Chaushesku › Андаманы - Тамил Наду - Гоа. ч. 2, Chennai - Port Blair

Публика, летящая на Андаманы, (я имею в виду как раз Индусов) - надо сказать, очень не бедная. Это видно и по одежде и по их поведению, ребята не простые. Андаманы - это для них своего рода курорт. Я думал хлопают в лодоши при посадке, как под дудочку, только наше граждане, нет... тоже хлопали и радовались аки дети.

Большинство пассажиров топают через "зеленый" коридор, а мы садимся за стол и заполняем сложные формуляры.

Не секрет, что Индусы - еще те бюрократы. Нас всего пятеро - мы, две француженки и австриец; теперь нас вручную занесли в толстую-толстую книжку, шлепнули печати в паспорт и выдали вот такое разрешение-пермит.

Привет, Кусто! То, чего ты добивался несколько лет, мы получили всего за 20 минут!

На пермитах четко указано, в какие места на территории можно отправиться, в остальные соответственно - нельзя.

Какие места можно посещать только днем, а к каким (как например остров Баррен - единственный в Индии действующий вулкан, где на пляже вас поджидает смерть от удушья ядовитыми газами) можно только подплывать, но нельзя высаживаться. Без пермита не продадут билет, а все отметки о передвижениях и заселениях, также фиксируются в нем.

Port Blair - первое знакомство

Находясь в маленьком городе, главная стратегия, если ты не знаешь куда ехать точно - ехать нужно в центр и разбираться на месте. Потому, что даже если в центре окажется нечего делать, от него все равно ближе до любой из окраин, где делать есть чего

Yotube - Аэропорт - Абердин базар

Конечно же, оказываясь в первый раз на незнакомой местности, трудновато ориентироваться в расстояниях, а тем более уж в настоящих ценах на всё. Но цена в 100 рупий на рикшу от аэропорта до центральной улицы Порт Блэр - Aberdeen Bazar - разве это много.

Рикшавод хотя и предлагал отвезти нас в недорогой отель, но ведь белому человеку, а особенно в Индии, везде чудится какой-нибудь подвох.

- Нет, на нас точно хотят где-то заработать и отвезти к своему брату в самую плоху. "дыру". Давай ссадимся и найдем сами, что понравится.

Лишняя предвзятость, как оказалось позже: у островитян особый менталитет. Здесь, в отличие от популярных курортов, у местного населения нет четкой задачи заработать на вас больше только потому, что у вас белый цвет кожи, и вы прибыли сюда от части потратить деньги на отдых. В любом месте с вас возьмут именно такую цену, какую взяли бы и с местного жителя. По правде - вы для них от местных ничем особо и не отличаетесь. Вам могут быть и рады, а могут проигнорировать, в зависимости от ситуации или настроения. Здесь, в сотнях миль от континента, в этом маленьком и единственном городке, оторванном от внешнего мира безгрыничными ливневыми лесами и водами океана - все равны друг перед другом. И чувствовать это приятно, черт возьми.

Azad Lodge - довольно простой, но уютный гестхаус, метров двести от площади с часами, если на развилке повернуть на лево, к площади с Махатмой Ганди. Небольшая вывеска, но в глаза бросается, найти не сложно, только нужно затем немного пройти вглубь домов. Чистый номер, кондей, телек, горячая вода - стоимостью в 500 рупий за дабл.

Первые двое суток мы решили посвятить Порт Блэр, а уже потом перебираться дальше на острова.

Деньги-деньги. Настоятельно рекомендуется купить рупии на большой земле, так как здесь с этим вопросом можно попасть в приключение. Например, случись какой-нибудь народный праздник, как все государственные учреждения в городе будут закрыты, или в редкие часы работы банка не окажется на месте как раз того человека, который тот, и только он может произвести обмен денег; "Итс импоссибл мистер, приходите послезавтра", и все... На островах дело обстоит еще хуже. Возможно еще на Хэвлок, где есть пара дорогих резортов, продадут рупии вот по какому курсу: по плохому курсу.

