками и в ювелирный. В ювелирном магазине продавец выглядел как представитель сицилийской мафии: строгие глаза, широкое лицо, немного длинные волосы, аккуратно зачесанные и уложенные назад. Сам магазин имел деревянные толстые двери, внутри стояли кожаные диваны и кресла и все сверкало от рубинов, сапфиров и изумрудов. Ничего не купила, так как во всяких камешках я не особо разбираюсь, и к тому же в LP предупреждали, что очень много подделок. Зато получала истинное удовольствие от просмотра всего этого добра. В лавке народных промыслов нам вообще сначала показали, как бедные дети, стирая пальцы в кровь, шлифуют мрамор, потом выдалбливают в нем канавки и выемки, потом такого же размера вырезают по шаблону разные камни и вставляют в мрамор. Вообщем, ручная работа, причем долгая. Потом нам показали зал с товарами для продажи, где были всякие тарелки и подносы за 60-80 баксов. Все это сопровождалось льющейся плавно речью, без запинок и остановок. В этом монологе владельцу академии помогал мальчик, который слыша "слова - пароли", приносил нужные демонстрационные материалы. Например, рассказав о красоте, он сказал, что неважно, что мы будем после Агры еще пару недель ездить по Индии: они нам все продуманно запакуют (на этих словах помощник продемонстрировал хорошую упаковку). Игорь уже почти созрел купить тарелку за 40 баксов, я - прагматичная душонка - отговорила его от этой бредовой покупки и мы захотели уйти. Но нам показали на другую дверь, не через которую мы вошли, а поменьше, и мы оказались в другом зале с более мелкими товарами - типа шкатулки, подсвечники - все до 40 долларов. Тут мы все-таки совершили покупку подстаканников и укатили на рикше дальше.

Забрав уже собранные рюкзаки в отеле, мы отправились на автобусный вокзал, чтобы уехать в Джайпур. Кстати, в нашем отеле мы были вторыми русскими (первые были три года назад) и нашим соотечественникам там всегда будут очень рады. Отель оказался очень - очень классным и всего за 200 рупий! Называется "Kamal".

Билеты на Джайпур мы купили в тревелл эдженси, куда нас привез наш смышленый рикша. Немного подождали на автобусной станции, потом нас посадили опять на первые сиденья и мы тронулись в путь.

Приехали в Джайпур отнюдь не на автовокзал, а высадили нас просто на какой-то улице. Мы быстренько нашли телефон и позвонили в зарезервированный отель, так как была договоренность, что после нашего звонка за нами пошлют машину, встретят и довезут до отеля. В два счета найдя ориентир, около которого будем ждать машину и описав кратко себя, а точнее размер и цвет рюкзаков за плечами, стали ждать. Не прошло и 10 минут, как подъехала машинка (довольно распространенная во всей Индии --выглядит, как наша старая "Волга", только индийского происхождения) и сказав названия нашего отеля, загрузили и доставили куда следует. А отель наш назывался "Мадхубан". Именно ему мы присваиваем первое место в рейтинге всех наших ночевок (оценивали по многим параметрам: сервис, цена, питание, номер, отношение к постояльцам). И "Мадхубан" - безусловный хит номер 1! Более того, он имеет свою интернет - страничку (www.madhuban.net), там же можно своими глазами посмотреть и забронировать номера (в отеле всего 20 номеров). Наш номер стоил 1350 рупий, что включало встречу и проводы до того места, куда вы прибыли или откуда отъезжаете. Более того, пару дней назад мне пришел мейл от того самого Дики, который корреспондирует со всеми по заказам номеров и который готов исполнить все ваши желания. Так вот, он написал, что им доставило огромное удовольствие, что мы у них были гостями, и они очень надеются, что нам понравилось. Ответила и написала, что они стали просто моими любимчиками, и что мы еще сообщим Лонели Планет полезную информацию, где стоит останавливаться туристам в Джайпуре!

Как только машина остановилась у ворот, тут же выбежали черненькие индусы в белых костюмчиках и бордовых беретках, подхватили наши рюкзачищи и побежали в отель. Рецепция состояла из маленькой открытой пристройки, где нас мило встретили и те же индусы проводили нас до номера. Дав им 10 рупий чаевых, мы остались наедине с чистейшем номером с белым мраморным полом, четырьмя окнами, кроватью с балдахином и новейшей сантехникой. Чуть ли не с песнями и плясками я кинулась в душ, а Игорь тем временем стал выбирать долгожданный нормальный горячий ужин и по телефону сделал заказ. Таким образом, когда минут через 30 мы спустились вниз в столовую, нас ждали уже всякие рисовые и овощные вкусности, которые мы поглощали, сидя на диване с подушками, как настоящие махараджи (это у нас такая новая метафора появилась, означающая - жить припеваючи).

07.11.02

Завтракаем уже не в закрытой столовой, а на зеленой лужайке в плетеных креслах. Попиваем масала чай за круглым столиком (чай с молоком и специальным набором специй масала для чая; есть еще набор масала для мяса и т.д.), кушаем томато-чиз-тосты, а на сладкое - жареные бананы. Все очень вкусно и мы добреем. Добреем друг к другу, к Джайпуру, к Индии. Все именно так и должно быть. Здесь все правильно (цитата, сказанная после моего приезда одним человеком, который не раз бывал в Индии и имеет совершенно личные и как мне кажется только "правильные" эмоции к этому загадочному континенту). А про континент верно подметили в LP - в Индии настолько много разных культур, языков и народов, что это не страна, а целый континент).

И спешить нам некуда. Насладившись полным утренним индийским блаженством, мы, подхватив первого рикшу возле отеля, поехали на ж/д вокзал покупать билет на Джайсалмер. Билетов на следующий день не было и мы купили на послеследующий, обрадовав тем самым владельца "Мадхубана" своим дополнительным присутствием. Решив эту насущную проблему, поехали на нашей красивой с красными сиденьями рикше по достопримечательностям Джайпура (за весь день заплатили 150 рупий, водитель был очень рад и мы подумали, что можно было бы и дешевле, хотя все остались довольны и это самое главное).

Естественно в начале мы поехали в Хава Махал - дворец ветров - символ розового города и всего Джайпура. Это и правда, очень красиво. И эти резные каменные окна, из которых жены повелителей могли смотреть, что происходит на улице, а их с улицы не было видно, тоже удивительны.

Решили увидеть Сити Пэлес (городской дворец), где до сих пор живет семья махараджи, а ее private rooms (частные покои) охраняют индусы в красных тюрбанах. Дело в том, что когда Индира Ганди стала проводить "коммунистически" окрашенную политику, у всех махараджей стали отбирать дворцы и все имущество. Смышленные махараджи быстренько переделали из большей части своих покоев номера гостиниц или музеи и тем самым сохранили себе жилье в укромном уголке их великолепного дворца. Махараджа Джайпура именно к этим ловкачам и относится. Дворец очччееень красивый. Еще там находятся 2 больших, огромных серебряных сосуда, оба - самые большие куски серебра в мире. В них местный махараджа перевозил воду из священного Ганга в Англию на церемонию коронации Эдуарда VII. Хотя на самом деле говорят, что просто этот человек боялся отравиться их английской водой и вез свою с родины.

Еще были в национальном музее Индии Albert Hall. Оооо, это офигительно красивое здание, внутри которого вы можете найти все. Просто абсолютно все: красивые акварели 17 века, национальные костюмы, чучела животных и пластмассовую фигурку человека со всеми его органами, минералы, вырезанная из какого-то английского журнала репродукция Моны Лизы, предметы быта и прочее! Было довольно забавно и интересно.

Затем нас отвезли на главную почту, так как у нас созрела необходимость послать традиционные открытки с видами неродных мест родным и близким в далекую Россию/Германию/Австрию, а для этого дела нам нужны были марки. В огромном зале был только один служащий, который продавал вещи подобного рода. Возле него толпилось человек 15. Все громко разговаривали и старались просунуть свои деньги первыми. Я просто не знала, как мне подойти, или точнее, войти в эту гущу, и, набираясь мужества, стояла в сторонке. Но тут же была замечена сотрудником почты, а потом и всеми индусами, все быстренько расступились и я услышала приветливый голос с улыбкой за окошечком - йес мадам, плиз… Я расплылась в ответной улыбке, протопала по образовавшемуся проходу, неспешно купила (мне неспешно продали) 8 марок и так же эффектно удалилась. Круто быть белым человеком в полном смысле этого слова ;-)))

И напоследок нас отвезли в прекрасный форт Джахаргарх смотреть заход, но, увы, это было невозможно из-за дымки-смога, зато панорама города была обалденной! Первое, что мы сделали, взобравшись на двухкилометровую гору (дорога тянулась нехилым крутым серпантином), зашли в пустынный тенистый ресторан с железными коваными стульями и выпили холодного-холодного пива. Это, кстати, было первое легальное пиво. Дело в том, что чтобы продавать алкогольные напитки в некоторых штатах нужна лицензия, которая стоит очень дорого. Немногие заведения могут себе это позволить, но отказать клиентам тоже не хочется. Поэтому было так: говоришь, что хочешь пить пиво (оно, естественно, не стоит в меню), мальчик куда-то далеко бежит и вскоре достает бутылку из под рубашки или вынимает из пакета и разворачивает из газет, наливает в стаканы и просит поставить бутылку под стол. Вот такой ритуал.

В тени отдыхали где-то час, а после тронулись обследовать форт. Он оказался абсолютно заброшенным, пустынным и очень - очень романтичным местечком. Видимо после пива, а может, соскучилась по вечной толпе индусов, которых в форте вообще не было - к моему великому удивлению и превеликому счастью - я случайно вступила в общение с тремя маленькими мальчиками. Дело в том, что они подошли и стали, как всегда, показывать, что им нечего есть и приговаривать тен рупий, тен рупий (10 Rs-,). Я стала им объяснять, что у меня тоже денег мало, и что я тоже не богачка, и что я много работаю, стала просить у них рупии. Они были немного озадачены таким поворотом дел, потом стали смеяться, а я вместе с ними. Потом открыла LP с конца, где разговорник и принялась зачитывать слова на хинди. Они меня понимали и повторяли за мной английские. Так мы провели занятие по обучению иностранным языкам и межкультурной коммуникации (факультету иностранных языков МГУ - привет!). Правда, я запомнила лишь слово "намаскар" или "намасте", то есть привет или здравствуйте или до свидания. Было очень прикольно, когда они всю дорогу бежали за нами и мы друг другу кричали одно единственное слово - намаскар! И нам от этого было весело.

