Отчеты о поездках › Западная Индия - ноябрь-декабрь 2010

В этом году отчет об очередной, пятой поездке у меня написался на удивление быстро. Заранее прошу прощения, что многобукафф и наличие неинтересных многим подробностей - но я пишу, скорее, чтобы самой не забыть, а если забуду - перечесть и вспомнить :)

Фотографии - мои и моих попутчиц, брала те, которые лучше иллюстрируют повествование, так что попадаются невысокой художественной ценности :)

День первый – Дели.

В Домодедово мы, как и в прошлом году, отправились уже налегке - - в босоножках и свитерочках. Благо, погода баловала теплом, необычным для середины ноября, а подружка согласилась забрать зимние вещи «на постой». Перелет авиакомпанией Эмирейтс радовал комфортом и сервисом, но печалил длительной шестичасовой ночной пересадкой в Дубаи. За 6 часов мы успели пробежаться по их бесконечным дюти-фришкам, поужинать/позавтракать (не знаю, как назвать прием пищи, происходящий между 2 и 3 часами утра) в бесплатном кафе для транзитников, разыскать себе шезлонги и подремать в них пару часиков, а моя подруга даже успела пообщаться с итальянцами, попрактиковавшись самую малость в недавно взятом к изучению итальянском. Самая жесть - это спать на шезлонгах: когда сидишь - вроде тепло, только ложишься и накрываешься - во все оставшиеся просветы между тобой и палантином, которым ты накрылся, начинает проникать настоящий мороз, поэтому во сне пытаешься запечатать все эти просветы, перетягивая палантин то в одну сторону, то в другую. Как и в прошлом году, спали на шезлонгах мы и индийцы - им проще, они меньше и палантинчики укутывают их целиком.

Аэропорт в Дели отгрохали новый, застеленный ковролином, с множеством тревалаторов (радость для такой лентяйки, как я) с чудными тематическими картинками возле туалетов и огромными бронзовыми ладонями в зоне прибытия, которые сложены в мудры классического индийского танца. Ляпота, а не аэропорт. Помню его, честно говоря, достаточно смутно - бодряка после всех этих перелетов не было. На удивление быстро нашлась будочка пре-пейд, где за разумные деньги было нанято большое такси - и вот мы уже катим все впятером в город моей мечты Дели. Я уже писала - Дели я очень люблю, прямо вот ОЧЕНЬ, хотя я вижу его недостатки, но само пребывание в нем наполняет мою душу каким-то тихим счастьем. Бывая в Дели, я начинаю понимать, как можно любить Москву - вот тоже большой город, разный и шумный, жесткий, для многих (включая меня) неприятный, но если он западет в душу, как мне запал Дели - то никакие более приятные места уже его из сердца не вытравят.

Дели к Играм Содружества заметно облагородили, по дороге из аэропорта было особенно заметно, что насажали зелени, протянули новые линии метро, вообще... прибрались. И да, Мейн Базар теперь очень смешной - многие фасады просто срезали, и теперь снаружи торчит по пол-комнаты с дверями. Даже как-то непривычно ходить по такому широкому Мейн Базару, хотя в остальном - все по-прежнему. Наш отельчик был на одной из боковых улочек возле кинотеатра Империал, маленький, тихенький, простенький, но чистый - ресепшн порадовал множеством индийских божеств, курящимися благовониями и репродукциями Рериха по стенам. Вообще, вся эта поездка из аэропорта, заселение, решение хозяйственных вопросов происходили так буднично, словно я переехала в очередной раз на дачу или в гости к бабушке прибыла.

Принарядившись в шальвар-камизы, отправились окультуриваться - всего в Дели у нас было три дня, из них два - на шоппинг, посему в первый день было решено сходить в музей для духовного насыщения, так сказать. Из неохваченных музеев у меня в списке был музей ремесел. На углу мы отловили дедулю-сикха, водителя авторикшной повозки - нашего старого знакомого, который частенько возил нас два года назад, и это тоже было так буднично и привычно, буквально как попасть в Санта-Барбару и всех там знать. Дедуля сначала удивился, что мы желаем ехать впятером в одной повозке, но потом сдался на наши уговоры, посмотрел, как ловко мы упаковались в одну будочку, понял, что второй рикша нам и правда не нужен - и помчал нас в музей ремесел. По пути мы разговорились и договорились, что вечером он отвезет нас в гурудвару - сикхский храм, где я за предыдущие четыре поездки ни разу не решилась побывать (сикхи - добрые и радушные, но выглядят грозно и солидно, так что самой просто так как-то боязно было заходить). По плану у нас в эту поездку был Амритсар - а значит, эта делийская гурудвара стала тренировкой перед главной святыней сикхов - Золотым храмом.

Порадовало отношение индийских рикш к местным гаишникам - впятером в одном рикше ездить было запрещено, поэтому, когда наш дедушка на подъезде к музею увидел полицию, он остановился и попросил двоих выйти - прямо под носом у этого кордона. Типа - "не пойманный - не вор". А сразу после кордона, видимо, можно обратно заселяться и дальше ехать впятером.

Музей ремесел расположен через дорогу от Пурана Кила, древней делийской крепости, где упал с лестницы и помер могольский амператор Хумаюн. Но в крепости я и мои спутницы были уже дважды, поэтому в этом году мы ее своим вниманием обошли. Зато сам музей оказался совсем не таким, как я ожидала: я думала, это здание, где выставлены всяческие "продукты производства" традиционных ремесленников, и где сидят сами ремесленники и тачают эти продукты. А это оказался здоровский парк, в котором чего только не было! И традиционные балкончики-оконные оклады из штата Раджастан, и терракотовые кони-боги-герои в человеческий рост, и традиционные дома из разных регионов Индии с традиционной же настенной росписью разных племен и штатов, и повозки, и огромные сосуды для приготовления пищи (в некоторых с легкостью можно было бы сварить 2-3 человек), и водяная мельница (в связи с несезоном - неработающая), и рынок, где можно было закупиться сувенирами и посмотреть на процесс производства всяческих поделок из разных индийских штатов, и потрясающей красоты ворота из кованого металла, которые можно было разглядывать и разглядывать. И даже металлический жираф выглядывал из-за горшков с зеленю. Вопчим, здорово было там погулять, тем более, что народу было немного, а воздух в парке радовал свежестью, хотя и сыростью (в Дели в этом году было наводнение, и парк, который в углублении рельефа, сильно затапливало, дорожки до сих пор не просохли).

Нагулявшись и тщательно все изучив, решили до приезда за нами деда-рикши сходить в лавку сладостей - если верить карте, она должна была находиться где-то поблизости. Пошли в нужном нам направлении, но лавки не было видно. Искать что-то в Индии, даже точно зная, как это называется, и имея карту - потрясающий по сложности квест. Местное население может не знать английского, а может его знать, но не знать, что ты ищешь, или просто не уметь объяснить, а сунутая под нос карта вообще вводит в ступор. Даже если ты спросил и тебе уверенно ответили, надо обязательно спросить еще минимум двух человек, и вывести из их ответов среднее арифметическое, иначе можно совсем заблудиться. На этот раз я спросила про лавку сладостей у полицейских или каких-то военных, которых в районе тусило множество (рядом проходила крупная ярмарка, а они ее охраняли). С английским у них было плохо, поэтому я с дуру ума воспользовалась своими обрывочными знаниями хинди, спросив, где "Митаи шоп" - на что они радостно закивали, залопотали между собой и принялись объяснять мне на хинди, как туда дойти. Правильно, одно слово знаешь - значит, и остальной язык разберешь... Я плавно свернула снова на английский, и при помощи ключевых слов и жестов, вроде как поняла, куда идти. По направлению это была другая лавочка, но какая разница? Пойдем к ней.

Пошли в другую сторону. Лавочка по-прежнему не находилась. И даже не было видно ничего, что можно было бы за нее принять. Время истекало, а хотелось заморить хоть какого-нибудь червячка. Поэтому, наткнувшись на Центр науки Неру, мы радостно бросились к нему - ибо там был кафетерий!!! Мечтая о мороженом и гулаб джамуне, я приникла к стойке... Мороженого не было. Гулаб джамун был в меню, но не было на витрине, я спросила у продавца - и тот огорчил меня, сказав "Нет". Но тут подбежал другой продавец - "Есть! Есть у нас гулаб джамун!!" - обрадовал меня он. "Но ведь..." - начал первый дядька. "Молчи" - цыкнул на него второй, и начал радостно накладывать мне расгулу. "Но ведь это расгула!" - обиженно возмутилась я. "Ну и что, она тоже вкусная" - сказал коварный обманщик. Поняв, что меня приняли за приезжую лохудру, которая гулаб джамун от расгулы не отличит, я гордо отказалась от сладостей и купила две бутылочки сладкого молока. Мням-мням, как наш молочный коктейль из детства! Обожаю!!! В результате - мы уселись на ступеньках Центра науки, и хорошенько приложились к этому самому молоку, регулярно бегая за добавкой. В сам центр науки мои спутницы идти отказались, хотя индийские дети и подростки так и толпились там - да, с кем я поехала, никакой тяги к знаниям.

Отыскав нашего дедулю-рикшу, отправились в гурудвару, белую, в лампочках и восхитительно красивую. Афигели с трехэтажной подземной парковки, к ней прилагающейся. Народу было - не протолкнуться. Дедушка все нам по порядку рассказывал, отвел в отдельную комнатку, где можно было оставить все свое добро, с которым в гурудвару не пускают (еду, обувь, сигареты, зажигалки), заставил помыть руки и ноги, покрыть голову и повел в сам храм. По пути мы встретили небывалой красы молодоженов - анаркали невесты было расшито изящной золотой вышивкой, жених был высокий и стройный, в затканом золотом белом шервани, очень хотелось сфоткать, но постеснялись. В самой гурудваре пели гимны, потом читали священную книгу, было уютно и роскошно одновременно. Радовала совершенно ненапряжная, душевная атмосфера, никто на тебя не глазел, но если встретиться взглядом - все тебе улыбались, солидные старцы были преисполнены достоинства, отюрбаненные мужчины радовали высоким ростом и широким разворотом плеч, пенджабские дородные и улыбчивые дамочки сидели на полу (застеленном ковром, кстати) и слушали пение, подростки скромненько проходили вокруг святыни и вели себя исключительно прилично. Ну и как всегда - индийские дети, такие глазастые и забавные, обожаю! Вопчим, картина идеального общества, пусть даже так только казалось. Нам выдали оранжевые косыночки - голову покрыть, велели свозить их в Амритсар, а потом привезти домой, а еще - книжку на русском (!!!) с рассказом о сикхизме. Подруга почитала и сделала вывод, что религия эта мудрая и правильная, и она очень удивлена, что то, до чего она сама последнее время додумалась, кто-то придумал на полтысячелетия раньше нее. Теперь у нее проблема: раньше она думала на пенсии примкнуть к религии джайнов, а теперь ей нравится и сикхизм, придется делать выбор или примыкать к каждой религии по пол-года.