Помните помещение "Рогов и копыт" в экранизации Золотого Теленка? Примерно такой же антураж представляет главный филиал Bank of India в Port Blair. - диковатое ощущение "Конторы". Под сводом десятка потолочных вентиляторов, граждане изнемогают у касс, держа квитки высоко вверх, как будто таблички на аукционе. В глазах судьбинное отчаяние - если не успею до безпятнадцати четвертого, завтра бюрократическая машина отключит свет на молотилке сахарного тростника, и семейный small business потерпит поражение.

На стареньких столах - махровая атрибутика финансиста: журналы в толстом картонном переплете со следами десяти тысяч пальцев, деревянные счеты, чернильницы. Протертые стулья-кресла в десятом переплете образца "привет ссср 60-ые" до единого пронумерованы - может быть, ревизия, или как защита от спижжевания. Только кое-где на столах выпуклые 14-дюймовые мониторы - рабочее место "под ключ".

Но не это самое главное. Главное здесь - люди. Работа с деньгами требует огромной ответственности. Люди - стена, люди - монолит, смотрят сквозь тебя как на стерео-картинку: "пройдите туда". Пробираешься через лабиринт рабочих мест, ждеш... Через 20 минут появляется специальная женщина, у нее в руках страшной толщины талмуд. Еще 15 минут занимает заполнение сложных формуляров, занесение в журнал валютных операций и поход за специальными печатями. Большая пачка денег с портретами ухмыляющегося Ганди - теперь их можно запихать в трусы и расслабиться; прости, лауреат Махатма, за такое обращение.

Когда Англичане впервые прибыли на острова, они сразу же не сдружились с местными жителями - племенами Джарава, населяющие эти места. Один из актов обоюдной агресии получил название как "Битва при Абердине" - здесь это местная, Андаманская, а не британская вариация названия "при".

Со стороны англичан тогда выступили пушки и ружья, со стороны Джарава - луки и стрелы.

Представьте только уровень осознания отечества индусами: допустим, Американцы пересекли бы однажды Берингов пролив и, как в фильме "Начальник Чукотки", затеяли невзаимовыгодный обмен сломанных патефонов на соболя. Однажды бы чукчам не понравился такой порядок вещей, но не довольных в итоге постреляли из ружей. Наверное, на Чукотском полуострове нет никаких памятников самоотверженности чукчей, с караулом и юбилейными парадами.

На пристани Aberdeen Jetty покупаем билеты на катер, 70 рупий на человека в обе стороны - завтра утром отсюда мы поплывем на Ross island.

Рядом с пирсом - небольшой ресторанчик New Lighthouse, крайне рекомендую. Впрочем, его же вам порекомендует любой рикша, стоит только спросить - где вкусно покушать иностранцу? На Googlemaps его нет, но он точно есть уже в издании Lonely Planet за 2006 год. Со второго этажа - отличный вид на восточную бухту и Росс айлэнд, не говоря уже о том, что кормят здесь просто отменно, не смотря на потертые скатерки.

- Ребята, вы русские? - парень из за соседнего стола

- Во, привет! перебирайся к нам, здорово встретить соотечественника в этим местах.

Парня зовут Игорь. Однажды уволился с работы, сдал квартиру и уехал. Начал свое путешествие на севере Индии, а теперь вот на Андаманах. Жил на островах архипелага, а теперь улетает на контенент. Случайная встреча, и нам точно есть о чем поговорить.

- Вы давно на Андаманах?

- мы вот только прилетели 4 часа назад, первый раз здесь, на Абердине поселились. Уже побывали в местном банке, наверное это была не последняя сложность.

- здесь есть некоторая специфика. У островитян особенный менталилет - с одной стороны вас никто обхаживать не будет, с другой стороны и от вас никому ничего не надо - а это здорово. Здесь не нужно бояться, что вас обманут. С местным банком я имел дело. Прихожу за переводом, а там 5 человек всего - сидят, гашиш забивают. Окликиваю, получаю перевод, и только потом мне сотрудники предлагают покурить вместе с ними. Это Bank of India, ребята!