08.11.02

С утра мило позагорали на солнышке на огромной террасе в нашей гостинице, лежа на креслах, валяясь на мягких подушках и попивая холодное банана ласси (молочно-йогуртовый напиток), потом стало припекать нехорошо и мы, отдав наши рюкзаки в камеру хранения, покатили в форт Амбер. От его подножия наверх можно добраться на слонах, можно пешком. В Амбере очень много туристов. Просто толпы. Такие же толпы и в Джайгархе - форте рядом. Я не советую туда ездить, лучше побывайте в уединенном и заброшенном Джахаргархе и получите полную удовлетворенность вообще от того, что прилетели в Индию!

В Амбере очень красивый зеркальный зал, в котором каменные стены форта украшены многими-многими кусочками зеркал. А в Джайгархе, 2 км от Амбера мы все-таки нашли одно место, где никого не было, распили купленный там же по неимоверной цене (150 рупий) холодный Кингфишер, сидя на ступеньках, ведущих в заколоченную дверь. Там было немного тени, было голубое небо, было приятно. О чем-то философствовали, о чем - уже точно не помню. В Индии мы очень часто говорили о чем-то неземном (хотя и о земном тоже), о чем-то таком, о чем не думаешь здесь.

Потом увидели якобы самую большую пушку в мире (самые большие у нее были колеса, сама же она раза в два меньше Царь-пушки), потом блуждали по самой высокой стене форта. Заглядывая во всякие бойницы, смотря на почти пустынные горы внизу, на палящее солнце в небе и было неспешно хорошо.

В отеле вступили в контакт с другим миром через всемирную сеть (60 рупий в час). Написали родителям письмо, от которого они пришли в шок (ну, просто писала я там про первые нелегкие деньки). Потом коротали время до 10, после чего двинулись на опять-таки бесплатном такси до ночного поезда на Джайсалмер.

Лирически-позновательное отступление: индийские железные дороги, построенные англичанами, перевозят ежедневно 10 миллионов человек! Чтобы фотографировать железные дороги следует получить разрешение в Дели!

На вокзале было темно и много народа. Игоря очень интересовало, какие вокзалы в Индии, так как до этого он имел опыт, что вокзалы - это самые грязные места, хотя в Индии и так повсюду грязно, поэтому было любопытно - как там дело обстоит с индийскими вокзалами. Ну да, они тоже оказались не особенно чистыми, но терпимыми. На наш поезд толпилось много военных (Джайсалмер находится в 80 километрах от пакистанской границы), у которых мы еще раз уточнили, во сколько будет наш поезд. Оказывается, он имел немного опоздания и мы расположились спокойно на платформе. Тут к нам подошла одна иностранка и тоже уточнила, не ждем ли мы случайно поезд на Джайсалмер. Мы ей дали исчерпывающую информацию и разговорились, коротая общее время. Оказывается, она прилетела в Индию на месяц, тусуется здесь уже 7 месяцев, 4 из которых она провела на севере. Говорит, там все особенное и необычные люди. Сейчас у нас уже имеются путеводители Лоунли пленет по Индийским Гималаям и Тибету, есть красивый альбом про Непал, так что подготовка на август следующего года идет полным ходом.

Мы ехали в вагоне 3 AC, это похоже на наш плацкарт, только по три полки со всех сторон, вагон с кондиционером (AC), поэтому довольно прохладно, но чтобы никто не умер - выдают одеяла, а для удобства еще и подушку. Из щелей окон тоже немного поддувает, но в остальном, все бесподобно. В Джайсалмер по расписанию должны прибыть на следующий день в 12:30.

09.11.02

Кажется, спали. Ну, то есть понятное дело, сквозь дремоту были слышны посапывания, похрапывания, кашель, но мы продолжали упорно спать.

Потом смотрели в окно, а затем с нами произошла такая интересная история: к нам подсел какой-то дядька в широкой колоритной шляпе, спросил как дела и откуда мы родом, рассказал, что его дедушка был в России, что его дедушка был великим художником, он не помнит музей и выставку, на которой выставлялись акварели дедушки в России, зато знает, что дедушкина выставка (ну, или выставка с участием дедушкиных работ) проходила в Лувре, а он даже немного знает французский, так как много путешествовал с дедушкой (французский был нам тут же продемонстрирован в полном совершенстве), потом сказал, что сам он тоже иногда рисует и сейчас едет в Джайсалмер продавать перекупщикам и злым спекулянтам свои работы (в Джайсалмере они раскупаются хорошо, так как много туристов, а у туристов хватает немного денег на такие шедевры, которые смертным индусам ни в жизни не иметь в своей собственности). Игорь заинтересовался, да и к тому же в поезде все равно делать было нечего и попросил показать ему эти работы. Наш новый знакомый очень долго смущался, говорил, что они не очень, но если вы уж очень хотите - открыл свой дипломат и там под всяким тряпьем осторожно стал вынимать индийские рисунки по шелку. Начал рассказывать о каждой в полголоса, а потом перешел на откровенное впаривание товара, назначив начальную цену в 9 долларов и плавно спускаясь до 5. Мы не поддались, и он ушел вежливо попрощавшись с нами. На этом примере надо отдать еще раз должное индийскому умению продавать товар - более совершенной манеры (личное знакомство, знание культуры собеседника, личная жизнь, показ трудоемкой и неоцененной большинством тупоголовых овец работы и т.д.) я не встречала. Ну и отлично. С мыслью о том, что продавать они умеют мы стали дальше смотреть в окно, тем более, что начиналось самое интересное. Все ближе и ближе к Джайсалмеру за окнами в пустыне появлялись все больше и больше палаточных военных лагерей, танков, каких-то военных запасов, накрытых маскировочной сеткой и вопрос напрашивался сам собой: на фига я туда прусь. Думала я про себя, потому что Игоря в это место тянуло больше всего и я ехала на данном маршруте исключительно в образе смиренной попутчицы. В итоге, Игорю просто понравилось, я же была в диком восторге и Джайсалмер остается в моем понимании самым красивым городом и вообще местом в Индии!

До Джайсалмера ехали в общей сложности 14 часов и в 2 часа дня прибыли на какой-то полустанок посреди пустыни. Было жарко, в то же время дул ветер и песок летел прямо в глаза. На платформе было масса солдат и других военных, а города-форта не было видно и в помине. На рикше за 30 рупий доехали до старого города и нашли отель, на который упала душа, читая LP - Джайсал Каслл (Jaisal Castle).

Фраза "поцелуй принцессы" звучит в этом месте абсолютно серьезно. Действительно, как будто дворец из сказок 1001 ночи, а не отель за 1050 Rs-. Дверка в комнату деревянная, низенькая, закрывается при помощи сложной конструкции, состоящей в том числе и из висячего замка, закрывается внизу, то есть приходится садиться на корточки, чтобы закрыть или открыть дверь. Но это же так необычно!!! В комнате старая, может даже антикварная, мебель, какое-то старинное зеркало в чугунной оправе, столик такого же типа, огромная деревянная кровать. И все это так романтично!

Пока нам приводили в порядок нашу комнату (всего там 10 номеров), мы ели в таком же старинном желтом (в Джайсалмере все построено, точнее форт, в котором и был этот отель, из желтого песчаника) дворике в тени арок, пили соленое ласси (мне супер понравилось), а потом пошли гулять по городу. В Джайсалмере живет 52 тысячи жителей, здесь не так грязно как в предыдущей части Индии, много туристов (нормальных туристов, таких как мы;-))) Вечером сидишь себе на маленьком балкончике номера (все естественно такой же старины, как и форт, то есть 12 века), попиваешь себе какую-нибудь жидкость и любуешься панорамой вечернего, ночного города, который раскинулся маленькими домишками прямо под твоими ногами и ощущаешь себя реальным королем. Вид с балкона на двухэтажные покосившиеся домики среди голой пустыни, где нет никакой абсолютно растительности, настолько завораживает (особенно беспорядочные огоньки по вечерам), что ничего не хочется делать: ни подписывать открытки, ни читать, ни разговаривать. Хочется просто смотреть вдаль.

10.11.02

После размеренного индийского завтрака за нами зашел в 8 утра наш проводник по кемел сафари и мы пошли к нашим верблюдом. Дело в том, что Джайсалмер, как вы наверно уже поняли из моего немного сбивчивого рассказа, находится в пустыне. А именно в пустыни Тар, что на границе с Пакистаном. Именно в этом контексте, возможно, вы слышали когда-либо об этой пограничной местности, так как в пустыни Тар индийцы производили испытание ядерного оружия, чтобы устрашить пакистанцев и показать им, что вблизи них находится не такой уж добрый и ласковый зверь (все это естественно было ответной реакцией, так как сами индусы являются, наверное, добрейшими людьми в мире и плохого никогда не сделают. Надеюсь;-))) Так вот, эту пустыню решено было также использовать в целях туристической аттракции и теперь здесь устраивают знаменитые сафари на верблюдах. Можно на джипах. Можно и на том и на том. Можно и на том и на том на день (как мы), можно только на верблюдах 3 месяца. Все зависит от твоих интересов, времени и прочих многообразных причин. Хотя наверно, ни от чего это не зависит. Просто надо приехать в это место и в голове сразу выкристаллизуется идея, что ты хочешь делать с верблюдом. Это место в принципе находится недалеко от знаменитейшего Пушкара, где ежегодно проводится верблюжья ярмарка. Так вот, там можно купить верблюдика за 200 баксов, ехать на нем, ехать, а потом продать. Так, говорят, делают многие иностранцы. Всю эту информацию я почерпнула от верблюдовода, он же еще пожаловался мне, что в прошлом году туристов было совсем мало из-за индийско-пакистанского конфликта, в котором он склонен винить Усаму бен Ладена, такого плохого человека! После Пушкарской ярмарки он надеется, что к ним приедет много люда из дальних стран, будет много денег и он уже сейчас считает дни до того фестиваля. Кстати, было прикольно как он считал: не загибал каждый палец, а указательным пальцем одной руки касался разных сторон пальцев другой руки, таким образом на 2 руках оказывается число 20.

Еще он рассказал, что у него 5 сестер и 3 брата. (А я вычитала, что самая большая семья в Индии состоит из 170 человек! Естественно, со всякими тетями, дядями, кузинами и прочими).