На выходе из гурудвары давали прасад в виде вкусной, сладкой и жирной кашки. Уже стемнело, гурудвара была освещена множеством лампочек, как елка на новый год. После ее посещения осталось настолько позитивное чувство, хоть прямо сейчас в Амритсар. Но мы отправились на Коннаут Плейс - пора было уже и поужинать. Выбор был сделан в пользу южноиндийской кухни - наша поездка в этот раз была по северо-западной Индии, и не факт, что там было бы много приличных южноиндийских едален, поэтому решили на всякий случай наесться заранее. Саравана Бхаван - самый популярный в Дели южноиндийский ресторан, перед входом реально очередь, и надо ждать, пока тебя запустят. Но еда - очень вкусная, просто ум отъесть. В первый день мы даже успели ее сфоткать до того, как уничтожили подчистую.

Добравшись до Мейна, все буквально повалились с ног – денек затянулся, считать за ночь перелет было нечестно.

День второй. Дели - Старый город.

С утра быстренько пробежались по Мейну, скупая по пути подворачивающуюся косметику и мылки. План состоял в том, чтобы скупить ее в начале поездки и отправить почтой, а потом больше уже не морочить ею себе голову. Скажу сразу - план провалился. Мы накупили и мылок, и косметики, отправили почтой... а потом не могли оторваться от косметических лавочек, накупали еще, отправляли почтой или тащили на себе, в результате купили раза в три больше, чем задумывалось изначально. Я на пробу себе одного мыла накупила, наверно, килограмма три. Планы на день состояли в том, чтобы "освоить" мой любимый рынок - Чандни Чоук, предварительно поев кулфи в одной из лавочек Старого Дели - по пути от вокзала Нью-Дели к Джама Масджит. В дальний путь отправились пешком - по шумным, путанным и многолюдным рыночным улочкам Старого Города, где среди старинных и потрепанных жизненными перепетиями, которых на долю Дели пришлось немало, домов продают все, что душе угодно - начиная с баклажанов, заканчивая запчастями к Тойоте (и да, я теперь знаю, где живет безопасность и кто ее сторожит - фотку приложу позже). Вокруг творится нечто невообразимое для западного путешественника, то есть обычная жизнь рыночного Дели - все кричат, мотоциклы гудят, собаки бегают, коровы жуют газеты и целлофан, тетеньки ездят на велорикшах - и совершенно никому нет дела до пяти иностранок, неизвестно как попавших в этот нетуристический район.

Найти кулфи оказалось тоже квестом. Сначала мы шли по карте, потом карта дала сбой. Начали спрашивать у местных - они все махали в одну сторону, мы шли туда. Хорошо, что у меня было не только название лавочки, а подробное описание ее местонахождения. Когда мы добрались до предполагаемого поворота к ней, оказалось, что мы малость промахнулись и прошли лишку. Ну да ничего, пройдем еще чуть-чуть - пошли опять в направлении, указанном жителями. Зашли как раз в район овощного рынка, красотаааа... Овощи - любой ВДНХ позавидовал бы, как на подбор!!! Но тут дало сбой и наше спрашивание у прохожих, а чаще у хозяев лавочек. Все опрашиваемые показывали в разном направлении. Кто-то говорил, что это далеко, кто-то - что рядом, большинство вообще не знали ни лавочки, ни улицы, на которой она расположена. Потом один аптекарь (умный дядько, знающий английский) сказал – «ищите Дула Чанду. Возле нее и повернете». Кто такой или такая эта Дула Чанду - до сих пор неизвестно, но народ реагировал на нее более позитивно, хотя бы показывая в одном направлении. Наконец возле Дулы Чанду (так нам сказал местный, что это - не уточнил) мы свернули на еще меньшую боковую улочку шириной от силы метра 2-2,5. Лавку на ней уже знали, хотя и не все, и махали нам руками в одном направлении. По пути вплотную друг к другу стояли удивительно интересные, хотя и запущенные мусульманские особняки с неширокими фасадами. Заглянув в одну приоткрытую дверь, увидели за ней очаровательный зеленый внутренний дворик - не так уж плохо тут живут, как снаружи кажется.

Добрались до лавочки - и- облом - она была закрыта. Небольшая разведывательная работа среди местных показала, что ждать открытия придется как минимум час, поэтому решили - не судьба, зато экскурсия, вернулись к Дуле Чанду и на велорикшах помчали на Чандни Чоук. По пути проезжали тоже занимательные улочки - к примеру, целую улицу изготовителей открыток и приглашений, какая ж красота была у них в витринах!!! А потом - улица свадебных нарядов для невест!!! Ткани!!! Платки!!! Сари!!! Много раз слышала, что рыночный Старый Дели описывают как место опасное и неприятное. Насчет неприятного - тут дело вкуса, и сама Индия многим неприятна, но вот опасное??? Дела до тебя реально никому нет, может, конечно, если пойти туда гулять часов в 10-12 ночи - то и наткнешься на каких хулиганов, а так - праздношатающихся нет, и некому глаз положить на туристов. Самая большая опасность - карманники, но тут как везде - следи за своим добром, да и не так уж их много (два года назад малолетний преступник пытался залезть в мою сумку, но идущий за мной местный парень отвесил ему оплеуху и наорал).

Чуть-чуть пошарившись по лавочкам (для затравки) решили все-таки поесть и пошли по традиции в Халдирамс. Ура, я снова ела Радж Качори!!! (это такая вкуссная огромная чипса, наполненная всякими вермишелями, горошками, картошками, специями и залитая сладко-остро-кислым соусом) Ну и к остальной еде мы приложились, в том числе к необыкновенно вкусному далу макани.

Из-за огромного количества народа в очереди за десертами - мы остались без сладкого и отправились покупать украшения. Применив допрос с пристрастием, вытащили у моего постоянного лавочника все невпупительной красы комплекты свадебных украшений, перемерили их все на себя (даже те, кому они нафиг были не нужны, в стороне не остались). Жадный лавочник даже скидку нам сделал, что за ним обычно не водится. Затем компания разбрелась по интересам - я пошла гулять по свадебным нарядам, потому как был заказан костюм для танцев, ну и просто посмотреть - это ж красотища... Встретились мы, по традиции, возле шарфиков, потом пошопились по одежкам - мне удалось купить камиз, а вот за шальварами и дупатой меня отправили на другую сторону рынка, куда мы всеми и пошли. А попутно мы нашли-таки лавку с кулфи и съели его!!! Хотя и не в той прославленной лавке, где мы собирались его отведать, но все равно он был вкусный, жирный и холодный, мням!!! На обратном пути мы наткнулись еще и на лавочку с шарфами, которой раньше не видели - и за сущие копейки приобрели половину ее ассортимента, чуть ли не дерясь за некоторые оттенки. Отличные сувениры выходят из тех шарфиков, а покупаем мы их с каждым годом все дешевле и дешевле. Дядька-хозяин лавки очередной раз продемонстрировал нам, как хорошо индийцы "считывают" мимику и тон разговора, так, что им даже язык не обязательно понимать. Когда я перехватила у Ленки шарфик светло-желтого оттенка (в этом году у меня было два фаворитных цвета - светло-желтый и фиолетово-коричнево-кофейный), она в шутку вроде как сказала мне, мол "ну, шустра ты, из-под носа увела", и дядька-продавец заметил "хоть я вас и не понимаю, но вижу, что ты перехватила ценное приобретение"))

Выполнив обязательную программу по шоппингу, решили ехать ужинать в любимый Каримс, ресторан могольской кухни, находящийся поблизости от Чандни Чоук. Еще одна короткая поездка на велорикше - и мы возле Джама Масджит, огромной и красивой мечети. В Каримс всегда много людей, и заслуженно - район мусульманский, а ресторанчик знаменит своим искусным приготовлением мяса в стиле кухни Муглаи, возникшей при дворе могольских императоров Дели. Каждый приход в этот ресторан становится все сложнее и опаснее - узнаешь все больше блюд, которые уже брал и надо обязательно взять снова, и одновременно хочется попробовать что-то новенькое. Вот и в этот раз - набрали старенького и два новых блюда, одно из которых оказалось острыми-острыми кебабами (хвала богу, их не пришлось доедать), а второе с виду выглядело как жирное и острющее карри. Все боялись за него браться, особенно обожравшись, но во мне жадность победила - и о боже! Это с виду острое карри оказалось нежным основательно протушенным в овощном соусе мясом, буквально тающим во рту!!! Ни капли остроты, зато множество специй!!!! В результате все обожравшиеся приложились и доели его до конца. Самое удивительное - когда встаешь из-за стола в Каримс, кажется - лопнешь, а когда спустишься и выйдешь во двор, то приходит приятное ощущение сытости и никакого переедания... Мистика какая-то.

Еду в Каримс сфоткать не удалось - она неприлично быстро исчезла.

Никаких интересных кин в кинотеатрах не было, зато наутро в 6 был поезд, поэтому прямо из ресторана мы поехали в отель. Рикша был джигит, и вообще - все улицы Дели полны джигитов, они притираются друг к другу вплотную, бесстрашно подрезают джипы и автобусы, сворачивают, когда хотят из любого ряда, ездят по встречной - только разделительная с забором или полуметровой высоты может им воспрепятствовать в этом, вопчим, всеми силами доказывают, что ПДД - для слабаков. Как при этом существуют еще и мотоциклисты, и почему они еще живы - удивительно. Хотя в Ахмедабаде мы видели аварию мотоциклистов - два придурка зацепились друг о друга и, пролетев метров 10 каждый в свою сторону, грянулись оземь вместе со своими железными конями. Оба сразу встали, живые и невредимые. Но картина, что в этот момент там могла идти я, навсегда запечатлелась в моем мозгу, и целые сутки я ходила по тротуару, а не по проезжей части.

Пошарили еще немного по закрывающимся лавочкам Мейн Базара (я купила здоровскую книжку - City of Jinns, про Дели - решила в Индии читать книги индийских авторов. Но, черт возьми, читать было некогда, поэтому я прочла только ее и половину еще одной - Life of Pi - в Керале). В номере сложили все вещи в один рюкзак, а остальные два сдали на хранение работникам отеля (по плану мы через три дня снова возвращались в Дели). Наутро нас снова ждала Агра и мой любимый Тадж.

День третий - пробег галопом по штату Уттар-Прадеш

В этом году гурман победил во мне эстета. Передо мной был выбор: уехать в Агру вечерним поездом и насладиться Таджем на рассвете или сходить на ужин в Каримс и уехать утренним Бхопал Шатабди. Как вы уже поняли, кебабы Каримс победили пиршество для глаз в Тадже, поэтому в 6 утра мы, поднявшись, но не до конца проснувшись, с двумя рюкзаками на пятерых, потащились на вокзал Нью-Дели и загрузились в скорый и комфортабельный Шатабди экспресс, где пассажирам не дают спать, за два часа успевая напоить их чаем и накормить завтраком.

Сбросив скудный багажик на вокзале, отправились к Таджу, где попрошайки, продавцы и гиды все так же набиваются тебе в друзья, пристают со своим товаром, услугами или банально просят денег. К Ленке снова приставал продавец хлыстов, очевидно, видя в ее лице что-то такое порочное, просящее плетки.

