Гостевой блог › Индия перед карантином

Хосе

Она самая:)

Удайпур.

Семь озёр окружают город. А сам Удайпур стоит на озере Пичола и зовётся индийской Венецией. Но по каким-то неуловимым мелочам, брошенным фразам, мелким происшествиям я понимаю, что город Аджмер относится ко мне хорошо, а вот Удайпур - не очень. В чем тут дело? Может быть к Удайпуру я уже начала уставать от Индии, ведь это был 7-ой день нашего путешествия. А может быть город почувствовал, что у меня в голове всегда другая Венеция, северная. Гранитных набережных и стройных архитектурных ансамблей, сбегающих к воде, вы не найдете в Удайпуре. Это или вавилонское столпотворение разношерстных хавели у набережной или многоярусные отвесы дворцовых стен,потемневших от плесени и уступами сходящих к озеру. Знаменитый белый дворец махараджи на острове, превращенный в гостиницу класса люкс, снаружи выглядит очень скромно, а внутри мы не успели побывать.

Мы остановились в отеле, адрес которого я записала здесь, на сайте. Он расположен в центре и представляет собой настолько узкую бетонную башню, что на каждом этаже помещается всего один номер. С 4 этажа открывается вид на часть города и горные цепи Аравалли на горизонте. Если смотреть из окна вниз, то видишь не улицы или переулки, а узкие щели между такими же бетонными башнями. Невольно приходит на ум, что эти здания должны раскачиваться от сильного ветра, и становится неуютно. Горячую воду на высоте 4 этажа удалось настроить после изрядных мучений, и вдобавок ко всему я грохнулась навзничь на скользком мраморном полу, выходя из душа. До сих пор ощущаю последствия этого падения, хотя мазь Доктор Мом делает свое дело.

В дворцовый комплекс входит 11 дворцов - махалов. Вход в музей стоит 300 рупий, но если бы мы захотели осмотреть все дворцы, то пришлось бы еще доплачивать. Витражи, расписные стены и потолки, ажурные ниши и балконы, зеркальные комнаты, обязательный павлиний двор - Мор Чоук- с тремя мозаичными панно танцующих павлинов. Меня больше всего привлекли интерьеры начала прошлого века, которые стали "элегантным синтезом Запада и Востока" в стиле эпохи модерн. Я уже заметила похожие интерьеры во дворце джайпурского махараджи. Князья belle epoque жили в обстановке, соединявшей национальные мотивы с роскошью и комфортом стиля модерн. В лиловой комнате с декоративным лотосовым фризом брошены индийские ковры,на полу низкая резная курильница из сандала, электрический вентилятор, кресло-качалка, с потолка свешивается сталактитовая венская люстра, а в углу европейский светильник в форме прихотливо изогнутой женской фигуры. Эта обстановка включает фантазию, словно читаешь повесть о жизни  просвещенного молодого махараджи, учившегося в Кембридже и подарившего Индию своим европейским друзьям. Вот только не знаю - написана ли  уже такая повесть. Живописи в этом музее мы не нашли, но зато прекрасная коллекция художественных литографий начала 20 века на религиозные темы. В России тоже была массовая серия литографий, изображающих сцены из Писания. Теперь такие репродукции можно встретить только у коллекционеров.

Удайпур рисующий город, город прекрасных фресок и художественных школ. Рисуют удайпурцы конечно же на продажу. Получаются тонкие и качественные акварельные и темперные вариации на темы знаменитой Меварской миниатюры ( которую мы так и не нашли в музее ). Не буду описывать как поддастали многочисленные менеджеры по продаже картинок. Один такой навязчивый не дал мне насладиться кружевной каменной резьбой на конусообразных башнях мандира вблизи отеля.

Помню как торговец

ароматическими палочками затащил нас в свою лавку. Я купила несколько пачек. Теперь они лежат в коробке под шкафом. Мои дети не переносят этого запаха. А я иногда ощущаю его - только пахнет не фиалкой, не ландышем и не шафраном, необ'яснимо пахнет самой Индией...

   Утром мы выселились из отеля и закинув вещи в камеру хранения, поехали в этнографическую деревню Шилпграм. Шилпграм создан для сохранения традиций и ремесел племен Западной Индии и находится загородом, не доезжая до озера Бадика Талаб - Тигриного, в котором, как поговаривают, ещё не перевелись  крокодилы. В Шилпграме поутру почти не было посетителей и мы долго бродили по песку среди перенесенных сюда глинобитных хижин из Раджастанских пустынь, круглых побеленных домиков из Гуджарата, слоновьих повозок, керамических коней. Ближе к полудню попали на костюмированные танцы какого-то племени пустыни Тар. Пляски поджарых детей песков нимало не напоминают классические индийские танцы под медленный, осыпающийся звук ситара. Это акробатический вихрь в легких цветных одеждах.