На первой стоянке немного неуютно чувствовала себя моя попа, но потом я быстро попривыкла размеренно раскачиваться вверх-вниз и выискивать для своего глаза на пустынном и однообразном горизонте что-нибудь интересненькое. Та пустыня представляет собой камни и колючки, много колючек и мало травы (поэтому и корм для верблюдов в этом районе очень дорогой). А мой верблюдовод такой шутник оказался, так и пестрил словословием: у моего друга тоже попа немного устала, так он с пониманием к этому отнесся: конечно, говорит, твой зад как туалетная бумага, а мой - как камень, так как катаюсь я так на верблюдах с детства.

К 12 добрались до второй стоянки, там нам расстелили мягкое покрывало и мы поели из наших lunch basket'ов вкуснейшие картофельно-вегетарианские котлеты, очень вкусный банан и большую мандаринку. После этого наступила сиеста в тени дерева, неспешные философские прикалывания у нас с Игорем и ожидание джипа.

Ветер посвистывал у нас за ушами и головами, пыль иногда билась в лицо, концы моего платка болтались уже далеко за машиной и тут пошел дождь! Видимо, нам повезло, так как застать в Индии после сезона дождей да еще в пустыне дождь - большая редкость. Мы, вобщем-то, даже немного испугались - зачем дождь, нам дождь не нужен. Но он покапал и быстро прошел, правда, до конца дня было прохладно. Джип нас довез до места под названием Sam. Сейчас мне кажется, что в этом слове есть какая-то сила, какая-то магия, что оно, уже одно слово, выглядит как заход. Так вот, Sam - это своего рода заповедник песчаных дюн, то есть желтого песка в неимоверных количествах, то есть пустыня в представлении европейца (ну или в моем представлении, не буду обобщать всех людишек). И это место, где встречают закат. Надо признаться, закат мы там не встретили, во-первых, потому, что небо было заволочено тучками и облаками, во-вторых, это просто паломничество какое-то, туда столько понаезжают людей, которые, такое чувство, никогда в своей жизни не видели солнца, что просто мама мия! Но мы были в этом правильном месте в нужный час, около 4, когда было просто тепло, песок был немного сыроват, но Игорь получал огромный кайф хождения босиком, мы сделали пару пошлых снимков, как будто мы одинокие в пустыни Африки, и пошли дальше, обратно к плетеным креслецам, где было пустынно и где вечером всем предлагают смотреть на солнце. На тот момент у нас во фляжке была водка, мы решили купить к ней пару соков и тем самым скрасить наш досуг. Хотя все было и так великолепно: и то непонятное сооружение, на котором продавались соки и кипятилась вода для масала-чая и кофе, и тот продавец в клетчатой безумно красивой шали, закутанный в нее почти с ног до головы, так как им в ноябре да еще и после дождика уже прохладно. На голове была какая-то шерстяная старая шапка, и у него было ласковое лицо с добрыми, немного хитровато улыбающимися глазами. Когда я не вытерпела и практически окончательно в него влюбилась, решилась его сфотографировать. Он был тому очень рад, поправлять его шапку и шаль сбежалось много народа, а он просто закутался в нее еще больше, улыбнулся и получилась классная фото.

Вообще, сидя там, не верилось, что где-то существует Европа, Франция, Париж (не знаю, почему у меня тогда именно такое перечисление всплыло в голове, но оно было реально аутентичным, так как я все мыслишки свои записывала и по ним сейчас и пишу этот опус). Здесь все это - абсолютно исключенные понятия! Это просто другой мир. Наш знакомый был рад, когда продал нам 2 сока и, может быть, заработал себе несколько рупий - долгий день прошел не зря. Хотя, не думаю, что для них он долго тянется. Думаю, там вообще так не думают. Идет жизнь, ее живут. И время тоже проходит. Размеренно так проходит, в разговорах, чаепитиях, закатах солнца. Иногда бывает теплее, иногда холоднее.

Сидя в тех креслах, наблюдали за зазывом людей попить чай /кофе (чай, он так и будет "чай", поэтому было довольно забавно слышать крики: чай, кофе…). Один человек у нас спросил, показывая на фляжку, - что это у вас, радио? Нет, сказала я, мадам пьет крепкие напитки. Он засмеялся, спросил откуда мы, потом сказал, что знает Путина. Лично. Так как он оказался в делегации избранных индийских детей из Москвы, которые жили в России, потом было решено всех вернуть на постоянные свои места обитания, причем нелегально. Поэтому ему, как и всем другим, завязали глаза и вот он оказался в Сэме. Он даже не знает, через какие страны его везли и т.д. Все это рассказывал он наверное минут 15, рассказ его прерывали наши реплики удивления или неверения. Потом он сознался, что пошутил;-))) Милый оказался человек.

11.11.02

После завтрака у нас оставалось уйма времени до автобуса на Удайпур, точнее до Джодхпура, где была пересадка на другой автобус (билет мы купили у нас же в гостинице за 200 рупий), и мы решили заняться наконец-то шоппингом - сколько можно в конце концов зажиматься и мелочиться! Понакупили всяких шалей, сумок, мой друг купил джотти - индийские, точнее раджастанские национальные туфли, и все остались довольны. Естественно везде надо торговаться, без этого никак, но когда никуда не спешишь, это даже и приятно. Мой друг, не относящий себя к любителям торговли, а уж тем более торгу, пристрастился так, что после первой цены, названой индусами за товар, с радостной улыбкой подмигивал мне - ну что, играем? Ок, играем, и тут начиналось: поиски более лучшего товара в лавке, напирание на то, что мы берем две штуки продукции, поэтому давайте скидку. Якобы вообще уходили, но потом возвращались, разговаривали за жизнь и признавались, что в нашей стране мы не самые богатые ну и т.д., все в таком духе.

В 3 часа дня наш комфортный автобус тронулся в путь. В автобус подсела прямо за нами еще одна пара европейского типа, мы разговорились и каково же было наше удивление, когда мы узнали, что они оба австралийцы, но парень родился в России, точнее в СССР, в Киеве и когда ему было два года его семья улетела в Австралию! И так мы коротали время в беседах на русском, иногда на английском языках о путешествиях, жизни и ее прелестях. Оказывается, они путешествуют по всему миру год. То есть они скопили денег на кругосветное путешествие, оставили работу (страха не найти по приезду новую вообще нет) и рванули сначала в Северную Америку, потом в Англию, Европу, сейчас они ездят по Индии и это уже седьмой месяц на исходе, потом останутся Лаос, Камбоджа и Тайланд, а потом наконец-то домой. Это, говорят, уже входит в традиции их народа, и также по той причине, что совершать отпуск на 2 недели из Австралии куда-нибудь в Испанию чрезмерно дорого из-за авиаперелета, поэтому многие решают сделать много стран одним махом. В первые минуты я подумала, как это круто - путешествуй себе и путешествуй, однако, поразмыслив, приходишь к выводу, что это должно быть очень тяжело. Да и сами ребята признались, что у них это уже отнюдь не отпуск, а страшный напряг: думать вечно, где ты будешь ночевать, где есть, куда тебе ехать дальше. Причем, например, в Европе отели дорогие и им иногда в теплое время года приходилось ради экономии жить в кемпингах, там же готовить себе еду. Говорят, вот если бы за это платили, тогда бы на это еще можно было бы пойти, а так - очень тяжело. Зато они побывали уже в индийских Гималаях и были на аудиенции у Далай Ламы 14. Там же они проходили двухнедельный курс йоги, точнее она, а он не выдержал и после 3 дней ушел в горы к истокам Ганга. Наверное, у него медитация вышла гораздо ярче, чем у его подружки, хотя - кто знает, мне они об этом не рассказывали.

Ехать с кем-то из белых было явно приятно. И пересадка в 10 часов вечера на другой автобус и соответственно его часовое ожидание не было таким утомительным и страшным, как оно могло бы показаться, если бы мы были одни. На стоянке продавали лицензионное пиво, нам стало вообще приятно и душевно, тем более мы двигались уже на юг, то есть с каждой секундой мы становились ближе к океану.

Как же было холодно ночью в автобусе! Кошмар! Зуб на зуб не попадал, а мы не взяли никаких свитеров! Одела на себя какое-то бесчисленное количество футболок, платков, но все равно был дубак! Игорь предложил отхлебнуть из фляжки оставшиеся глотки водки, но она была теплая и противная, к тому же у нас нечем было ее запивать. В Удайпур приехали в 4 утра, вместо 6, чего мы никак не могли ожидать! Я растолкала дремлющего Игоря, мы выкатились из автобуса и с нас снова потребовали по 10 рупий за багаж. В принципе, мы заплатили за наши рюкзаки в первом автобусе, к тому же с индусов такого не требуют, к тому же мы прибыли не по расписанию, когда еще жуткая темень на улице и безумно холодно. Да еще к тому же они кинули наши рюкзаки из багажника автобуса прямо в самое грязное место на улице (думаю случайно, но получилось не эстетично). Потом я прислонила их к ногам и навсегда в пух и прах испачкала свои белые джинсы. И тут мы оба сорвались, точнее открылся какой-то уровень, который обычно, наверно, активен в подсознательном, но при определенных условиях он может плавно актуализироваться и стать доминирующим на какие-то доли секунды. Короче, я все это к тому, что с моими плохими знаниями английского я посреди ночи выдаю фразу: "We have already paied!", а мой спокойный друг срывается и кричит не то в воздух, не то на индуса, который как будто слился с темнотой - "Don't make us full!" Дааа, это были крики души. Наверно, они немного опешили, мы взяли наши рюкзаки и пошли прочь, пока не наткнулись, не пройдя и пяти шагов, на черного - черного индуса в черной чалме с черной бородкой, в черной шали, который хотел нас подвезти до отеля за 200 рупий. Совсем с ума здесь все посходили, злились мы дальше, но тут же нашли столик в ночи, за которым с фонариком сидел делец и сажал народ, попадающийся в тот час на улицах города, в припейд такси. Так мы доехали за 33 рупии до хотеля.

12.11.02

В Удайпуре поселились не в том хотеле, в котором хотели (Udai Kothi- там не оказалось мест), а в отеле напротив Lake Pichola Palace за 1500 рупий с видом на озеро. Немного поспали, и в полдевятого уже завтракали на ослепленном солнцем балконе. Прикол: посуда, из которой мы ели во всех отелях и ресторанах в течение 3 недель была всегда одинаковой! Поверить трудно, но в такой огромной стране мы пили чай и ели рис из одного и того же сервиза!!! Цвета кофе с молоком и с несколькими коричневыми разводами - так задумано! Кто-то делает неплохие деньги, подумали мы -, снабжая всю туристическую сферу своей посудой, причем одинаковой расцветочки!