Тадж - самая дорогая достопримечательность Индии, и, на мой взгляд, она стоит каждой копейки входного билета, хотя не все со мной согласятся. Он все так же легок, гармоничен и умиротворяющ, красив с любой точки, хотя я предпочитаю классику - вид на Тадж со входной платформы, когда его белоснежность кажется иллюзией на фоне бледного неба. Смотреть на него можно часами, и у меня каждый раз от его созерцания восстанавливаются нервные клетки.

Как всегда, мы налюбовались на громаду Таджа издалека и поднялись на платформу, на которой мавзолей стоит (каждый раз поражаюсь, как он огромен вблизи). Мимо нас споро пробегали местные туристы, которые редко когда поднимают взгляд на Тадж, разве что видят его в объектив фотика, когда фотографируют свою семью на его фоне. Думаю, семья полностью Тадж закрывает. У меня давно есть подозрение, что индийские туристы в большинстве своем посещают достопримечательности так же, как обходят свои местные храмы по часовой стрелке - главное, чтобы факт обхода был зафиксирован, Боженька увидит и зачтет. Увидеть местного туриста, стоящего и разглядывающего что-то - большая редкость, разве что это "что-то" - белый турист, а еще чаще - жк-экран фотоаппарата белого туриста, снимающего достопримечательности. Местный пытается усмотреть, что же такого увидел этот чудик-иностранец, что фотографирует эту каменную хрень? Ведь есть гораздо более достойные объекты для запечатления - к примеру вот он сам! Поэтому местный отважно кидается к белому туристу, дабы спасти цифровое пространство на его карте от бесполезной траты на всякие неживые изваяния, и предлагает сфотографировать его особу, желательно вместе с семьей.

Зашли внутрь Таджа - насладиться искусной инкрустацией по мрамору, и оказалось, что в этом году, несмотря на запрет, все фотографируют в гробнице вовсю. Мы тоже не стали отставать, хотя освещение было очень таксибе. Еще внутри открыли дополнительные помещения, ничем особо не примечательные, идущие по кругу вокруг центрального с гробницей, но подтвердившие еще раз мое мнение, что гробницы тогда строили не только как "место погребения", а и как эдакое местечко для прогулок, встреч и прочего приятного времяпрепровождения: небольшие прохладные комнатки с альковами и оконными нишами не производили скорбного впечатления, скорее походя на павильон для развлечений. Местные внутри гробницы играли в игру "делай эхо" (поубивав бы!!!), напрочь убивая атмосферу места - потому я и люблю ходить в Тадж на рассвете, что с утра там почти нет туристов, и никто не глушит тебя своими воплями.

Выйдя из моей любимой достопримечательности, погрузились в прозу жизни - пошли менять деньги и искать машинку, которая отвезет нас в Матхуру, небольшой городишко в 60 км от Агры. Матхура знаменита тем, что в ней родился сам господь Кришна, аватар бога Вишну, но я хотела туда попасть потому, что в Агре я уже все видела по 10 раз, и, чтобы скоротать день до вечера, вполне подходил Археологический музей Матхуры. Вечером из этой самой Матхуры мы поездом уезжали в Амритсар.

В небольшой лавочке с пройдошистым с виду молодым человеком мы поменяли немного денег и осведомились насчет машины. За что люблю Индию - все проблемы можно решить, не отходя от кассы. Озвученная сумма устроила будущих пассажирок, машинку пообещали через 15 минут, а меж тем мы решили попить чаю. Вернее, я решила, остальные хотели присоединиться - но я им не рассказала, что пить чай в кафе я не пойду, удовольствуюсь уличной тележкой, где мальчик прямо при мне набуторил новой масалы. У трех из четырех моих попутчиц желание пить чай поубавилось, поэтому наслаждались этим нектаром только я и Ленка. Много чем мы и дальше наслаждались вдвоем, и, бог миловал, не имели никаких проблем с желудочно-кишечным трактом.

Поездка в небольшой машине вчетвером на заднем сиденье прошла в полудреме - все лежали боком, как ложки в коробке, и периодически по команде переворачивались. Неудобные позы и скученность ничуть не мешали народу спать. Шоссе было на удивление хорошо, поэтому долго поспать нам не дали, и через час мы прибыли на вокзал Матхуры.

Матхура, как типичный представитель штата Уттар-Прадеш - пыльный, реально грязный городишко с необычайным обилием коров и помоек. Все, кто считают, что Индия вся такая, должны съездить в Раджастан, Гуджарат, на юг и вообще - в прочие штаты. Она не такая. Я не знаю, почему именно жителям Уттар-Прадеш так плевать на свой имидж, но именно этот штат для меня - мерило индийской неопрятности. Возможно, Бихар еще хуже, но я там пока не была. По вышеуказанной причине - вокзал Матхуры не радовал уютом, и мы, быстренько скинув рюкзаки, уехали в музей.

Матхура долгое время была культурным центром империи Кушан (в 1-5 веках нашей эры). Империя активно торговала с Грецией, и это дало некий особый стиль скульптуре того времени - она иногда выглядит интересной смесью между индийской и классической греческой. В музее множество индуистских и буддистских скульптур, изображений местных божков и вообще - есть на чем глаз погонять такому скульптурному маньяку, как я. Все очень неплохо подписано, надо сказать - очень хороший музей для такой глуши, как Матхура.

Мы в музее были единственными посетителями, потом пришло еще несколько местных ребятишек, которые, полагаю, узнали, что в музее белые дамы и пришли на них поглазеть - ибо экспонаты их ничуть не интересовали, даже обнаженные куртизанки оставили равнодушными.

После музея половина компании отправилась обедать, а другая - в том числе я - решили, что, раз уж мы заехали к месту рождения Кришны, то пойдем и поглядим это самое место. Место охранялось, как брестская крепость - сначала пришлось сдать в камеру хранения все свое имущество, потом нас отправили на личный досмотр, совершаемый абсолютно гестаповскими тетеньками, которые даже мою нательную сумку с документами и деньгами всю перепотрошили, а одну из подруг вообще не пустили, потому что у нее оказались батарейки или какая-то подобная хрень. Подруга, правда, словила свою порцию удовольствия, сидя возле выхода из храма - местные, выходя, натыкались на нее взглядом и столбенели (она ростом 185, большая белая женщина, неизвестно как появившаяся возле храма, где белых почти что не бывает...). Не веря своим глазам, они толпились вокруг нее чуть ли не с благоговением на лице, так что не удивлюсь, что через несколько лет на том месте, где она сидела, будет установлено святилище в честь большой белой богини.

Мы с Ленкой прорвались внутрь, смело скинули обувь возле одного из столбов, где уже лежала куча местной обуви, и побежали искать, где же все-таки начал жизненный путь самый известный в мире аватар Вишну, хитрец, сластолюбец и музыкант. Мы не повелись на призывную музыку и очередь в пещерку, где был, видимо, аттракцион для верующих, рассказывающий историю его рождения - мы справились у тетенек, потом у охранников (которых в Храме было множество) - где же Шри Кришна Джамбхуми, и они отправили нас в дальний угол, где через маленький павильончик шел поток людей, жаждущих прикоснуться к тому камню в тюремной камере, на котором, по преданию, Кришна и родился. Мы тоже прошли, прилагаться не стали, а бегом побежали за обувью - время поджимало, а еще хотелось купить сладостей.

Обедающие взяли нам из ресторана "сухой паек" в виде тостов, мы купили целую коробку разных барфи и ладду, встретились на вокзале, получили багаж, все вовремя... и, конечно же, наш поезд опоздал. Часа на полтора. Поэтому мы сели на лавочке в помещении вокзала, где каждый занимался, чем хотел - в том числе бегали вдоль дальней стены большие крыски, дядьки спали возле той же стены на полу, на соседней лавочке дядьки ели, а на противоположной - спали. Потом на вокзал пришла корова - вот так взяла и зашла в вокзал, ну а что, и корове иногда нужно куда-то ехать. Мои восторгались и гладили корову по шелковому носу. Еще нас развлекал танцующий мальчик - он то сидел и глазел на нас, а потом вставал и тренировал "лунную походку" – атпад.

Не прошло и двух часов, наш поезд, едущий уже вторые сутки из глухого городка в штате Чаттисгарх, загрузил нас в свой вагончик класса "слипер". Я честно пыталась взять вагоны классом выше на все переезды в этом году, но не сложилось - все наши поездки были в "слипере". Слипер - аналог нашего плацкарта, только полок не две, а три. Ну и по сравнению с АС - гораздо шумнее и с худшими рессорами, а еще не выдают постельное белье. К белью мы были готовы - ездили со своим, насчет холода тоже подстраховались, но оказалось, что девчонки подстраховались недостаточно, поэтому ночью они вымерзли, как мамонты. Я тоже подмерзла, но мне было так лень вставать и лезть за теплыми вещами в рюкзак, что я решила мерзнуть и дальше. Зато в слипере регулярно носят чай-кофе, и всегда можно согреться горяченьким (разве что тебе очень-очень хочется чаю-кофе, тогда его, конечно, не принесут – закон подлости и в Индии никто не отменял). В целом, все переезды в слиперах были нормальные, и я даже спала, да и девчонки мои, купив спальные мешки, дрыхли, как новобранцы на посту. А вот с единственным ночным переездом в комфортабельном вагоне 2АС (как наш плацкарт, только гораздо уютнее, чище и со шторками, отгораживающими полки от общего пространства) у меня потом не заладилось - сцуко-кондиционер смертно надул мне в ухо, я проснулась среди ночи в ужасе, что у меня ухо болит, а утром заболит еще сильнее, укутала голову дополнительным шарфом, потом мне стало жарко и неудобно (в ухо дует - а телу жарко), мешалась подушка, я спала на ненавистной нижней полке и вообще... все было так плохо и так хотелось спать, что я дошла буквально до слез отчаяния. Задремала только под утро, и на следующий день упорно лечила ухо, которое, слава богу, почти не начало болеть. Но вывод сделала - не для меня роскошь, не для меня...

Ну а пока мы расползлись по полкам слипера и, вместе с гомонящей, как цыганская свадьба, толпой пассажиров ехали в Амритсар, пытаясь спать.

День четвертый - Амритсар, столица опасных обедов.

Всю ночь наши соседи по вагону шумели, разговаривали в голос и таскали свои чемоданы туда-сюда. Я спала на боковой, и несколько раз едва удерживалась, чтобы чем-нибудь в них не запустить, удержало только то, что боковая была верхняя, до тапочек тянуться далеко, а под рукой была только сумка с ценными вещами. Попутно я мерзла и прикрывалась, как могла, простынкой и дупатой (она оказалась на удивление теплой, кто бы мог подумать ). В пять утра по вагону пошли разносчики чая. Косяками пошли. Они истошно кричали: "Чая-чая! Пиу-пиу! Чая-чая!" и гремели своими железными баками. Чаю хотелось, но не хотелось выпрастывать руку из-под простыни. Посмотрев на наших попутчиков-индийцев, с которыми в купе ехали мои девчонки, я увидела, что все трое перебрались с нормальных полок на одну нижнюю боковую, свернулись калачиком и укрылись одним большим и теплым одеялом, которые многие индусы возят с собой. Это взбодрило меня - оказывается, не только нам холодно, индусам тоже.