    В целом конечно сутки - это мало для такого города, как Удайпур. Почти ничего не успев прочувствовать ( только разозлившись на рикшу и отравившись несвежим ласси), мы в 20.00 погрузились в поезд на Дели.

Снова Дели и прощание с Индией.

На следующий день я проспала прибытие в Дели. Внезапно очнувшись, я обнаружила себя в окружении трех юношей в алых тогах и оранжевых шароварах. Они что-то толковали мне, но потребовалось несколько минут, чтобы я осознала на каком свете нахожусь и что вообще происходит. Наконец до меня дошло,что это носильщики. Тут и Кирилл проснулся.  Мы моментально покидали вещи в рюкзаки и вышли на перрон. Вокзал Хазрат Низамуддин встретил нас тропическим ливнем и хаотическим мельтешением людского муравейника. Нечего было и думать найти камеру хранения и идти искать гробницу суфия Хазрата Низмуддина, расположенную как раз в районе  вокзала. Как-то с суфиями нам в этой поездке не повезло, мы не смогли посетить ни одной суфийской святыни. Пришлось прыгнуть в такси и за 800 рупий ехать через мокрый Дели в аэропорт, чтобы закинуть вещи в камеру хранения. Наш самолёт был в 2 часа ночи.

Затем мы поехали в музей ремесел, и хотя нашли его на карте в Гугле, реально искали его 2,5 часа. К счастью как раз вышло солнце. Найти музей  среди разрытых канав, ремонтирующейся трассы, заводов, автомоек, парковок оказалось безумно сложно даже тогда, когда мы оказались недалеко от входа. Попутно мы обнаружили делийский зоопарк и встретили трех трансвеститов из касты хиджра. Они попросили у нас по 100 рупий, но мы отказали и были прокляты длинным цыганским проклятием. Но не впервой же! Потом, уже в Москве,  почитав про секту хиджра, я пожалела,что не дала девчатам (ребятам?) эти жалкие 100 рупий, жизнь у них нелегкая. Может быть я потому и упала навзничь ( отравилась ласси) в Удайпуре, что сутки спустя не подала денег хиджра? Времени ведь нет. Вот так век живи, век читай-учись! Kraft-museum не плохой музей, но и не самый обязательный. После музея мы сделали неудачную попытку выбраться куда-нибудь за сувенирами, но окончательно запутались в Дели. Снова хлынул ливень. Ещё с вечера стали попадаться люди в масках, женщины все чаще закрывали нижнюю часть лица свободным пологом сари. До полицейской истерики с бамбуковыми дубинками оставалось каких-нибудь три дня. Меня начинало тошнить даже от одной мысли об индийской еде. Вечер мы провели в аэропорту, мне становилось все хуже, а в самолёт я вошла в полусне. Так что ни взлета, ни посадки не помню. Почему-то в голове все время крутилось, как у беременной - ветчина, петрушка, соленый огурец! Именно такой набор. Обычно к ветчине я равнодушна. Такие странные требования выставил мой организм, устав от индийской кухни. В Шереметьево 7 марта еще никаких карантинных проверок не было и мы благополучно и быстро, на автобусе и метро, доехали до дома.

Что для меня Индия теперь, после поездки? Это шок, потрясение, открытие. Индия оглушает своим архаичным укладом, который поначалу выливается в страшный дискомфорт для европейца. Это неуютная , мучительная, но безумно интересная страна. В отчетах часто можно прочитать, что Индия, как зеркало, отражает твой внутренний мир и помогает что-то высмотреть  внутри самого себя. Ничего такого я не ощутила, может быть потому, что времени не хватило. Но мечтаю вернуться, ведь мы  прошли только по самой кромке океана, зовущегося Индией. И даже в Раджастан  мне хочется  вернуться, подольше пожить в каком-нибудь прекрасном городе, забуриться в пески пустыни Тар...

   Мой личный "рейтинг" городов такой: на первом месте  находится Пушкар и Аджмер. Аджмер благодаря прекрасной коллекции средневековой скульптуры, но и сам город интересен и даже близко не исчерпан. Второе место разделили Джайпур и Дели. И на почетное третье попал Удайпур, хотя  быть может дело в том, что я ко времени его посещения уже устала от Индии.

    Огромное спасибо авторам сайта! Нам очень помогли полезные публикации. Но главное не это - главное, что всегда можно нырнуть в виртуальный межгалактический дирижабль и отвлечься от окружающего тебя повсюду бессмысленного безумия.