Отель так себе - стоит массу денег, а сервиса никакого - неубранная посуда на милом мраморном балкончике, в номере тоже не убрано, служители впарили билеты до Ахмедабада за 200 рупий (к сравнению, они везде стоят 100 - 130 рупий и когда мы договаривались с администратором отеля, мы уточнили стоимость и он подтвердил, что цена 100 - 130). Потом он, конечно, стал втирать нам, что 200 потому что сейчас сезон и много туристов, потому что автобус наш сверх делюкс и тп. Может, он был и прав, но больше никому не советую останавливаться здесь! Ужинали по привычке в отеле. Наши многочисленные блюда принесли на подносе с муравьями! Если бы все это происходило где-нибудь в Европе, можно было бы, наверное, вызвать какого-нибудь менеджера, ткнуть ему пальцем в неубранный с завтрака поднос, в новый поднос с муравьями, повозмущаться и уж по крайней мере получить в итоге этот ужин бесплатно. Здесь не так.

Собственно Удайпур интересовал нас из-за Ранакпура. Это несколько джайниских темпелей 15 века, самый центральный - огромный, внутри 1444 колонны с резьбой по камню, и ни одна колонна не повторяется! Но ехать туда 2,5 часа ради получасовой прогулки - игра не стоит свеч. Хотя, тут же пущусь в противоречие самой себе (недавно я констатировала противоречивость своей натуры) и скажу, что дорога была обалденной! Она вилась серпантином по горам, всюду открывались умопомрачительные виды, ехали в целях безопасности медленно и наслаждались красотами заповедника. То, что дорога действительно опасная, подтверждает 3 аварии, которые мы увидели за то время, пока крались на нашей машинке к Ранакпуру: сначала видели машину всмятку, потом перевернутый автобус, потом перевернутую машину. Причем все они были свежайшими, вокруг толпились иногда люди, но движение затруднено не было.

В Ранакпуре на меня одели голубое длинное, похожее на ночную рубашку, платье и выглядела я чистой, как ангел (метафора Игоря, я бы никогда не решилась сказать такое про себя;-))) Кстати, там видели правильных джайнов, которые закрывают рот и нос повязкой, чтобы случайно не проглотить насекомое. Наиболее истовые метут перед собой дорогу, чтобы не наступить на живое существо. Потом на том же такси вернулись в город.

В Удайпуре мы осмелели и гуляли сами!пешком! по улицам города!

Без всякого рикши! И даже, когда стемнело, сами дошли до отеля! Прогрессируем! Вечером снова вышли на связь с остальным миром (позвонили из отеля). Один наш знакомый, которого мы поздравляли с днем рождения, был удивлен слышать нас, так как думал, что в таком райском местечке мы забудем обо всем. Ну, загадочно сообщили мы ему, до райского местечка мы пока еще не добрались, точнее не до конца осознали, что мы уже в райском местечке. "А вы машину на прокат взяли?" - спросил наш знакомый и тут же выдал себя - понятно, значит в Индии он не был и слышал о ней только из телевизора. "Ну", - протянули мы в ответ, - вообще - то здесь не особо разъездишься"… На что наш друг тут же вообразил себе другую крайность и предположил - у них, что нет машин? Нет-нет, что ты, полно. Только в имении правил дорожного движения, по крайней мере в европейском понятии, нам приходилось сомневаться. Немножко…

Еще про еду: в Удайпуре продается bhali lassi, то есть lassi с травкой (какой-то сорт марихуаны), но места, где разливают это ласси настолько грязные, что мы не отважились это попробовать. Да и LP говорит, что этим можно легко отравиться.

13.11.02

С утра, выглянув на улицу, всегда можно распознать детишек, которые идут в школу - они с рюкзачками, в одинаковой форме (мы видели девочек в синих кофтах и юбках и с красными бантиками в волосах, заплетенных барашками).

Ну вот, мы в автобусе и едем в Ахмедабад, точнее в Амдабад, как они все тут говорят. Город славится своими ткацкими ремеслами и шелковыми сари. Его даже называют Манчестером Востока. Удайпур, кстати, называют Венецией Востока. Да уж, Венеция… Кто бы только мог знать, как, сидя в Удайпуре, мне хотелось в настоящую европейскую Венецию! И еще говорят много разных приятностей в отношении Удайпура, чего мы сказать не смогли. Может, просто, приезжая туда после безумного Дели, действительно чувствуешь расслабление. Нам так не показалось. В Амдабад нам собственно не хотелось, ехали мы в другое место, но об этом позже.

Приехали в шумный, пыльный Ахмедабад. Нас выгрузили, понятное дело, просто на какой-то улице и мы абсолютно не знали, куда податься дальше. Мало того, нам надо было ехать в Бавнагар, то есть дальше. Для этого совершенно логично, нам надо было какое-то средство передвижения, причем именно автобус, но где искать bus stand для нас оставалось загадкой. Вокруг столпились кричащие рикши, знающие, где нас могут ждать автобусы до Бавнагара, причем довезти туда все были готовы за 10 рупий! Наверное, эта автобусная станция за углом, подумал Игорь, и до нее, в принципе, дойти не составит никакого труда. Поэтому и цена такая до туда - всего 10 рупий, - пришли к такому разумному выводу мы. Видя наши кол****ия, один очень проворный решил быстренько разрулить ситуацию и сказал нам, что как раз видел там автобус на Бавнагар, который отходит в 3:30 (а время к тому моменту было три часа). Сверив часы и поняв, что осталось у нас только 30 минут, мы как можно более расторопно запихнулись к нему в рикшу и тронулись в путь. Ровно через три минуты мы останавливаемся у travel agency, где нам выписывают (причем, не сказав предварительно стоимости) 2 билета на Бавнагар за 140 рупий каждый (в LP писалось о 70 рупиях), да к тому же на автобус, который отправляется в 4:30. Наши нервы снова сдают... Мы начинаем орать рикше, что мы просили отвезти нас на бас стэнд, но видим по его лицу, что ему по фигу все наши метания. При этом тебя берет такая злость, что хочется просто плюнуть ему в лицо! Игорь уже чуть ли не хватает его за шкирку, я кричу этому чертовому агентству, есть ли там кто, кто хоть немного понимает по-английски, подходит спокойный парень, я стараюсь взять себя в руки и одновременно прошу, чтобы успокоился Игорь и мы снова начинаем вдалбливать теперь уже этому агенту, что мы хотим в Бавнагар, за 70 рупий и на автобусе через полчаса. На что мне преспокойненько объясняют, что за 140 это хороший автобус, а не рейсовый за 70, что нас довезут до этого автобуса бесплатно, то есть около 4 мы выедем к автобусу, но что если мы не хотим и так злы, нам могут вернуть наши деньги - no problem. Конечно, может оно и ноу проблем, но что мы будем делать дальше, если нам вернут деньги: время идет, отнюдь не факт, что следующий рикша нас не отвезет к подобному агентсву, где они, видимо, имеют комиссионные, и не факт, что автобусы в этот долбаный Бавнагар ходят каждые полчаса! Нам ничего не осталось, как смиренно сесть (слава богу - в тени) на лавку перед их любезными дверьми и ждать четырех часов.

Хотя мы немного и приутихли, но какая-то обида осталась и Игорь захотел поговорить с ними за жизнь - типа, чего они так обманывают людей, высокие ли комиссионные получают рикши, опять-таки обманом завозящие сюда людей и т.д. После всех этих подколов, парню надоело вести такие разговоры и он просто отдал нам 40 рупий, которые якобы причитались рикше. Не знаю, что это было: спектакль, который бы в любом случае дошел до такой развязки, тихие поскуливания совести агента, который понял, что все-таки слупил с нас действительно слишком много и не хотел, чтобы мы думали, какой он нехороший, наши вымагательства и тогда мысли агента - господи, неужели они там все такие - считают каждую копейку, - не знаю. Честно признаться, эти 40 рупий погоды нам особой не сделали, но какой-то неприятный остаток остался. И именно от того, что нам вернули эти чертовы деньги. В 4 часа выехали к автобусу и ехали минут 15. Опять же, положа руку на сердце, было страшно. Во-первых, понятия не имели, куда нас везут, во-вторых, все это было после таких ссор и скандалов с этим агентством, в-третьих, до автобуса оставалось всего 15 минут! Но и это все было зря. Мы добрались, и хотя наш рикша понятия не имел, какой автобус идет на Бавнагар и долго это выяснял, потом мы сидели уже в нем, чувствовали себя непонятными героями дня и были в очередной раз благодарны судьбе. Хотя, наверное, все это мы зря. Я имею в виду всякие недобрые мысли к индусам. Так, наверно, проходит культурный шок: что в нашей стране является признаком обмана, недобрых намерений, то в индийской культуре - ход жизни, мыслей и доброжелательства. Все очень просто. Может быть, только сейчас, в Москве, у себя в офисе за компьютером я так рассуждаю, но думаю, что во время нашего второго пребывания в этой волшебной стране таких фобий не будет. На улицах Ахмедабада у меня, кстати, появился новый страх - я боялась вздохнуть, зевнуть, короче я боялась открыть рот, так как от выхлопов воздух был голубой! Представляете, то есть, он видно, что голубой!

Во время поездки до Бавнагара в автобусе разносили воду (видимо, действительно, автобус - люкс). Все ее пили, причем они так интересно пьют - не дотрагиваются губами до стакана, а выливают жидкость прямо себе в рот и она, как водопад падает куда-то в пропасть. Игорь пытался однажды так попить, но ни одна капля не упала в рот, зато вся футболка была мокрая. Кажется, и для этого требуется сноровка;-)))

Несмотря на то, что прежде чем сесть в автобус, мы сто раз переспросили, идет ли эта машина до Бавнагара, подспудно все равно боялись, что чего-то не поняли и едем не в ту степь. Указатели вдоль дороги на хинди, ничего не понятно, так что Игорь перешел на природные приметы и вскоре для успокоения констатировал: "Судя по солнцу едем на юг и это правильно". Наблюдали, кстати, очень красивый закат. Ближе к вечеру в автобусе включили национальные мелодии, но негромко и было классно, а когда музыка замолкала становилось даже как-то скучно. Еще в автобусе включили подсветку - по проходу горели разные лампочки: желтая, красная, зеленая, потом снова желтая. Из открытых окон поддувал ветер, в окошко была видна уже луна, и так мы мчали нашим табором по индийским просторам навстречу чему-то загадочному, чего мы оба хотели, но не представляли. Было красиво и беззаботно.