С этими соседями вечером вышел казус - мы сначала сели с ними в одно купе и вполне мило друг к другу настроились - ехали муж и жена в возрасте "под сорок" и молодой человек лет до 20. Они нас чем-то угощали, мы их чем-то угощали, и царил общий мир и спокойствие. Пришел кондуктор, парочка показала билет на двоих, на вопрос кондуктора "А это третий кто?" они ответили, как в анекдоте "Ну что привязался, сидит - и пусть сидит". Но, почистив зубы, я вернулась в несколько напряженную атмосферу - со стороны моих девчонок... И вскоре, когда ветер дунул в мою сторону, даже поняла, почему. Молодой человек снял туфли. Кто попадал в один плацкарт с мужчиной с несвежими носками, который тот меняет только на водку, знает, что это. Это хоть топор вешай. И с этим нам необходимо было спать. Сразу приходило в голову, что парень едет без билета, и не пора ли его высадить на ближайшей станции.

Вот тут-то я снова порадовалась моей счастливой звезде - до этого, при дележе мест, я по доброй воле взяла себе боковое верхнее в соседнем купе. Я вообще без проблем всегда беру худшие места и номера, которые потом почему-то превращаются в самые лучшие варианты, так вышло и на этот раз - в моем купе все мужчины были в шлепках, что минимизировало вероятность "носковой атаки". Поэтому я с радостью пожелала всем спокойной ночи и малодушно сбежала на свою верхнюю боковую. В дальнейшем ко всем мужчинам в поездах мы относились подозрительно, пока не видели четко, что обуты они в шлепанцы и носок на них нет.

Поезд опаздывал часа на два с половиной. Но когда я встала и возжелала-таки выпить чаю-кофе, проклятые продавцы исчезли, и вместо них начали шастать продавщицы пледиков. Мои девчонки, окоченевшие, как сосульки, тоже рвали и метали - где были те тетки с пледиками ночью, когда мои готовы были отдать пол-царства за любую рогожку??? Но, как всегда, желания не совпадали с возможностями. Наши соседи, мило с нами распрощавшись, вышли в Джаландаре, и сразу вакантное место на боковых начали занимать горячие пенджабские парни - у одного из них был билет... наверно, был... А остальные приходили к нему в гости - поглазеть. Глазели прилично, не наглея, поэтому мы не гнали их особо. А с первым даже разговорились потом (вернее, он с нами), и он рассказал нам, что и где есть, куда ходить, куда не ходить... вопчим, поделился инфой.

Наконец добрались до Амритсара. Эх, Rab Ne Bana Di Jodi, мой тебе привет - я как раз на амритсарском вокзале, вокруг ходят высокие серьезные сикхи, в глазах которых, если приглядеться, можно прочесть, что эти люди жить умеют. Авторикши у них, как и полагалось в штате, где женщина тем красивее, чем больше в обхвате, были огромные, и мы уехали все на одном - вместе с нашими двумя рюкзаками. Горячие пенджабские парни на мотоциклах реагировали на белых туристок так, как и полагается знойным мущинам - чуть ли не кортежем сопровождали нас к месту проживания. Город производил исключительно положительное впечатление, особенно на контрасте со вчерашними Уттар-Прадешскими городами - нет, не подумайте, что там нигде не валялось ни одного фантика от печенья, но было видно, что здесь убирают каждый день. Даже в старом городе было по индийским меркам опрятно.

Как раз в старом городе, в пяти минутах ходьбы от Золотого Храма, выходя торцом на парк, и стоял наш отельчик - милый, небольшой, с возможностью сушить белье на крыше и видом на парк из окошка. Да, я сушила белье на крыше, как настоящая индийская домохозяйка!!! Сначала пришлось пробраться в темноте по нескольким лестницам и через строительный мусор, потом искать тоненькую проволочку, которую моя подруга предварительно вытерла тряпочкой, но зато я чувствовала себя прям вот героиней какого-нить индийского кина! Не Болливудского, а настоящего, за жизнь...

Выходишь из отеля - и ты в центре рынка, где столько всего невиданного и интересного! Много рынков я перевидела, но вот пенджабский рынок возле Золотого Храма сумел показать мне то, чего я не видела раньше - металлические сикхские браслеты, церемониальное оружие, символы сикхизма в разных вариациях, множество статуэток сикхов в боевом облачении, пенджабские красавицы и мигающие неоном портреты сикхских гуру. В торговом центре рядом были потрясающей красы шарфики - куда же без них, я купила там еще один, дорогой и красивый, который грел меня прохладными пенджабскими ночами, а потом посылкой отправился ко мне домой. Ну, и друзья не отстали - продавец попался бойкий, демонстрировать товар умел, и никто не ушел от него без потерь наличных денег. А стоит вывернуть из узких улочек рынка на широкую, ведущую к храму - и открывается вид на его беломраморные купола и оранжевые флаги... Красиво!

Отправились обедать в одну из дхаб, которая по логике была неподалеку, но как ее найти в путанице улочек? Взяли рикшу. Вот уж черти!!! Рикши Пенджаба даже отчаяннее делийских коллег, тут у них прям вот ралли по узеньким улочкам, не для слабонервных поездочки... Видели даже аварию - машинка наехала (слава богу, на небольшой скорости) на мужчину с большим блюдом меленьких пури, все остались живы, но мужчина немного ногу повредил и рассыпал свой товар. Решили держаться на амритсарских дорогах осторожнее.

Кесар да Дхаба оказалась, как я и ожидала, древним заведением особо запростецкого вида с потрясающей едой и низкими ценами. Пенджабское тали, дал, лепешки и прочее - а сверху все залакировалось пенджабским ласси, слава ему - в нем буквально плавали огромные куски творожно-простоквашной вкуснятины. Оставить хоть кусочек врагу было невозможно, мы съели все. Но это, блин, не обед в Каримс, где было мясо, но такого эффекта насыщения не было... В Пенджабе же - смерть поджелудочной, все исключительно тяжелое и сытное, и даже прогулка по улочкам до самого отеля (исключительно по наитию - но мы вышли прямо к нужному месту) не помогла мне почувствовать себя способной на какие-нибудь хоть героические телодвижения в сторону туристических достопримечательностей. Слава богу, у нас был часок, чтобы подремать до приезда машины, которая должна была отвезти нас на церемонию закрытия индийско-пакистанской границы.

Загрузившись в машину, мы по-прежнему спали, ни на что другое сил не было. Где-то минут через 40 нас выгрузили и велели идти пешком - вокруг шла буквально демонстрация индийцев. По традиции пройдя церемонию личного досмотра (крупные пенджабские девицы, служащие в погранвойсках, афигели при виде роста моей подруги, и даже поинтересовались, сколько же его есть в сантиметрах, видимо, она сбила с них гонор самых высоких девушек Индии) Приближаясь к трибунам, мы поняли, что, похоже, опоздали - все вакантные места для иностранцев в первых рядах заняты. Ну да ничего, не очень-то и хотелось, вон вход для ледей - будем тусить с местными!!! Забравшись на самый верх, оценили размах мероприятия - трибуны были полны, словно должен был состояться как минимум финальный матч чемпионата мира по крикету между Индией и Пакистаном.

Сама церемония - достаточно занимательное, идеально поставленное и отрепетированное зрелище синхронной работы индийских и пакистанских погранцов. Каждый вечер перед закатом разряженные в парадные костюмы пограничники враждебных держав устраивают под вопли и скандирование "Хиндустан Зиндабад", волнами идущее от толпы зрителей, действо - опускают флаг, жмут друг другу руки, перебрасывают цепи и замыкают границу на замок. Церемониальный шаг у пограничников очень-очень забавный, как у бодреньких петушков, что добавляет перчику в долгое зрелище.

Во время зрелища толпа реально заводилась, причем старательно заводили ее сами пограничники, был там у них один - за тамаду.. не ожидала... С пакистанской стороны было менее людно и гораздо спокойнее. Зато прямо передо мной стояли мамочки с махонькими детками, и один из них меня развлекал - а я развлекала его. Он разглядывал мои ногти, решая, съедобные они или нет, а я балдела, какие упитанные и кругленькие детки в Пенджабе. Да и мамашки были сущие красавицы. По завершению церемонии с нами перефотографировалось пол-трибуны, чему мы не противились, потому как мы с индийским народом чувствовали буквально единение - за одних пограничников болели, хиндустан зиндабад кричали - как же тут противиться?

Спустившись с трибуны, увидели, что мудрые погранцы выставили двух самых высоких и красивых служивых - как объект для фотографирования (не каждый день, видимо, к ним приходят иностранные туристки, с которыми тоже можно сфоткаться). Пограничник был парень видный, и мы примкнули к жужжащему вокруг него рою индусов. Наташкин рост произвел и на него должное впечатление, он даже заулыбался, увидев такую женщину - что она почти что вровень с ним, куда там нам, малявкам...

На обратном пути долго искали в темноте нашу машину, но все-таки нашли. Энтузиазма идти на ужин не было - какой ужин после такого смертельно опасного обеда??? У нас еще по программе ночное посещение Золотого храма!!! Посему, утеплившись, отправились сразу туда.

Золотой храм (Харимандир)- главная святыня сикхской религии, можно сказать, символ их самоопределения. В ранние годы сикхи пережили много гонений за веру, боролись с мусульманами, потом с британцами и выработали кодекс боевого братства. В то же время - религия очень миролюбивая и всепринимающая, они рады видеть в своих храмах каждого, каждого готовы накормить, предоставить кров и совершенно не пристают к тебе со своими прорицаниями и прочими духовными метаниями: захочешь - сам подойдешь и поинтересуешься. Перед входом в гурудвару нужно снять обувь, покрыть голову, проверить одежду на "приличность", вымыть руки и ноги - и добро пожаловать! Никто не посмотрит на тебя косо и не захочет содрать с тебя деньгу (наверно, всякое бывает, но нас миновало).

Ночью Золотой храм сияет в искусственном освещении, он ведь и правда покрыт золотом. В конце семидесятых по приказу Индиры Ганди вооруженные силы Индии ворвались в Золотой храм, где засели пенджабские сепаратисты, много что разрушили и по мнению сикхов, осквернили святыню. Правительство Индии храм восстановило, но сикхи разрушили все заново и сами отстроили всю эту красоту. Именно за эту акцию Индира позже поплатилась жизнью - личные телохранители-сикхи убили ее.

Обходить храм по паркарме - мраморному помосту вокруг пруда Амрит Саровар (который дал название Амритсару), в центре которого стоит сам храм - даже в холоде ноябрьской ночи вполне приятно, постелены коврики. Вокруг идеальная чистота, добровольцы постоянно моют полы, поливают мрамор, натирают его, даже маленькие детки берут тряпочки и трут хоть по маленькому пяточку. Пройдя по мостику, обходишь святыню вокруг - начиная со второго этажа, все покрыто золотом, а первый этаж - инкрустированный мрамор, как в Тадже. Внутри - огромная книга, Гуру Грант Сахиб, священное сикхское писание. Постоянно сикхские священники читают тексты и поют стихи из этой книги, очень красиво и атмосферно. Полог над книгой - потрясной красоты, бархат, вышитый золотом, все покрывала рядом - не хуже, полы застланы коврами, помещение маленькое и тесное, но как будто "намоленное", как говорят в православии, хотя никакого религиозного экстаза не было замечено у посетителей храма. На выходе тебя снова угощают вкусной кашей. Храм работает круглосуточно, но около половины одиннадцатого вечера книгу заносят в "ночное святилище", а утром выносят обратно.