Плюс учтите еще все эти дела с пермитами: вы ведь в курсе, что эти острова не простые?

- если ты про здешние племена дикарей, конечно в курсе. Но мы к ним не собираемся, хотя увидеть было бы здорово. Знаем, что опасно, да и военные охраняют резервации. Не хотелось бы попасть в блэклист по визе в будущем.

У нас мало дней - всего неделя, поэтому планируем по стандарту - Порт Блэр, Хэвлок, а дальше что успеем. Кстати, ты ведь жил на Хэвлоке, расскажи, как там?

- Представьте узкую дорогу по одной стороне острова, и одну через остров, ведущую к огромному пляжу (Радханагар/пляж номер 7). У деревень нет названий, они по номерам называются, всего их 7, и еще есть небольшое поселение 6.5. Представили? - все остальное джунгли, мангровые леса и болота. В Far Cry играли? Вот, если вышки убрать, настоящий Far Cry, только вместо банальных кокосовых пальм - сложная ситема ливневых лесов - там микроклимат свой, вода конденсируется на верхних ярусах и поливает нижние, потом идут кустарники, мхи всякие, папортники. Все это живет и дышит, в общем целый растительный организм.

Неделя, конечно, маловато. Первый раз на Havelock - в самый раз, но я бы вам советовал Neil. Там совсем другая атмосфера. Хэвлок хорош, но слишком населен по меркам Андаманов. На Нейле - совсем другое. 10 человек белых и сотня местных - вот и вся инфраструктура. Ну, и виды там тоже отличные.

- Ну, посмотрим. Хотелось бы в идеале и туда и сюда. А что, вроде на Хэвлок есть тренировочный лагерь слонов, они там на острове вместо бульдозеров работают? Жак Кусто, вроде бы про них фильм снимал когда-то. - как они от острова к острову самостоятельно переплывают.

- Да, по северному побережью едете, почти в конец дороги - там будет Training Elephant center. Только учтите, что их в какое-то время в джунгли угоняют, они там вроде того, что пасутся, надо узнавать время. Есть еще одно местечко, связанное с Elephant - так пляж называется. Когда поедете на Радханагар, справа будут три дороги - нужно самую левую выбирать, так говорят местные. Я пошел по самой правой, случился прилив и дорогу отрезало. Начал обходить и увяз в мангровом болоте, а потом еще в джунглях заблудился. Еле вышел до заката - а так была бы жопа.

Кстати, не селитесь на пляже номер 7 - там все безумно дорого. На северном побережье бамбуковое бунгало за 200 рупий в сутки. Вот только с пищей на острове не очень, а с алкоголем и подавно. Не то, чтобы совсем плохо, но далеко не Гоа. У них там какие-то проблемы с получением лицензии, алкоголь есть далеко не везде. Фрукты тоже дорогие, наверное они здесь не растут, а с континента везти трудно.

- Байк легко снять? Говорят, тут проблемы с горючим, его привозят в бочках раз в неделю с континента.

- Никаких проблем не заметил. Байк снимите на Хэвлоке без проблем, с бензином проблем нет. Интернет на Хэвлоке есть в одном месте, мобильник ловит нормально. На Неиле связь кое-как ловит, интернета естественно нет.

Пообедав и прикончив по второй бутылке Кингфишера, договариваемся встретиться в 8 вечера у памятника Ганди.

Кстати, пиво здесь на порядок вкуснее, чем в Гоа. В Гоа оно против местного какое-то водянистое, бесхарактерное.

Порт Блэр - это каторга до середины 20-го века. Сюда ссылали отъявленных бандитов, а позже и местных, борцов за свободу Индии и прочих. Раньше преступников держали на Viper island (остров Гадючий), там же их и вешали, а затем построили большую тюрьму в самом Порт Блэр. Теперь тюрьма - музей, а по вечерам - аттракцион звукового и светового стереопредставления. Мы побывали на нем, и не совсем ординарном, но об этом я расскажу позже.

Ближе к 8 вечера, мы, как и договаривались с нашим новым товарищем, рванули к площади Ганди.