Мы опять не ели целый день, правда, это уже было не так трагично, так как мы завтракали и надеемся поужинать в отеле.

В отеле мы не поужинали. Неизвестно почему, но ресторан при том отеле был закрыт. На близлежащей территории ничего съестного не продавалось, время было около 9 вечера, мы нашли одну столовку, которая была указана в LP, но я не смогла себя перебороть и поесть там. Не уж, спасибо, лягу спать голодной.

Про отель в Бавнагаре: в комнате стояло полное помойное ведро, раковина была грязной, вместо унитаза - дырка, которую от кровати отделяла тяжелая дверь, доходящая до половины высоты комнаты, вместо кроватей были какие-то мраморные тумбы, на которых лежали матрацы и застелено грязное постельное белье. Еще был телек, вентилятор и окно, немного незакрывающееся. В путеводителе было написано, что это милый, дружелюбный бюджетный отельчик, стоил 250 Rs-, но даже из-за такой дешевизны его не советую. Хотя… Ведь все можно стерпеть ради своей заветной цели, а это у нас была - Палитана. К тому же мы хотели поэкономить на отелях пока, так как на Гоа мечтали жить как махараджи.

Город Бавнагар находится в штате Гуджарат, где люди говорят на гуджарати (в Индии всего 18 официальных языков!) Причем, наверняка мы бы это не заметили, если бы не глазастый Игорь, который увидел, что закарючки стали совсем другие. И правда, шрифт стал другим.

14.11.02

С самого утра без проблем добрались на рикше за 20 рупий до автобусной станции, а вот там было весело. Дело в том, что оказавшись посреди многочисленных людей, автобусов, продавцов и различных тюков, мы не могли придумать, что надо делать вначале и немного растерялись. Потом у Игоря появляется вполне разумная мысль - поискать расписание. И вот мы уже видим его, черное табло, но вскоре понимаем, что нас ждал великий облом, так как не только буквы, но даже и цифры (это даже цифрами трудно назвать) непонятны никак.

Расписание сфотографировали, и сделали дальнейший шаг к разгадке тайной письменности - обратились в окошечко с информацией, где человек сносно говорил на английском, кивнул нам, что автобус на Палитану есть через 40 минут и отходит он с платформы № 3. Подняли мы головы, чтобы посмотреть номера платформ и поняли, что и тут нас продолжает ждать все тот же облом, так как, где тут цифра "три" понять было трудновато. Ну и стали мы действовать методом тыка: спрашивали у водителей автобусов, у пассажиров на перронах, точнее слово "спрашивали" тут не подойдет, так как мы говорили всего одно заветное слово "Палитана" с немного восходящей вопросительной интонацией и ждали, что нам кивнут или мотнут головой отрицательно. В итоге мы нашли, что искали, времени оставалось еще полчаса и Игорь пошел добывать пищу, потому что мы были незавтракавшие. Вернулся с бутылкой воды и пачкой печенья - ну что ж, не так и плохо.

До Палитаны ехали 1,5 часа (билет - 14 рупий с каждого, автобус государственный, в ряду 5 мест - 2 и 3. Никакой толкучки особенной не было). В Палитане взяли от автовокзала рикшу и доехали до подножья горы за 20 рупий.

Палитана - важный торговый центр по продаже стручкового перца, злаковых и бобовых. На двух вершинах горы Шатрунджайа находятся 863 джайниских храма. Собственно, именно это и было целью нашего паломничества. В начале необходимо зарегистрироваться в местной толстенной книге для туристов, листая которую мы, кажется, ни разу не увидели туристов из России (льстит), а последний захожий был три дня назад из Франции. Потом надо ознакомиться с правилами поведения, заплатить 40 рупий за разрешение на фото, а после этого можно начать подъем по более, чем 3000 ступенькам! Звучит это как-то не очень страшно, но чего это нам стоило!!! Предупреждение первое (об этом же предупреждал и LP, но мы не особо прислушивались, а жаль) гласит: запаситесь питьевой водой, так как по ходу маршрута ничего продаваться не будет! У нас была мизерная бутылка воды, но этого не хватило. Уже к середине горы есть место, где все паломники отдыхают и пьют воду из общих медных сосудов. Мы не решились. Если вы не знаете меру своему аппетиту, то рекомендую взять что-нибудь туда, так как сил тратиться много, а там ничего не продается. Еле-еле дотаскиваясь на вершину, мы по дороге видели массу фантиков, пустых бутылок и думали, надеялись, верили, что на вершине будет какой-нибудь киоск с водой и едой. Но нет. И не потому, что в индусах не живет дух предпринимательства, а потому, что в джайниских храмах и на их территории нельзя пить или есть. Я еще в Ранакпуре заметила, что иностранцев, пытавшихся войти в храм с бутылкой воды, останавливали и просили оставить воду вне храма. А в Палитане мы, добравшись до вершины, решили выпить две последние капли, которые так берегли в течение всего поднимания, и тут же были замечены то ли монахом то ли паломником, который объяснил нам жестами, что мы делаем ужасные вещи. Я и сейчас за это извиняюсь, так как трепетно отношусь ко всем религиям и понимаю, что означает для верующих святое место. Спасибо, что пускают иностранцев, так они еще и культуры поведения здесь не знают. Еще раз, простите. Теперь знаю и пишу об этом другим, дабы они не повторили такого.

Восхождение заняло у нас полтора часа, причем, интересно заметить, что спускание - ненамного меньше - около часа. Дело в том, что спускаться на уже вялых ногах по не очень-то удобным ступенькам ох как нелегко!

Подниматься мы стали где-то в полдесятого утра, но уже тогда было нестерпимо жарко. Солнце так и палило! Поэтому восхождение на Палитану начинайте как можно раньше!

По дороге на гору встречаются носильщики - люди, часто далеко немолодого возраста, которые втаскивают туда богатых индусов или людей, которые не могут ходить, ну или плохо ходят. Последних я понять могу, а вот здоровых толстых матрен, которые восседают на этих носилках и видят, как эти, можно сказать рабы, делают по сто отстановок, и как они обливаются потом уже на середине пути, и какой взгляд они бросают после очередной короткой остановки на следующие ступеньки, я понять не могу. Может, это действительно другая культура, но я злилась даже на самих носильщиков, которые, обливаясь десятым потом, кричали мне "сидоли, сидоли" (или что-то в этом роде). Неужели они не понимают, что я, здоровая, молодая справлюсь, пусть и нелегко с непривычки с этим подъемом, и что я никогда не воспользуюсь их услугами, когда они сами еле-еле идут. С другой стороны, ведь это их хлеб и думая совершить добро, а точнее не делать больно другим, мы, возможно, лишаем их хлеба. Причем "хлеба" я здесь написала не образно, имея в виду общее понятие "еда", а подразумевала под этим простую ищу (в Индии, наверное, лучше бы подошло в этом случае слово "рис"), так как уверена, что своим трудом они зарабатывают лишь жалкие крохи.

Есть еще и другие носильщики, которые отличаются от выше описанных только тем, что таскают камни - либо для реставрации, либо для постройки нового храма. Почти как тысячу лет назад! Почти как строители пирамид! А началось на этом месте строительство в 11 веке. Потом в 14 веке пришли мусульмане и все разрушали, а с 16 века нашлись силы на восстановление и получилось что-то типа Мачу Пикчу (волшебное слово для моего уха, загадочное, далекое и красивое). В Палитане, когда преодолеваешь первый этап дороги, начинают виднеться вершины храмов - очень красиво!!! Наверное, инки или племена майя тоже втаскивали на такие высоты камни и булыжники для своих храмов. Впечатляет! Прямо можно было бы записать в чудеса света!

Спускаться, как я уже писала, было не легче, чем подниматься. Ноги стонали все громче и громче, хотелось сесть на ступеньках, точнее свалиться на них, но жажда брала вверх. И когда Игорь начинал мечтать вслух о холодной кока-коле, просто воде, которой можно облить свои высушенные на солнце головы, я мужественно вставала и шла дальше. Когда стали виднеться в самом низу киоски с водой, ноги и руки уже изрядно тряслись, мы залпом выпили по бутылке пепси, а просто воду вылили на руки, лицо, прямо на футболку и за шиворот. Как на больную на меня никто не смотрел, видимо, привыкли к людям, спустившимся в таком состоянии с гор. Потом доехали на рикше до вокзала, купили там 6 бананов за 10 рупий (первые наши индийские бананы!) и поехали домой, то есть в Бавнагар, где предприняли попытки поесть, имея в виду завтрак / обед и ужин вместе в одном флаконе. Но перво - наперво надо было поменять деньги. Не то чтобы их у нас не было совсем, но их было в обрез, и у нас был такой зверский аппетит, что мы думали, съедим барана! Поэтому надо было много, много денег! Однако, здесь нас ждала засада в том смысле, что деньги в банках можно поменять только с 11:00 до 15:00. Частных менял нет. В итоге, мы поменяли 50 долларов в отеле Blue Hill по курсу 45 (изначально предложили 43, но мы сторговались). Собственно мы планировали этот отель и в качестве прибежища для ужина, так как он единственный в Бавнагаре тянул на 1000 рупий за номер, из чего мы сделали вывод, что, наверно, там могут неплохо кормить. Как сами понимаете, мы там поменяли деньги, объелись (были единственными гостями ресторана) и в 6 вечера выползли из-за стола на улицу. Делать было нечего, Бавнагар вызывал у нас непонятные эмоции и мы покатили в нумера. Было решено рано лечь спать, потому что на следующее утро автобус на Диу уходил в 06:30 утра. Господи, неужели уже завтра можно будет загорать и купаться!!!