Многократно полюбовавшись на всю эту красоту и ходящих вокруг могучих сикхов - посетителей храма и охранников, одетых в традиционные сикхские цвета - белый, синий и оранжевый, при боевом оружии - решили двигать домой спать, потому как на рассвете был запланирован еще один визит. По пути мы с Ленкой почувствовали в себе силы все-таки выпить чаю, поэтому и присели возле дядьки-чаевника, чем подняли ему выручку на небывалую высоту. Выпив по две чашки чая, отведав из разных пакетиков остреньких и пряных чипсов и вермишелек, слопав пачечку вкусных печеников, ушли, забыв заплатить за второй чай. И никто нас не остановил. Мы сами опомнились у киоска с мороженым (не очень вкусным и низкокалорийным), тогда же нас нагнали и гонцы от чайного дядьки... С извинениями мы расплатились и побрели в отельчик.

День пятый. Амритсар

Наутро до рассвета мы встали и потащились снова в Золотой храм. Проснулись уже по пути - было очень даже прохладно. С утра народу в храме очень прибавилось, видимо, амритсарцы ходят туда до работы. Пока не просветлело, мы гуляли вокруг храма, наблюдая, как добровольцы моют полы, натирают все, что можно натереть, убираются и так далее. Одна дамочка при нас на коленях протерла мрамор вдоль всей длинной стороны озера и, по-моему, зашла уже и на короткую сторону. Дядьки в самых людных местах мыли радикально - поливали пол водой, а потом такими штуками с резинками (как для мытья окон, только большие) гнали воду к стокам. Чистота была идеальная, просто самое чистое место в индии. Вечером мы наблюдали, кстати, как натирали купола на крыше Золотого храма.

Когда рассвело, мы подошли к озеру поближе (погружение в него, кстати, тоже считается целебным и снимающим все грехи, поэтому на дальнем конце озера мужики резво раздевались и заныривали. Для дамочек были отдельные закрытые купальни). Так вот, утром оказалось, что в озере водятся рыбы, и не какие-нить маленькие, а полуметровые откормленные бегемотики. Я бы побоялась в озеро с такими рыбками заныривать. Наверно, их кормят прасадом - решили мы, иначе на чем там можно еще так отъесться?

Возле входа на мостик, полный людей, стоял дядька-охранник, которого мы хотели сфоткать тайком, а он все уворачивался. Но потом он заметил, что у Наташки съехал с головы платок. "Нукась, мадам, голову покройте" - строго указал ей он, и в этот момент Ленка его и засняла.

Нам с Ленкой очень хотелось их прасада (очень уж он вкусный), и мы решили пойти в святилище, заодно и посмотреть там все поподробнее. Поэтому мы зашли на мостик и стали в очередь. Именно в этот момент началась молитва, и весь народ на мостике сел, на чем стоял. Сели и мы. Пока сидели, поразглядывали паломников - углядели на многих женщинах шальвар-камизы из тонкой шерсти. Мудрый ход в их климате, было очень даже нежарко. Впереди нас в соседней очереди стояла очень странная девушка - с виду европейская, но в белом и в сикхском тюрбане с дупатой сверху. Потом мы еще одну подобную видели, так и не поняли - новообращенные они или нет, но не похоже было, что просто так нацепили, для колориту.

Наконец, достоявшись до входа в храм, начали его обследовать. Оказалось, что всего в нем три этажа - первый, весь иззолоченный и с восхитительной красоты балдахином (на сегодня балдахин был уже другой), второй – как бы круговой балкон над первым, украшенный фресками с цветочным орнаментом (на балконе сидели люди, некоторые погруженные в молитву, некоторые просто слушающие пение, один молодой человек вообще был очень странного вида и как будто в забытьи), и третий - на крыше, где тоже сидели люди, а в центре стоял маленький застекленный павильон, и в нем почтенные старцы творили свою службу. Мы все тихо-деликатно осмотрели, место и правда навевало почтение, и отправились по мостику наружу - за своей порцией кашки. Прасад раздразнил наш аппетит, и мы поняли, что пора идти завтракать.

При каждой гурудваре есть лангар - общественная столовая, где на средства общины кормят всех желающих. Мы стали теми желающими. Помещение очень большое, основной зал - на втором этаже. Это простая огромная комната, на которой постелены рядами циновки. Желающие садятся на циновки, прямо на пол, перед ними ставят большую железную тарелку для тали. Мимо проходят дяденьки и накладывают простую, но вкусную еду - чапати, дал и еще один вариант вкусной и сытной кашки. Также выдают мисочку для воды, но ею мы не воспользовались, зато еду смели подчистую. Пока ешь, тебе постоянно предлагают подложить еще лепешек или дала. Бабуля рядом никогда не отказывалась от добавки, когда проходили мимо нее, и съела в результате наверно раза в три больше, чем мы с Ленкой, вместе взятые. А с виду - божий одуванчик... Когда доешь, забираешь свою посуду и несешь ее к мойщикам-добровольцам. Весь первый этаж занят теми, кто готовит и моет посуду - серьезные с виду сикхи сидят и чистят горы чеснока, пекут лепешки, моют тарелки. Очень объединяющая религия. Бесплатную общую еду тоже ввели потому, что сикхизм, вырастая на основе кастового индуизма и мусульманства, отверг разделение людей по кастам, благосостоянию, половому признаку. Все, принявшие эту религию, становились равны между собой, и в знак того, что они принимают это равенство, они должны были трапезничать вместе (индусы разных каст никогда не сядут вместе обедать, в мусульманстве тогда традиционно мужчины и женщины ели отдельно - так что именно совместной едой ты доказывал на практике, что отрешился от всех разделений).

Пока мы завтракали, вышло солнышко и храм засиял всем своим великолепием. Полюбовавшись на него еще немного, пошли в сикхский музей. Музей несколько обманул наши ожидания - в основном это были картины, показывающие разные эпизоды из становления сикхизма, портреты гуру, а также более современные фотки, рассказывающие о борьбе сикхов за самоопределение. Еще там немного оружия, манускриптов и ты.ды. Очень классные были мужские портреты - особенно последнего, десятого гуру сикхов. Очень харизматичный и интересный внешне мужчина.

На выходе из храма нас отловила подруга, а мы отловили охранника и решили с ним фоткаться. Он согласился, а куда деваться. Пока он с нами фоткался, некоторые несознательные граждане начали проходить в гурудвару, не помыв ноги, и поэтому на всех фотках он горестно смотрит в их сторону, сожалея о таком нарушении своих обязанностей.

Чекаут у нас в отеле был в 12, и мы решили бросить рюкзаки сразу на вокзале и посмотреть еще какие-нибудь достопримечательности Амритсара, а заодно и пообедать. Сначала мы отправились в Серебряный храм - Дургиана темпл. Этот индуистский Храм, как и Золотой храм сикхов, стоит в центре озера и схож с сикхским формой. А название он получил из-за серебряных дверей необыкновенной красоты.

В храме как раз пели бхаджаны - религиозные песни, повествующие о любви к Кришне, и двое детей изображали Кришну с Радхой, иногда танцуя, иногда что-то декламируя. Пел дедулечка, ему аккомпанировал еще один дядько и двое детишек. Тетеньки сидели рядом, слушали и восторгались, мы присоединились к ним и тоже какое-то время наслаждались очень красивым пением.

Храмик сам по себе очень небольшой, но богато украшенный (как пенджабцы любят: камизы пенджабских женщин, как нигде, сияют стразами, пайетками и золотой нитью).

На выходе из храма, когда мы забирали обувь, к нам опять пристал дедулечка (он нас еще на входе отлавливал и что-то рассказывал про храм), я думала - денег хочет, а он хотел с нами сфоткаться. Мы не отказались. На удивление, в Амритсаре никто ни разу не попробовал вымогать из нас деньги, никто ничего нам не пытался продать и вообще - к туристам интерес есть, но степенный и с достоинством. Конечно, пенджабские мачо не могли пропустить таких упитанных и белых красавиц, как мы, но свои восторги выражали без пошлости и лестно для нашей стороны.

Поехали обедать в рекомендованный нам ресторан. Еда снова нас почти убила - очень вкусно, но что ж так сытно-то.... Умереть можно. Было решено съездить еще в один храм, а затем, если время останется, пошопиться немного. Храм нам тоже рекомендовал посмотреть местный парень, встреченный в поезде - по описанию мне было трудно вообразить, что это, а оказалось - чудное место! Называется Мата Темлп и посвящен святой, жившей в 20-м веке - Лал Деви. Не знаю уж, что она там делала, но храм возвели необыкновенный. Сначала входишь в центральный холл (где служители попытались нас отловить и накормить. Кто поедет в Пенджаб - запомните, там живут маньяки, они ловят туристов и кормят их до изнеможения). Из центрального холла есть небольшая дверка, которая ведет в длинный и запутанный рукотворный "лабиринт" - слава богу, дорога одна, но ориентацию почти теряешь. Там приходится то подниматься, то спускаться, то лезть на карачках, то идти по воде, то попадаешь в зеркальную комнату, то в пещеру... Почти детское чувство, что ты "алиса в стране чудес" - только везде расположены святилища разных-разных божков. Создатели собрали всех, кого могли - в том числе региональных богов, которым поклоняются в разных штатах - Джаганнатха из Ориссы, Картикейю и Каррупана из Тамил-Наду, Ганготри из Раджастана, ну и, конечно, общеиндуистских богов во всем их разнообразии и великолепии, и разместили их по всем закоулкам лабиринта. Никогда не видела ничего подобного, но нам понравилось.

Вышли из храма и отправились в современную часть города, сразу наткнувшись на магазин Вудланда. Мне как раз нужны были шлепки - с собой я привезла свои старые босоножки, которые купила в первую поездку, и, относив 4 года кряду, привезла их на историческую родину - чтобы там и оставить. На замену я купила шлепки, да еще и туфельки замечательные подвернулись... Выкинула одну пару - приобрела две, и так всегда... Потом мы поискали косметику, забрели туда, где были только машины, а рикш - мало, и чуть не опоздали на поезд в поисках этого самого рикши, который не поленится бы отвезти нас на вокзал.

Уезжали мы, чтобы заночевать в Дели, на Амритсар Шатабди - сидячем поезде навроде того, что ехал из Дели в Агру. Издевательство над туристами продолжилось и там - все хотели спать, но добрые служители поезда кормили нас ровно раз в час. То есть - только ты задремал, как тебя снова будят и выдают новую порцию еды. А мы и так объетые были, но такая еда вкусная, такая вкусная... Пришлось все доедать. Сначала нас поили чаем с печениками. Потом принесли суп. Потом были основные блюда - если правильно помню, три разных. Очень, очень вкусных, не оторваться. Потом снова чай с десертом. Потом, в последний час - мороженое. На последнем мы уже плакали от смеха, мол "а нам еще ехать 40 минут, нас что, больше не будут кормить? Безобразие! Требуем выдать сухим пайком!" Билет на поезд, конечно, был не из дешевых, но накормили нас больше, чем на половину его стоимости.

Еще в этом поезде очень мешало спать бешеное количество красивых сикхов. Мы уже и забыли, что бывают такие мужики... В другом конце вагона ехал молодой мужчина в черном тюрбане и бирюзовом пуловере, двухметрового роста и с потрясающей фигурой. Он ехал с женой и маленьким ребенком, который болел, и папочка волновался, то поднимался, то бегал по вагонам, то к начальнику поезда, чтобы врача в поезде поискали - а мы, как привязанные, следили за ним глазами. В Пенджабе мужское население радовало своей статью и экстерьером, заповедник какой-то.

Уже ночью добрались до своей гостиницы - благо, от вокзала до нее было пешком минут 15, и завалились спать - на завтра была большая хозяйственная программа.

День шестой. Дели - меркантильные заботы.

С каждой следующей поездкой все больше денег и времени у меня отводится на шоппинг. В планах появляются крупные города с хорошими моллами, на картах отмечаются местоположения магазинов любимых марок, на картах копятся деньги для закупки всего, что душенька пожелает, просчитываются моменты, когда лучше будет отправить посылки, чтобы избавиться от балласта, которым постепенно обрастаешь. И с каждым годом я открываю все новые и новые любимые марки и магазины, обязательные к посещению. Качество одежды, обуви и кожгалантереи в Индии очень хорошее, если знать, где брать, присутствуют все крупные брэнды, а цены радуют по сравнению с Россией несказанно. Ну и - люблю я привозить вещи из поездок, потому что таких ни у кого на родине нет, и потому, что они мне душу греют - они из Индии/ И все, что привожу, всегда ношу с удовольствием.

Моллы в Индии открываются около 11, поэтому с утра мы решили отослать посылку - со всем барахлом и косметикой, сувенирами и кремиками - чтобы больше не думать о сувенирах и покупках (ага, конечно, так мы и не покупали их больше... а как удержаться ). Галопом пробежавшись по Мейну, закупив недостающее, упаковав посылки, партиями уезжали на главпочтамт и отсылали свои увесистые тюки на родину (кстати, они пришли и ждали нас по приезду, а я к тому времени уже и забыла, что отправляла – был приятный сюрприз).

Большинство крупных торговых центров в Дели - на южных окраинах и в пригородах, и очень удачно туда проложили метро, а в метро очень удачно сделали женские вагоны. Поэтому мы решили отправиться на метро сначала к South Extention, а потом, если время останется - к Кутб Минару, рядом с которым есть огромный шоппинг-молл. Метро в Дели с утра нас очень порадовало - чисто, быстро, а в женских вагонах даже было, где присесть (при этом вагоны состава не разделены, то есть мужской вагон, в котором все давятся почем зря, сливается с женским, но мужики не переходят, толпятся в своем. А леди сидят. Памятуя позапрошлогодние поездки на рикшах к тем же моллам, по духоте, пыли и пробкам, делийское метро мы очень хвалили и радовались, что так удачно доберемся домой вечером. А пока - пошли опустошать свои любимые магазины. Где еще так приятно покупать обувь - мальчики-продавцы тебя и разуют, и туфельки на тебе застегнут, и ремешочки поправят... И если нет чего - только спроси, все склады перероют, но отыщут то, что тебе надо. Вопчим, забег был удачный, с промежуточной остановкой в бешено дорогой кофейне (по индийским меркам - бешено дорогой), где нам принесли литровый iced latte (не вру - правда литровый).

Из-за недостатка времени было коллегиально решено не ехать в дальний молл возле Кутб Минара, а добраться до находящегося рядом тоже неплохого торгового центра, а потом сразу с той же станции метро - до отеля, всего-то 7 остановок... Скупив и в этом центре половину ассортимента (мне даже подарок неплохой дали за большую сумму покупки), обзаведшись еще десятью пакетами, пакетиками и сумочками, спустились в метро, уселись в поезд и выдохнули - ну вот, теперь доберемся и на поезд успеем. Времени было полседьмого, а такси у нас было заказано на полдевятого, добираться по нашим расчетам было с полчаса. Ну ладно - с час. Но тут мы остановились между остановок в тоннеле. "Шозахрень?" - подумали мы. Поезд стоял. Стоял минут пять. Потом поехал. Мы выдохнули. Доехал до ближайшей станции, и снова стал. "Не смешно" - подумали мы. Поезд поехал. И стал опять в тоннеле. "А время идет. А мы в тоннеле" - подумали мы. Поезд поехал. Медленно. "Но поехал ведь!" - воодушевились мы. Добравшись до соседней станции, поезд встал и двигаться совсем не собирался. Было не совсем понятно, что делать - выходить уже, или это все-таки явление временное, и через 10-15 минут он двинет дальше. По моему прикиду, мы находились где-то в районе дворца президента, ловить там рикшу всегда было гиблым делом. Решили сидеть. Больше всего волновало, что местные тоже определенно не определились в том, выходить или все-таки сидеть. Мы решили, пока поезд стоит, переложить все содержимое пакетиков в одну огромную сумку, тем и занялись. Водитель поезда временами что-то говорил, местные то устремлялись к выходу, то возвращались на свои места, чем окончательно нас дезориентировали. А время шло и неумолимо перевалило за 7 вечера. И вдруг у соседней электрички на крыше что-то замкнуло, послышался звук электрического разряда, все заискрило... прям вот фейерверк. "Не пора ли нам валить отсюда..." - подумали мы и множество местных. Но тут водитель что-то сказал, местные сели на место. В конце концов мы загадали - если выйдет соседская тетенька интеллигентного вида в красивом сари - пойдем за ней. Через 5 минут тетенька вышла. Мы пошли за ней. Эскалаторы не работали. Народ вытекал из метро широкими струями, поймать рикшу или такси ни за какие деньги было невозможно. Пешком идти далеко. Мы пошли по дороге, попутно пытаясь поймать все встречные машины. Но все они гордо проезжали мимо, посмеиваясь над незадачливыми пешеходами (мы были в своем желании далеко не одни). Так мы добрались до Раджпат и увидели на перекрестке молодого интересного полицейского. "Обратимся к стражу порядка, может, он нам такси поймает" - прецеденты подобные были, поэтому план не казался глупым. Видимо, наше появление его развлекло, поэтому он сказал нам "Постойте тут немного". Мы объяснили ему всю ситуацию, с подробностями о поезде и так далее, на что он нам заметил "А почему бы вам не поехать на метро?". На этот вопрос наша группа разразилась саркастическим смехом, и в адрес делийского метро было высказано несколько нелицеприятных замечаний. Настораживало, что страж порядка не предпринимал никаких усилий, чтобы как-то разрулить нашу ситуацию, и вообще - был несколько тормознутый, мы сами увидели свободное такси, кинулись к нему, размахивая руками - а он запоздал в этом стремлении секунд на 10 от нас... И такси не остановилось. В адрес полицейского по-русски начали звучать нелестные замечания с подозрениями, что ему просто наша компания нравится, на посту одному скучно стоять, и вряд ли мы дождемся от него помощи.

А время неумолимо приближалось к восьми. Вечер переставал быть томным. И тут нам был послан светлый ангел в облике темного индийского мужчины (дай бог ему хорошую зарплату, добрую жену и послушных детишек). Он сжалился над нами, и сказал: "Не убивайтесь вы так, садитесь на автобус номер такой-то, он и довезет вас до вокзала, а там до Мейна - рукой подать!" "А долго ли едет тот автобус?" - с подозрением спросили мы. "Двадцать минут" - ответил ангел и скрылся в толпе на автобусной остановке. А тут и автобус подоспел. Вспомнив и применив все навыки по штурму маршруток в часы пик, мы распихали местных и влезли в набитый автобус со всеми своими сумками. Нам каким-то чудом даже удалось усесться на два свободных места "для ледей", которые, несмотря на давку, никто из мужчин не занял. Попутчики заинтересовались нами, поэтому дорога пролетела незаметно, в приятной болтовне, сочетающейся с небольшим нервяком - знаем мы их двадцать минут, дай бог за час доехать. Но тут, ровно через 20 минут после посадки, показался вокзал. Пусть и с другой стороны от Мейн базара, перебежим - главное, мы больше не зависим ни от какого транспорта. Шустренько, почти бегом, мы перебрались на другую сторону вокзала и устремились галопом вдоль по Мейн Базару. Пробежав почти половину, решили взять рикшу. Уселись. Он тронулся. Черт, лучше бы мы шли пешком - быстрее уж точно.

Мы прискакали в отель за пять минут до прихода такси и все успели. Но нервов нам это стоило немало. Добравшись до вокзала (что, как я и предполагала, заняло меньше времени, чем говорили в отеле), перекусили в ожидании поезда, в самом поезде отлакировались чаем и начали считать деньги. Мы в этом году опять тщательно считали деньги всеми, и фраза "Ну что, кроты, посчитаемся" оставалась регулярно употребляемой весь месяц. Посчитавшись, разлеглись на полочках, девчонки завернулись в свежеприобретенные спальники, и с чувством выполненного долга провалились в сон. Поезд потихоньку вез нас в волшебный штат Раджастан.

День седьмой. Раджастан, Бунди - сказочная деревушка с видом на озеро

Поезд опаздывал - по традиции всех североиндийских поездов в зимний период. Не знаю уж, что там им мешает - сугробы рельсы закрывают или провода от наледи рвутся, но поезда опаздывают почем зря. Мы в поезде отоспались, мои не уставали петь хвалу спальным мешкам, и тепло в них, и уютно, и легкие, и стоят дешево, и вообще - покупка века. А я не уставала радоваться тому, что они не ноют, как замерзли, а хвалят мешки. Пейзажи за окном разительно отличались от пейзажей, предлагаемых поездом Амритсар-Дели. Невысокие холмы, живописные деревушки, на станциях народ в раджастанских нарядах. Ну и внешность народа заметно изменилась - по мне, так многие раджастанцы здорово похожи на наших цыган, только темнее.

Вокзал деревеньки Бунди (не такая чтобы совсем деревенька, небольшой городишко, но все же) порадовал чистотой. Рикши порадовали очень невысокими ценами. Дорога до Бунди показала, что городок находится на пересечение торговых путей, и местные занимаются ремонтом и обслуживанием огромных тяжелых грузовиков.