15.11.02

Все-таки иногда путешествовать даже очень приятно! Особенно, когда уезжаешь из такого места как Бавнагар. Утром, выйдя на улицу, мы поняли, что рикш в такой ранний час на улицах города довольно скудное количество, то есть их почти нет, а если точнее - их масса стоит припаркованная к домам, водилы, видимо, спят в своих хижинах, возле которых на улицах спит более низкий класс, а некоторые уже проснулись и разводят костерок. Рядом бегают собаки, проходящих мимо людей не видно. Поскольку рикш на первых порах вообще не было, мы решили идти в сторону вокзала пешком, точнее идти по улице, где было наше пристанище, до ближайшего перекрестка. Далее нужно было плотнее скрепить все шурупчики мозгов и вспомнить, откуда мы приехали с вокзала. Но сделать это было практически невозможно, так как ехали мы днем, когда улицы кишили народом, пестрыми сари и криками на гуджарати. Теперь же было пустынно, темно и жутко. К тому же были запахи. Не хочу сказать, что плохие, обыкновенные индийские запахи, но они как-то разрушающе действовали на мозг. Вдали услышали шум рикши и я чуть ли не легла посреди дороги - лишь бы только он остановился. Пожалуйста, пожалуйста, - молилась я. Ну неужели в этой стране с утра никто не хочет денег. А когда представляла себе, что возможно через пару часов меня ждет океан, была готова на все что угодно. И тот одинокий рикша остановился! И даже не запросил "ночной тариф" и без всяких выкрутасов доставил нас за 20 рупий к автобусной станции, где уже стоял автобус на Уну. Дело в том, что Диу - это остров, бывшая португальская колония (также как Гоа и Даман). Теперь это одна из союзных территорий, которая управляется из Дели; остров 13 километров длиной, 3 километра шириной. Уна - это индийский город на побережье, откуда есть дорога на Диу. Про то, как Диу попал в наш генеральный план - история отдельная, но коротенькая.

Однажды в Сочи (это было в мае 2002) я познакомилась с одной классной немкой, которая тоже была в Индии, тусовалась там довольно долго, посмотрела очень много всего и в полном восторге была именно от Диу. Она говорила, что это просто сказочное место: не так раскручено, как Гоа, мало туристов, а все остальное - как во сне. И так она это задушевно рассказывала, так мне запало в душу это Диу, что оно просто без всяких разговоров должно было стоять в нашем маршруте. Игорь долгое время сопротивлялся, приводя свой вечный аргумент, что мы все не успеем, но вода подтачивала камень и время взяло свое. В итоге, моему дружку там так понравилось, что, планируя Гималаи и Тибет этим летом, он все равно хочет на недельку слетать на Сказочный Диу и вода подтачивает камень;-))).

В автобус мы погрузились самыми первыми, в кабинке водителя дымились палочки над картинками с богами, мы поели печений и попили воды и покатили в рай! Рай еще и том смысле, что в штате Гуджарат запрещена продажа алкоголя и чтобы его купить, например, иностранцу, необходимо специальное разрешение, которое можно приобрести в столице Гуджарата - Ахмедабаде на какой-то определенной улице. Зато на Диу - все что угодно по самым низким ценам: пиво за 30 рупий, местный вкуснейший ром, виски, портвейн и т.д.

Доехав до Уны, мы взяли рикшу за 150 рупий и поехали на Диу в Tourist Cottages, коттеджи, найденные по путеводителю и вполне соответсвующие нашим требованиям. Естественно, при запихивании в рикшу мы спросили, знает ли водитель, где это, естественно, он кивал головой, естественно, нам было лень переспрашивать, естественно, он не знал, где это и по дороге останавливался и спрашивал у местных жителей, как добраться до этих коттеджей. И один темнокожий мальчик, объяснив как ехать, прибавил, что вообще-то они закрыты. Естественно, мы этому не поверили, подумав, что это очередное разводилово, и в итоге оказались у заброшенных, покосившихся домиков на жаре не видя никакого океана.

Решили держать себя в руках (а деваться все равно было некуда) и ехать к другому отелю, который находится на Нагоа - бич. Но тут выяснялся еще один интересный факт нашего рикши, а именно: оказывается, рикши с континента не имеют права возить кого-либо по острову. Нас могут довезти лишь до какого-нибудь островного рикши и точка. Ок (а деваться все равно было некуда). Пока он бегал и искал на каком-то базаре рикшу, мы стояли с нашими рюкзачищими на полуденной жаре и я потихоньку начинала проклинать этот Диу.

Вдруг, откуда ни возьмись, перед нами появляется милый, улыбчивый мужчина в очках, одетый по-европейски и хорошо говорящий по-английски. Услышав, что мы хотим на Нагоа-бич, он предложил нас довезти, так как он сейчас в городе на машине совершал покупки для своего отеля, который находится как раз на Нагоа-бич. "Да-да", - подумали мы. "И ты думаешь, мы тут сейчас уши развесим и поверим тебе?". А он нам уже сует бумажку-флайер с рекламкой его гостиницы и говорит, что отель есть в LP, что он нас может довезти, а мы по ситуации, посмотрев все отели на Нагоа, выберем понравившийся нам - может его, может не его.

Игорь довольно грубовато (просто слыша в Индии Welcome in my hotel, хочется тут же идти в другую сторону) и в громком тоне (размахивая руками) еще раз резюмировал, что нам нужен не самый дешевый и не самый дорогой номер, рядом с морем и на Нагоа-бич. Естественно, он подтвердил, что все эти условия есть в его отеле. Так мы стояли-стояли, припекаемые солнцем, и, в конце концов, видимо, нашему приятелю надоело нас уговаривать и он сказал: "Не хотите come with me, не надо. Я поехал." Тут я подала разумный голосок: "ok, we come with you!", и такой теплой компанией - я, недопонимающий, что происходит Игорь, и лучезарный Адитья (так его зовут) мы приехали на Нагоа. Он действительно показал нам, где находятся разные отели, показал, где его, но мы настолько к нему расположились и нас настолько тронула его ненавязчивость, что мы даже не стали ничего другого смотреть, а загрузились сразу к нему.

Наша комната на первом этаже имела веранду, где можно было в тишине наблюдать пальмы хоку (отель так и называется The Resort Hoka, Nagoa Beach, Diu - 362520, resorthoka@yahoo.com). В комнате, а также и по всему отелю висят красивые картины, которые рисует сестра Адитье (а-ля местный Ван Гог или Гоген на еще более красивом острове), красная кровать с белоснежными пододеяльниками, здорово раскрашенный туалет (дверь со стороны комнаты - красная, с внутреней стороны - желтая, над унитазом надпись, что мол, вы извините, но я быстро засоряюсь), в комнате кондиционер.

Мы разложились, сходили в теплый душ, выпили холодного Кингфишера за 35 рупий, съели какую-то только что выловленную рыбу и счастливые пошли в аэропорт (15 минут пешком и ты уже на взлетной полосе; самолеты взлетают по одному в день и то, только несколько раз в неделю). Купили билеты до Бомбея на 18.11. Это было не по плану, но на раньше - билетов не было, да и, честно признаться, в этом раю мы хотели остаться побольше. Даже на Гоа ехать не хотелось!

Итак, мы в Диу! Искупались и сидим себе сейчас в ресторанчике на пляже. Уже выглядывает белая луна, еще светло, но на горизонте небо краснеет от заходящего солнца, а мы наслаждаясь всем этим, потягиваем холоднющее пиво.

16.11.02

Проснулись в начале седьмого, повалялись и вышли на балкончик. Очень свежо и слышны волны. Игорь подпиливает ногти, я листаю LP: "Love it or hate it, India gets into your blood and, while more than a few travelers are only too happy to get on their flight home, most will later find themselves hankering to get back".

После завтрака пошли на пляж, где продержались в полном одиночестве 40 минут (я специально засекала время). Потом стекаются индусы, правда, они были не такими назойливыми, как вчерашние, и сначала просто проходили мимо. Постепенно они стали скапливаться вокруг нас. Друг мой поначалу даже нож хотел достать, но я сказала, что это явно излишняя предосторожность. Вообще Игорь очень предано меня охраняет: даже купаться идти не хочет, когда видит вокруг меня хоть сколько-нибудь индусов. Боится, что мои голые ножки действуют на них, как красная тряпка на быка (женщины-индуски, если и купаются, то есть, если и находятся в воде - плавать они не умеют, то только в сари!). Игорь думает, что я их провоцирую. А еще, когда мы взбираемся на горы, Игорь боится, что я упаду в обморок и поэтому четко прислушивается к моим шажочкам: стук-стук, стук-стук - ритм четкий, значит Наташенька в своих рваненьких шлепках взбирается и пока не падает. Ну и славно.

При таком избыточном внимании чувствуешь себя прямо супер - звездой экранов, хотя представляешь и ощущаешь на собственной коже, как же это трудно и как это может достать! А когда идешь по дороге, машины перед тобой тормозят (реально, - они просто останавливаются прямо перед нами на дороге), из машины высовываются люди, смотрят на нас и когда мы проходим дальше, трогаются с места и продолжают свой путь! Один раз затормозил целый автобус, мы прошли мимо, автобус плавно тронулся дальше. Но видимо любопытство пассажиров удовлетворено не было и тогда автобус развернулся, нагнал нас, затормозил опять-таки прямо на дороге, из него выскочила масса народа (а те, которые остались внутри, повылезали из окон и форточек) и попросила сделать одно фото. Окейно, сказали мы и сами сделали этот прикольный снимок с мужчинами, женщинами, детьми и вообще всем автобусом и нами;-))).

Потом нам стало что-то сильно припекать и мы решили скрыться на террасе своего отельчика, утолить жажду и сделать сиесту. Через час доехали до Диу-тауна на рикше за 30 рупий, где обнаружилась ужасная Индия с помойками, свиньями и вонючастями. Поэтому мы быстренько отыскали частную меняльню, на полученные деньги купили бананы, мандарины и гранаты и скушали все благополучно на балкончике в нашем милом отельчике.

Позже снова купались, загорали, наслаждались жизнью. Вода, кстати, очень соленая. Если нечаянно заглотнешь, - ууу, как неприятно будет. А после купания и чуть-чуть солнца на всем теле проступают белые кристаллики соли.

Когда пошли обратно в отель, по дороге перед нами затормозила очередная машина. Игоря это уже изрядно достало и он, прикрыв лицо руками, стал кричать No, no. (типа, вошел в роль звезды, за которой охотятся бесстыжие папарацци). А это оказался всего на всего наш Адитья, который, впрочем, с пониманием отнесся к таким нашим выкрутасам. Сам же потом привел отличное сравнение, что на нас тут иногда, как на животных в зоопарке смотрят! Вот уж истинная правда!

Вечером ели много острых креветок в карри, пили не спеша и много ром с колой; ром индийский, вкусный-вкусный, и пахнет как шоколадка!