Отельчик, с виду исключительно неказистый, прям вот совсем неказистый (к чему я была готова, а спутницы - нет) находился возле озера, в котором отражался дворец на холме (проезжая на рикше, мы оценили вид и решили остановиться и сфоткать на обратном пути, и даже на удивление выполнили это намерение). Рикша, как оказалось, подвез нас к заднему ходу - и задний ход вел в очаровательнейший приозерный садик, заросший и романтичный. Настроение моих спутниц заметно улучшилось. На наше "Хелло" из соседнего номера вышел дедулечка, на чем душа держится - лет 90 с виду. Увидев нас и поняв, кто мы, он дал от ворот поворот двум девушкам, желающим, как я поняла, занять один из забронированных нами номеров, и повел нас в общую гостиную (по крутой лестнице дедуля почесал так, что я с рюкзачком на спине за ним не успевала, вот тебе и дряхлый дед). В гостиной на кушетке возлежала бодрого вида бабулька, тоже очень пожилая, но улыбчивая и веселая, и читала газетку. Поприветствовав нас на вполне приличном английском (дедулин тоже был недурен, но за отсутствием зубов внятность речи заметно терялась), бабуля убежала организовывать нам чай и уборку наших номеров (ну да, все у них в последний момент), а мы с огромным удовольствием остались рассматривать огромную общую комнату. Посмотреть было на что. Мы были в особняке бывшего военного министра местного махараджи. Комната была расписана фресками, уставлена старинной и не очень мебелью, а главное - увешана старинными фотографиями семьи. Вот где красота!!! Наряды!!! А лица!!! Мамуля нашего дедушки была в свое время явно женщиной волевой и исключительно сильной физически - мало кто из малохольных нашего поколения сможет носить на себе все те украшения, которые были навешаны на ней. А дедушка был очень интересным мужчиной и франтом.

За разглядыванием всей этой красоты время пролетело незаметно, и вот бабуля уже ведет нас в наш номер - на самой крыше отдельный домик, прямо вот комната для молодой семьи, да еще и с видом на озеро, с двумя выходами, отдельным санузлом и тахтой под окном (которую я сразу забила себе как место для ночлега). Даже с ковром на полу, потрясающе!

Бунди когда-то был столицей княжества - почти каждый городок в Раджастане когда-то был столицей княжества. Такая вот у них была феодальная раздробленность, да. Но махараджи Бунди успели за время своего правления настроить в нем всяких красот и расписать их чудными фресками. У живописи Бунди есть свой особый колорит, как и у каждой школы живописи в Северной Индии. Смесь могольско-персидской школы и махрово-индуистских сюжетов - ляпота! Сейчас вокруг дворца - тихенький, почти деревенский старый город, местное население очень-очень радушное, туристов пока не очень много, но все, необходимое для туристов есть. В том числе бешеное количество хавели - особнячков местной знати, сейчас в большинстве своем переоборудованных в качественные гестхаузы по смешным ценам. Очень, очень и очень милое местечко.

Повар нашего отеля уехал куда-то там в город, и кормить нас было некому, поэтому мы поели в соседнем гестхаузе - тоже милом и симпатичном месте, с множеством местных тетенек в местных нарядах, упорно прикрывающих лица от посторонних мужчин, и с несколькими солидными дядечками, пьющими чай. Кормили в Бунди очень и очень вкусно, но, слава богу, не так убивающе сытно, как в Амритсаре, поэтому после обеда мы отправились в горку - смотреть дворец. Дорожка была непростая, уложенная камушками и достаточно скользкая, но мы не спасовали и забрались к огромным воротам, ведущим во дворец. Королевская резиденция была пристроена к крутой горе, уровни перетекали один в другой, местами немного пахло летучими мышками, но мы пошли протоптанным другими туристами маршрутом, и мыши нас не тронули. Мы прошли по основным залам, полюбовались в угасающем солнце на замечательной красоты фрески и решили, что обязательно вернемся завтра, чтобы посмотреть на все это великолепие в более подходящем освещении. По дворцу бродили необыкновенной усатости охранники, добавляя раджастанского колорита.

На закате вышли из дворца и побрели по главной деревенской улице. Обожаю такие улочки - лавочки перемежаются храмиками, аптеки - портняжными мастерскими, и никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Тут я заприметила лавочку ткача, продающую интересные шарфики в технике "кота дория" - легкие вещицы из смеси шелка и хлопка. Техника ткачества прибыла в Раджастан из Майсура, когда раджа соседнего с Бунди городка Кота привез ткачей с юга Индии. До сих пор в регионе такие ткани называют "майсуриа", а вне региона теперь зовут "Кота дориа", то есть "Нить коты". Я люблю шарфики и всегда стараюсь покупать примеры местного ткачества, так что зайти в эту лавочку нужно было обязательно - но это приятное дело я оставила на завтра. А пока мы поймали рикшу и направились к павильону 84 колонн.

Павильон стоит на окраине Бунди, и, когда мы подъехали, уже совсем стемнело. Подсвеченный павильон сиял, как сказочный, но сказка была страшной - вокруг шныряли летучие мыши, которым павильон, очевидно, днем был прибежищем. Поразмыслив, я решила, что, пожалуй, самое безопасное от мышей место - как раз павильон, туда и отправилась. Воздвигнуто это изящное сооружение было в память о похоронах какого-то из махараджей, сейчас там установлен шивалингам и сделано небольшое святилище. Тут я заметила ход на второй этаж - как же не залезть, пусть и темно, и страшно. Оказалось, что и не темно, и второй этаж совсем рядом, и тоже подсвечен, а сверху открывается здоровский вид на подсвеченный же дворец (жалко, фоток подсвеченого павильона и подсвеченного дворца нет - штатива не было, а без штатива получается жуткая мура). И вот в тот момент, когда мы наслаждались видами дворца и обследовали верхний этаж, на нем выключили свет. Не знаю, что это было, кто так пошутил или это по графику у них - но нам пришлось спускаться на первый этаж буквально на ощупь. Слава богу, там свет еще горел, но, как только мы вышли из павильона, выключили свет и там. Быстренько пробежавшись под охотящимися летучими мышками, забрались в рикшу и отправились на овощной рынок - закупаться фруктами и спиртным.

Ужин решили пропустить. Попутно опять же закупили косметики - и бодренько отправились в отель. К сожалению, нашего любимого рома Олд Монк не было в продаже, пришлось удовольствоваться другой маркой, которая на поверку оказалась копией "воронежского чаю" - то есть нашего местного бальзама "Шипова дубрава". Но все равно мы знатно приложились к бутылочке, сначала впятером в номере у девчонок, потом втроем допили ее уже у себя в номере - под философские разговоры о детях и воспитании (о чем только не поговоришь по пьяни). Завершился день курением на крыше - выйдя со второго выхода нашего номера, я обнаружила, что крыша, на которой стоит наш домик, имеет переходы на другие крыши, откуда можно перейти на еще другие крыши, а еще можно забраться на крышу непосредственно нашего номера, и оттуда открывается тоже потрясный вид на подсвеченный дворец. В таких романтичных декорациях мы и искурили сигаретку, и я отправилась почивать в свой альков под окошком.

День восьмой. Бунди - фрески, крепости и сикхи.

Наутро решено было двинуть снова во дворец, затем в форт, а потом, если рано освободимся, поехать на экскурсии в соседние деревушки. Но с утра для подкрепления сил было решено заправиться местным ласси - я читала рекомендации одной лавочки, где, по слухам, этот напиток был особенно вкусным, и лавочка была как раз по дороге во дворец.

Мои подруги, любительницы ласси, ведут неофициальный рейтинг вкусных ласси Индии. До сего дня самым вкусным в их рейтинге был шафрановый ласси в кафешке "Зафрани" в Мумбаи. Поскольку я за время своих поездок отведала больше ласси, то в моем рейтинге на первом месте был ласси в маленькой лавочке на рынке в Джодхпуре. После посещения Бунди во всех рейтингах первую позицию занимает Сати Ласси из Бунди. Я не знаю, что это за рецепт, как они добиваются такого результата - но этот ласси - одно из лучших лакомств и лучший завтрак из возможных. Кремовая консистенция, которую нужно ложкой есть, молочно-медовое послевкусие, орешки, изюм, и, конечно, яркий шафрановый привкус - райское наслаждение, как говорят в рекламе. В первый же присест мы съели по два, а некоторые особо любящие ласси особы - по два с половиной, а ведь это были немаленькие стаканчики с очень-очень молочно-жирным лакомством, наверно, как 30%-й сметанки навернуть поллитра... Отсутствие аппетита было гарантировано до позднего вечера. Сказав продавцу, что мы еще вернемся, пошли во дворец.

Изучили все закоулки дворца и вволю налюбовались на фрески. Освещение редко где позволяло сделать качественные фотки фресок (вспышку использовать нельзя, так как она разрушительно действует на красящие пигменты), а так хотелось наделать много фоток, чтобы потом на досуге поизучать. Очень хорошо сохранилась позолота в рисунках, а еще порадовал один зал. Видимо, когда зал решили оформлять, мимо проходил художник-китаец (или индиец, стажировавшийся в Китае). Его и наняли. Он тщательно старался соблюсти индийские сюжеты, но вот колорит и техника все равно сбивались на китайскую, прикольный вышел результат.

По соседству с дворцом, тоже лепясь к склону холма, расположен павильон для развлечений - Читрасала. Небольшое, но очень уютное гнездышко с романтическим садиком, бассейном и залом, расписанный очень-очень красивыми фресками на классическом для Бунди сине-зеленом. Сюжеты - от божественных до романтически-игривых, сценки из дворцовой жизни, просто изящные раджастанские красавицы - есть, на чем глазу остановиться.

А высоко над дворцом и Читрасалой, на самой вершине гряды холмов тянулась крепостная стена. Пропустить форт мы с Ленкой не могли, хотя остальные наши спутницы спасовали и двинули отдыхать. Мы же, вооружившись бамбуковыми палками, которые дядька выдавал на прокат возле входа во дворец, двинули в гору - покорять вершину. Дяденька на входе в форт продал нам по билету, пометил у себя в журнале "В форт ушли две иностранки" (на выходе пометил, что мы вернулись, видимо, ведется строгий учет вошедших и вышедших, чтобы, ежели кто затеряется, искать), и спросил, будем ли мы фоткать. Мы сказали - да, один фотик, и протянули ему 100 рупий. Однако он посмотрел на нас лукавым взглядом и сказал: "Я вам сделаю дискаунт" и выдал 50 рупий сдачи. "Только никому не говорите". Однако квиток на фотографию он не дал. "А никто нас там не отловит?" - поинтересовались мы. "Нет, я тут один за хозяина" - сказал хитрый дядька, и мы вступили с ним в преступный сговор, ибо, уверена, наши 50 рупий за фотографию никогда не будут продекларированы государству.

Дорога в форт охранялась воротами внизу, а дальше шла круто вверх на холм, иногда петляя и поворачивая. На середине пути, с отличным видом на дворец и Читрасалу, стоял одинокий особняк без особых украшений и изысков. Мы решили, что наверняка это для непослушных жен и наложниц - чтобы коротали там свой век с видом на райские палаты, которые они утратили.

Весь холм зарос невысокими раджастанскими деревцами, было в меру жарко и одуряюще пахло прогретой зеленью и сухой травой. Палка, прихваченная внизу, себя оправдывала - опираться на нее при подъеме было очень удобно, а то камешки, мостившие дорогу, были очень даже скользкие. На итог дорога оказалась легче, чем нам казалось снизу. Добравшись до первых ворот форта, мы выкурили по сигаретке с видом на мартышку, прыгавшую по вторым воротам. Затем мы следом за мартышкой забрались на ворота, на балкончик над входом, и полюбовались на открывавшийся вид. Крепость Бунди была очень немаленькая по размеру, а главное - ее стены живописно вились по холмам, утопавшим в зелени. Вокруг нас бегал огромный краснозадый обизьян, но мы стучали своими волшебными палками, и он к нам не приставал, и даже как-то так на нас обижался - мол, пришли к нам в гости, а палками стучат. Очень интересно было исследовать укрепления и бойницы, в них оставленные: смотришь в одну бойницу, а она разделяется на три - вперед и вниз, чуть направо и чуть налево, так, что все пространство перед воротами простреливалось.