Еще тем же вечером мы стали свидетелями празднования дня рождения у индийской девочки (дело в том, что в Хока Ресорт помимо иностранцев жили также и индусы из разных штатов. Причем говорили они с Адитьей по-английски. Не потому, что выпендривались, а потому что индусы одного штата не понимают язык индусов другого штата. Вот такие у них заморочки!). Приготовления велись весь вечер: передвигались, сдвигались и снова отодвигались столы и стулья, все чего-то ходили туда - сюда, создавали какую-ту суматоху и все ради одного единственного тортика с 4 свечками!!!! Ну и ну! Наш бы день рожденья сюда - с едой, выпивкой, танцульками. Мы бы еще, наверное, и в море побежали купаться. А тут просто спели хэппи бездей, угостили нас кусочком (просто ром был слишком уж вкусен, уходить некуда не хотелось и так уж сложилось, что мы присутствовали на их "празднике жизни") и разошлись. Мы, совсем одни, наблюдая за маленькими ящерками на белых стенах веранды, которые прямо-таки сами лезли поближе к фонарю, все еще продолжали наслаждаться кубой либрой.

Это был очень классный вечер!

17.11.02

Проснулись около семи утра. Был, конечно, небольшой сушнячок (пожалели, что не взяли в комнату воды, как советовал Адитья), но у нас имелись мандаринки и вскоре мы почувствовали себя гораздо увереннее.

Выпили по банана-ласси, потом масала чай, подкрепились омлетом с сыром и отправились на пляж. Там было просто божественное утро, с огромными волнами и пляжем только для двоих. Потом стало припекать и уже в 11 мы попивали холодный любимый Кингфишер в хоке ресорте. Кстати, тут абсолютно не чувствуешь, что ты в отеле. Все так по-домашнему и так здорово! Адитья купил нам домой 3 бутылки рома, который мы пили в прошлый вечер, по 110 рупий за бутылку. В Москве пожалели, что не привезли этот ром ящиками, так как, что уж тут скрывать, разошелся он у нас в первые же дни. Как - то просто ушел куда-то и все тут…

После обеда Адитья отвез нас на другой пляж, на другой стороне острова. Длинный-длинный, широкий-широкий и ровный-ровный. У меня такие пляжи ассоциировались почему-то с Бразилией. Было мало народа, немного прохладно и много волн. Но от этого никто не пострадал и место продолжало быть сказочным!!!!

18.11.02

Хотели встретить восход, но настолько обленились, что стали спать дальше. Точнее, в принципе, уже не спать, а дремать - лежать с закрытыми глазами. Потом не спеша насладились завтраком и снова отправились на пляж. После вернулись в отель, приняли душик, расплатились за 4 райских денечка и пошли к самолету. Хотели сфотографировать игрушечное здание аэропорта, но охрана не разрешила. Ну и ладно. Кстати, осматривали нас ровно три раза, а на взлетной полосе вокруг самолета стояла охрана с ружьями!

Рейс задержался на час. Как только это стало известно, нам тут же предложили воду, чай, кофе - все как полагается. Вообще, Jet Airways - частная авиакомпания и считается не только самой лучшей в Индии, но и одной из лучших в мире. Могу сказать, что по качеству обслуживания они были просто великие молодцы: в бизнес классе пассажиру дарится желтая роза (символ этой авиакомпании), очень красивые и всегда улыбчивые стюардессы (одетые не в сари, а в европейские юбочки и блузки) и стюарды (на нашем рейсе он был какой-то азиатской наружности), очень вкусно кормят.

В принципе, до Бомбея по прямой лету минут 40, но так как это всего лишь маленький Диу, то самолет летит сначала обратно на сушу в город со славным названием Purbandar, и только потом в Бомбей. Поэтому неудивительно, что летели ок. 2,5 часов. Так вот, на первом участке полета нас покормили остренькими сэндвичами с водой и соками, после Пурбандара покушали по-вегетариански и съели вкуснейший дессерт. В Пурбандаре мы даже не выходили из самолета, а пассажиров зашло мало, так что летели практически в пустой машине.

По прилету в Бомбей получали багаж рядом с товарищами с рейса Гоа - Мумбай, которые были странновато белого вида. Наверно, не сезон, - подумали мы, но маршрут следования менять не стали. Планы были далеко идущими и довольно смелыми. Мы хотели в тот же день уехать каким-нибудь макаром на Гоа. Причем, чем меньше времени мы протусуемся в Мумбае, тем лучше, так как после Диу тыркаться по грязным улицам самого большого индийского города не было никакого желания. Вот та скудная информация о городе, которую я вычитала в самолете: Бомбей изначально представлял собой 7 островов. Сейчас память об этом сохранилась в названии некоторых районов, а больше ничего не напоминает о той истории. Все болота были осушены, а позднее засыпаны даже крупные участки моря между островами. Название Бомбей (Мумбай на языке маратси) произошло от имени местной богини Мумби Деви, чей храм (перестроенный) до сих пор имеется. Португальцы предпочитали считать, что слышат они Бом Байм - хороший залив. Так и повелось. Однако после колониального владычества это название стало вроде как политически некорректным и город переименовали в Мумбай. Мумбай - самый большой город в Индии, потом идут Калькутта, Дели, Мадрас.

В аэропорту случайно увидели представительство какого-то туристического агентства, где нам предложили забронировать билет на автобус до Гоа на 17:30 в туристическом бюро, недалеко от аэропорта. Мы были счастливы, что не придется доезжать до центра Бомбея (эта возможность вселяла в нас просто панический ужас), что это - автобус, который дешевле поезда и, наконец, что это уже через 2,5 часа. И мы дали свое согласие. Оказалось, что в наличии имелись только спальные автобусы (sleeper bus) и только последние места, но и этим мы были довольны. Потом нам написали адрес, как проехать до туда (или 15 минут пешком, но мы все-таки склонились к рикше) и мы тронулись в короткий путь. Рикша, КАК ВСЕГДА!!!, не знал точно, где находится наш конечный пункт, спрашивал у всех прохожих подряд, чем изрядно нас нервировал, так как до спасительного автобуса оставалось все меньше и меньше времени.

В итоге все успели, и вот мы уже в автобусе, в таком автобусе, где можно было только лежать. Представьте себе автобусный проход, а по бокам не сиденья, а горизонтальные двухместные полки в 2 этажа. Короче, - наш плацкарт в поезде. Можно зашториваться. Только вот постельного белья естественно не выдают. Ну и подушек тоже, понятное дело, нет. И еще не забудьте, что, как во всех индийских автобусах, никакие окна до конца не закрываются. Я одела на себя все что можно, но все равно было как на Севере. В ту ночь почти не спала. Игорь дремал. Автобус довольно долго выезжал из Бомбея. А Бомбей - вот уж по истине город контрастов: высотные здания, подсвеченные неоновыми огнями с огромными рекламными плакатами, надписями casino, cinema, и тут же - даже не палатки, а черти что - палки кривые с грязными тряпками, дети спят прямо на улицах, иногда горят костры.

Восход встречали с нетерпением, так как если уже восход, то значит скоро доедем. За окном были уже красивые пейзажи с буйной сочно-зеленой растительностью и уже не терпелось, чтобы водитель крикнул "Мапуса" и мы вылезли. От Мапусы за 150 рупий мы доехали до Baga Beach. Заехали в один порекомендованный отель, но он оказался слишком дорогим, немного растерялись, но водитель посоветовал другой отель, туда и отвез - Paradise Village (это уже Calangute Beach). Много домиков, все очень по-европейски, вылизано, обычные гостиничные номера без всякой изюминки и индивидуальности, обычный шведский стол на завтрак. Все искусственно и без домашнего уюта. А после нашего хока-ресорт, это был совсем не фонтан! Я ужасно расстроилась, Игорь в принципе тоже, но решили, что хотя бы первый день и ночь проведем здесь, а за это время, возможно, подыщим что-нибудь другое, более подходящее нашей странной философии;-))). Пришлось пожить в этом пэрэдайзе 2 ночи, так как при поселении с нас взяли предоплату за двое суток - это тоже бред, как мне кажется!

Каково же было мое разочарование, когда выйдя из кустов на пляж Калангут, я увидела обыкновенный песок, море лежаков, море кафе и море туристов! О ужас! И на Баге, куда мы дошли по песку, тоже самое! И на Кандолиме после обеда также! Причем, много пожилого народа! Ну что ж, ища свои радости во всем, мы пили пина-коладу, холодное пиво, ели рыбу и бездельничали по полной программе. Однако, мысль о том, что это не может быть тот Гоа, куда мы так хотели, сверлила и продалбывала наш мозг. И в итоге мы просто случайно у лотка с открытками с видами Гоа увидели кое-что поинтереснее. Перевернули открытку, прочитали название пляжа и уже после 2 ночей в фальшивом пэрэдайзе нас от туда как волной смыло. Но все по порядку:

19.11.02

Первый день на Гоа. Как он начался, уже написала: доехали до Баги, отель был дорогой, поселились на Калангуте и в первую половину дня исследовали Калангут и Багу.

Потом прошлись по сувенирным лавкам, дозвонились и подтвердили свой обратный вылет сначала на Сахара Авиалинии до Дели, потом на Аэрофлот до Москвы. (билет от Гоа до Дели мы тоже заранее купили в Москве; стоил 280 USD).

После обеда съездили на такси до Candolim Beach, но там все то же самое: желтый обычный песок, лежаки в несколько рядов и масса кафе. В каком-то из них мы пообедали, потом еще чуть-чуть позагорали и уехали обратно к себе. Ужинали в ресторанчике, который рекомендовал LP и про который говорил нам Адитья. Там действительно много-много морских гадов (я ела просто крабьи ноги), попробовали фени - гоанский самогон на пальмовых листьях или орешках кешью (пить надо с каким-нибудь лимонадом, например, с Мириндой). Еще там играла классная романтическая музыка, раскачивались от ветра маленькие фонарики, слышались волны. На пляже везде расставляли столики, на них - свечки и с нашей терраски это выглядело так, как будто в темноте вдруг взялось и загорелось много-много маленьких огоньков. Все-таки в море и в огне есть что-то притягательное…

20.11.02

Лень что-либо писать. Дожили! Хочется ничего не делать! А у нас так много экшена! Отнюдь не валяемся праздно на пляже.

Сегодня среда и мы на Гоа, а значит мы едем на Анджуна-бич, где по средам великий блошиный рынок.

Он действительно огромный, начинается прямо у дороги, теряется в пальмах и выходит к пляжу. Вначале я немного напрягалась, так как каждый норовит ухватить тебя за руку, крикнуть please, come to my shop. Just look! Have a look! Look is free! К тому же, глаза разбегаются и ты не можешь реально соориентироваться, что тебе надо. Но побалдев на анджунском пляже, более диком, более демократичном, более одиноком, чем Калангут или Кандолим, выпив пива в прибрежном кафе, жизнь стала казаться проще.

Надо сказать, что с барчиком нам очень повезло. Там были непонятные возвышения вместо обычных стульев с приятными индийскими покрывалами, была супер музычка а-ля гоа-транс; стоило нам заикнуться и спросить про пати, нам тут же надавали кучу флайеров, и вообще там было душевно. Мы даже не ограничились двумя бутылками пива, потому что просто не хотелось вставать: было хорошо, в пяти шагах шумел океан и было абсолютно некуда спешить…До этого, то есть часом раньше мне было гораздо хуже. Беззаботно купаясь, меня накрыла очень большая волна, перевернула 2 раза, я сильно ударилась головой и плечом и, выползая из воды, у меня стало дико болеть ухо. Причем, реально болеть, и мне стало как-то совсем по боку все эти пляжи, индусы, рынки и сари, и я просто пошла. Заплакала, взяла свои вещи и побрела по пляжу куда глаза глядят. Игорь страшно испугался, догнал меня, стал спрашивать, что случилось, что болит, что надо ехать к доктору. Но к какому черту доктору можно приехать здесь??? Позже, он мне и сам признался, что в тот момент понятия не имел, где взять там доктора. Слава богу, боль вскоре стала утихать и мы ограничились вот этим самым барчиком, где было классно… It's gonna be a nice night to night, It's gonna be a nice day tomorrow…

Потом стали снова бродить среди пальм, песка, пестрых сумок, всевозможных вещиц с мелкими зеркалами, специями и браслетами, пока голова не пошла кругом.

Из Анджуны приехали за 50 рупий на машинке на большой Вагатор (пляж в 5-7 километрах от Анджуны) и первое, что сделали - залезли в воду. Хотя и было много индусов, но нам, вспотевшим и затуманенным рынком, было хорошо. Потом пошли искать один ресторанчик, о котором вычитали в LP и наткнулись на Little Vagaor (пляж - малый Вагатор), маленькая такая бухточка, окруженная горой - скалой и пальмами, пару кафе с пальмовыми крышами и в один ряд полукругом стоят пара лежаков. Мы затормозили в первом же баре в трех метрах от океана (простите, но "океан" звучит более приятно, чем Аравийское море, которое по-любому плавно переходит в Индийский океан), вкусно поели, пили разные соки, купались. Народа почти никого нет, играет приятный эйсид-джаз, начинается заход, мы приступаем к ужину, начинаем пить несоки. Вокруг пустынно, фонарик над нашим столиком снова прикольно раскачивается. Мы первые и последние посетители этого бара. Вокруг только волны и транс. Может, гоа-транс. Может, нет. Ребята, игравшие на берегу в тарелку, укатили куда-то на мотоциклах. Может, в сторону Анджуны. Может, нет. Обычно, по средам после рынка устраиваются вечеринки. А сегодня к тому же полнолуние и в бамбуковом лесу должно состоятся нечто! Мы идем до стоянки такси, откуда вместе с двумя итальянцами доехали на машине до своего хотеля. На вечеринку не пошли, так как хотелось только спать, спать и спать… Завтра снимаемся с места и едем на Палолем, пляж в южном Гоа. О нем ровным счетом ничего не знаем, просто увидели его на открытке и решили, что наше место под солнцем там.

21.11.02

Мы снова в райском местечке! На этот раз, оно очень райское! Живем в бамбуковой хижине на бамбуковых ножках, со своей верандой, выходящей к океану. С жильем разрешилось все очень быстро: выгрузились из машины, к нам подошел мальчик и спросил, не хотим ли мы посмотреть его хижину, мы сказали ок и пошли по длинному пляжу с рюкзаками за спиной до нашего жилища. Потом, сидя у себя на веранде, мы часто видели таких новичков, топающих в кроссовках по белоснежному песку Палолема за своим маленьким проводником, изнемогая от жары и завистливо поглядывающих на уже устроившиеся беззаботные лица. На этом пляже практически только молодые люди, нет заевшихся пожилых буржуев и там просто хорошо. Пишу все меньше и меньше. Это явный признак рая, где так хорошо, что не хочется ничего делать: ни читать, ни писать. На Палолеме нет никаких проблем, есть только пальмы, приливы и отливы, много всякой живности - крабики, морские звезды, замысловатые ракушки. Там белый песок с пальмами и хижинами и больше ничегошеньки! А еще там яркое солнце и от этого все краски становятся еще ярче, еще сочнее, еще красивее. Там, правда, очень здорово!!!!

А в ресторане при наших хижинах работает хороший мальчик, сам родом из Непала. В непальский несезон он приезжает подработать официантом на Гоа. И одет по-модному - джинсы, футболка. Клевый чувак, такой!;-)))

Пятница!

Наверно, пятница! Это Игорь выдвинул версию, я бы так уверена не была, потому что (но это, видимо, в любом отпуске) счет дням где-то затерялся.

Утром позавтракали (стоит спуститься из своей хижины на землю, сделать два шага вперед и попадаешь под навес ресторанчика) тостами с сыром и помидорами и блинчиками с бананами, потом снова купались, загорали, утоляя жажду соками из папйи, манго, ананаса или арбуза. Вечером ели кингфиш и запивали ее Кингфишером. На всякий случай практическая информация - наши хижины назывались Cresida, стоили 300Rs-; в них имелся свет и вентилятор, кровать, а на веранде столик и два стульчика. Собственно, для рая, этого даже много;-))).

Днем съездили на Agonda-beach, картинку которого тоже увидели на открытке. Там тоже очень классно: огромный пляж с белым песком и пальмами, не было вообще никого, стоят пустые хижины, ждут туристов. Ждут туристов и трое индусов, которые, кажется, и владеют всеми этими пока незаполненными домиками. В несезон эти трое сидят в единственном кафе на берегу в тени пальм и попивают фени. Иногда громко что-то обсуждают. Наверное, так ждут туристов. Мы пьем Кингфишер. Как всегда две бутылки. Холодного с пеной. Никого. Сейчас проехало два мотоцикла с европейцами по самой кромке воды и опять никого. Ветерок спасает от жары.

Вечером на Палолеме ели лобстера, которого заказали заранее со вчерашнего вечера, чтобы хозяину было время его купить и приготовить. Подали нам его со всевозможными овощными декорациями, а в нарезаную цветком-орхидеей морковку поставили свечку - супер красиво! Это был наш прощальный ужин.

Суббота!

По утверждению местных жителей сегодня суббота. К шуму волн уже привыкли и спалось лучше. Ловили последние солнечные лучики Палолема, Гоа и всей Индии.

Суббота вечер - воскресенье ночь

Тусуемся в зале ожидания делийского аэропорта. За возможность там провести время заплатили по 25 рупий, так как приехали рано, а туда бесплатно пускают за 6 часов до вылета.

Там просторно и чисто. Нет никаких индийских бомжей, только пассажиры - иностранцы или летные индусы. Тут же 2 магазина (сувенирный и книжный), деньги принимают в рупиях и в долларах, купили последние сувениры (в основном чай в красивых коробках).

Воскресенье утро

До Москвы остался один час! Как же долго длится полет! Неулыбчивые стюардессы оказались еще и великими жадинами: покормили только один раз! Хотят заморить в конце концов голодом маленькую девочку!

Послесловие:

Я не хочу хвастаться, что мы горды собой, что это сделали. Я написала это просто как честные и откровенные эмоции того, что мы испытали. Пусть иногда я была слишком противоречива, говоря, что ненавижу индусов, а потом, что безумно полюбила эту страну. Это эмоции момента. Тех моментов, которые хочется запечатлеть на фотопленке и потом вспоминать всю жизнь. Но еще есть эмоция общего состояния после. Это можно только чувствовать и то, что я чувствую, поймут только те, кто по-настоящему был в этой стране (ни коем образом не хочу обидеть тех, кто там не был).

Я не знаю пока, как это выразить словами, не знают и окружающие люди, но замечают, что что-то произошло со мной. Например, одна коллега сказала, что я сильно изменилась. Пока она может определить визуальные изменения, например, я загорела, но что-то за этим скрывается другое. А другой мой знакомый сказал, что я стала какой-то волшебной. Не склонна расценивать это как комплимент, потому что внутри чувствую изменения, или подготовку к каким-то грядущим изменениям. Наверное, в Индии мы нашли себя.

И еще хочу кое-что сказать о земном: в Индии мы нашли свой пляж. Это пляж, на котором никого нет, пляж многокилометровый, а мы только одни. Пляж с маленькими приливами и отливами, но большими волнами, но волнами дружелюбными, они ни разу не опрокидывали нас. На белом песке много маленьких крабиков и разноцветных перламутровых ракушек. Пляж, повернутый к солнцу таким образом, что заходом можно наслаждаться как фильмом. Краски меняются ежесекундно, но ты успеваешь перед этим искупаться, а потом мокрый, на мелком -мелком песочке наблюдать за оранжевым солнцем. Я не хочу писать, где это, хочу сохранить это место только для себя. Хотя если вы вдруг однажды попадете на дорогу, окруженную пальмами, пойдете по ней и увидите слева от себя стоянку рикш, потом пойдете дальше минут 10, пройдете по тихой деревне, а справа увидите заброшенный дом с красивой балюстрадой, потом дальше вверх по дороге, вы будете на правильном пути. Дальше дорога будет поворачивать направо, вы тоже, но за этим поворотом сверните метров через 50 налево, продеритесь сквозь заросли каких-то колючек и вы увидите мой, наш пляж!

Автор впечатлений об Индии: Наташа

Сайт: India.Ru
Войти / Добавить ответ
Гималайская академия йоги
~ Случайные топики ~
Выезд из России: Правила провоза электронных приборов в самолетеЛагаан. Однажды в Индии. Актеры: Рэчел Шелли, Амир Кхан, Пол Блэкторн, Грэси СинхОбезьяны - бич индийских городов
Путеводитель по Индии читают: гости 2 + индостанцы 0