В отличии от отреставрированных и часто посещаемых дворцов, форт был не тронут рукой реставраторов и неокультурен, его дворцы были заброшены и заросли негустой растительностью, а также их заселили обезьянки. И слава тем, кто не тронул их! Гулять там было - словно побывать в сказке Киплинга!!! Кроме нас, туристов почти не было, и мы чувствовали себя забредшими в сказочное заброшенное царство. Кстати, именно в Бунди одно время жил Киплинг, и там же он писал некоторые свои произведения. Пока же мы лазили по полуразрушенным павильонам, огромным ступенчатым хранилищам для воды, по дворцу с балкончиками и затейливо переплетенными переходами, где в гаремной части можно было бесконечно бродить, спускаясь, поднимаясь, изучая роспись, заглядывая в кладовки и древние туалеты и ванные комнаты, изучая встроенные сейфы, где, наверняка, когда-то хранились небывалые сокровища махарани. Вокруг носились или валялись, отдыхая, стайки обезьянок, опасавшихся наших палок и не пытавшихся отнять нашу собственность (если прийти без оружия - они очень на это дело горазды). Пожалуй, форт был одним из самых атмосферных мест из всех, которые я до сих пор видела в Индии. А может, мне так повезло с посещением.

Вдосталь нашарившись по дворцам, мы с Ленкой потянулись на волю, в пампасы к прочим зданиям. Оглядевшись, мы увидели на самом высоком холме высоченную башню, на вершине которой развевался флаг. Значит, туда можно добраться! А рядом с башней был изящный павильончик на тонких ножках. Это я тоже люблю! «Значит, надо пробираться туда, пусть и не видно дороги, но было бы желание - мы ее найдем!» - подумали мы, и отправились в путь. Обойдя еще несколько полуразрушенных храмов и водоемов, увидели стрелку, указывающую в противоположном направлении от башни. Но стрелка была, была и тропинка, а другой дороги не было, поэтому пошли по ней. Дорога вывела нас из-за внутренней крепостной стены к внешней и повела в обход форта. Идти было здорово, жара почему-то не была изнуряющей, ну и азарт какой-то уже был, хотелось облазить здесь все. Тропинка то терялась, то появлялась, и в результате вывела нас вновь к входным воротам в основной форт. Башня виднелась прямо по ходу. "Может, вход в нее - через другие ворота?" - подумали мы и пошли дальше вдоль стен. Благо, тропинка была в наличии - видимо, протоптанная персоналом, обслуживающим внешнюю подсветку форта. Поход по этой тропинке был сам по себе приключением - хоть малая вероятность съехать со склона холма прямо в колючий кустарник, но была, ну и никого вокруг, зато какие виды вниз! Но вот мы дошли до логического завершения нашего пути - до провала в крепостной стене... и мы бы даже забрались через этот провал, но внутри все заросло колючим кустарником, и дороги не было. Пришлось поворачивать назад. Зато наш путь был вознагражден сногсшибательным видом на деревню и дворец, где мы и нафоткались в позах отважных покорителей пространства.

Вернулись к исходным воротам. Сверившись с нашим самочувствием и самолюбием, уязвленным неудачным походом к башне, решили попытать счастья еще раз и пойти вдоль крепостной стены уже с внутренней стороны форта. Пройдя немного за павильоны возле ворот, увидели явную тропинку, ведущую как раз в нужном нам направлении. Минуя разные странные постройки, назначение которых иногда было понятно, но чаще - нет, мы, пройдя некоторое расстояние и нацепляв множество колючек на камизы и дупаты, вдруг увидели совсем рядом искомый павильончик. Павильон тоже был возведен в память о кремации какого-то раджи, а сейчас там тоже было установлено святилище. Нафоткали и облазили павильончик, как следует, нашли лестницу на второй этаж, откуда открывался еще более потрясный вид на деревню (форт - просто кладезь офигительных видов). А высоченная башня казалась совсем рядом, и так и манила забраться на нее. Но тропинки к ней через густые заросли снова не было.

Мы приняли радикальные меры. Мы взобрались на крепостную стену и пошли по ней, наслаждаясь красотами у подножья холма, спускаясь по лестницам и поднимаясь вновь, исследуя постройки, возведенные на стене и пытаясь понять их назначение.

И вот наше упорство было вознаграждено - мы-таки увидели дорожку, ведущую к башне!!! Урааа!!! Мы слезли со стены и кинулись по дорожке. Она вывела нас к эстакаде, вымощенной камнями и ведущей наверх башни. А возле эстакады была надпись "Вход воспрещен". И что? Неужто мы, проделавшие ради этой башни такой путь, не поднимемся на ее верх??? Не быть тому! И мы решили, что не умеем читать по-английски. Вход сразу стал разрешен, и мы чуть не вприпрыжку побежали наверх.

Наверху на башне стояла еще одна башенка, на которой и был установлен флаг и разные средства связи местной полиции. Видимо, эту высоту контролировали местные полицейские. Вот и следы обитания человека - к примеру, кровать с видом на раскинувшиеся вокруг озера и долины. А вот и сам человек - дядька, сторожащий высоту, вышел из башенки и лениво поприветствовал нас. Был он в трусах и майке, и мы его заинтересовали мало. Вежливо поздоровавшись, мы пошли в обход башни, оглядывая то, что открывалось через ее бойницы. Свежий ветерок и успех в достижении цели просто пьянили. А в довершение нашего экстаза дядька в трусах начал петь мантры, да не просто мантры, а нашу с Ленкой любимую "Ом Нама Шивая". Голос у него был чудный - не поставленный, а природный, очень индийский и глубокий. Мы с Ленкой аж дыхание затаили. Это был настоящий подарок от Индии - стоять на самой высокой точке в округе и наслаждаться видом, теплом, ветерком и пением незнакомого волшебного дядьки... Дослушав до конца, мы попрощались и потихоньку спустились с башни, чтобы не потерять это здоровское чувство.

От башни шли вполне цивилизованные тропинки в не обследованную еще нами часть форта, но мы решили, что оставим эту часть на следующий раз - у меня не было никаких сомнений, что в Бунди я еще вернусь, тем более, что времени на экскурсии в соседние деревни уже не осталось, поскольку в Форте мы вместо планированных 2 часов пролазили почти 5. Но, несмотря на достаточную физическую нагрузку, не чувствовалось ни усталости, ни жары - а наоборот, буквально подъем душевных и физических сил... ну, и небольшой голод. Решено было идти назад знакомым путем, и мы достаточно быстро выбрались обратно к знакомым воротам, откуда по наклонной дорожке (я разулась, потому как вниз по таким камням намного легче идти босой, да и приятнее, надо сказать) отправились вниз.

С благодарностями вернув наши волшебные посохи владельцу (не знаю, как мы бы обошлись без них наверху... неоценимая вещь, за прокат которой мы отдали всего-то 10 рупий), пошли снова по главной улице старой части города. Добралась я и до шарфиков, и мы с Ленкой купили у дедушки каждая себе по уникальному шарфику, причем Ленка наконец-то нашла себе серебряный, как давно хотела.

Вернувшись в отель, застали наших спутниц в приятном садике, куда вывесили гамак. Оказалось, что в ожидании нас они решили подкрепиться и уже заказали еду приятному молчелу, который в нашем гестхаузе был за повара. Зная по отзывам, что готовит он вкусно, но очень, очень долго - решили тоже заказать себе покормиться. Столики стояли на площадке перед озером, мы притащили книжки и балдели в ожидании еды. Еда реально заставляла себя ждать, и, заглянув на кухню, мы поняли, почему. Мало того, что повар готовил один - он еще и продукты не покупал, пока не поступит заказ, так что на наш плов и прочие блюда продукты только закупались. Но, поскольку голода особого не было, мы с удовольствием стали ждать и предвкушать. В наши планы на сегодня входило еще и посещение местного салона красоты - поэтому мы с Ленкой зашли к рекомендованной нам в отеле тетеньке-косметологу, принимавшей совсем рядом, но тетеньку не застали, была только ее соображучая англоговорящая дочка-подросток, с которой мы договорились, что придем в 4. К четырем, так и не дождавшись еще заказанных блюд, Ленка отправилась к тетеньке, наказав оставить ей еды.

Наконец наша еда начала прибывать. И да, ожидание стоило того!!! Все было очень-очень вкусно, особенно кашмирский плов!!! И все остальное - тоже!!! В следующий раз поеду в Бунди - обязательно пойду на курсы к этому повару, учитывая, сколько блюд он приготовил в одиночку в ограниченное время - он просто маг и чародей!!! Но, только мы расположились и начали кормиться, как за стеной садика послышались крики, выстрелы и музыка, на которую мы сначала не среагировали. Но тут позвонила Ленка и велела всем быстро мчать на улицу и смотреть сикхский фестиваль.

В тот день, как оказалось, был день рождения первого сикхского гуру, Нанака - приятного седенького дедушки с мудрыми глазами и окладистой бородой. В честь него сикхи, которых в Бунди оказалось немало, устроили шикарное шествие с музыкой, фейерверками и раздачей прасада, а на перекрестках они останавливались и демонстрировали боевые искусства. "Боевые" сикхи были разряжены в традиционные сикхские темно-синие кафтаны, белые короткие штаны, оранжевые тюрбаны и пояса, они фехтовали на мечах, дрались палками, кинжалами, исполняли воинственные пляски, а в довершение всего махали огромными круговыми сетками, подкидывая их, крутя вокруг себя и так далее. Вот это зрелище мы и застали прямо за воротами нашего отеля. Забравшись на какой-то парапет, распихав местных детишек, я начала фоткать это шоу, забыв даже о еде. Надо же, настоящий год сикхов - сначала гурудвара в Дели, потом Амритсар с Харимандир, а потом в раджастанской глубинке - сикхский фестиваль!!!

Когда воинственные бородатые молодцы закончили свое представление и отправились дальше, я вспомнила о еде и побежала доедать, что осталось (тем более, что рядышком бродили наглючие собаки, совсем не реагировавшие ни на топанье ногой, ни на прямые угрозы, и норовившие стянуть, что плохо лежит). Съев все, что могла, я, даже забыв о не принесенной еще раджастанской пицце, которую мы хотели попробовать, побежала фестиваль догонять - разве можно упустить такое зрелище!!! Косметолога, даже если она и ждала меня, я решила пробросить. Потом Ленка рассказала, что она и не ждала. Удивительная система ценностей у индийцев, нам надо бы у них поучиться... Итак, Ленка лежит на кушетке, тетенька накладывает ей маску, и тут прибегает ее дочка и кричит, что, мол, по улице идет сикхское шествие. И надо срочно бежать смотреть. Тетенька хватает Ленку и прямо вот в маске вытаскивает на улицу - мол, как можно пропустить такое! Ленка тоже с удовольствием смотрит, ясно дело, она вообще до сикхов больная. А потом тетенька доделывает ей курс процедур, и Ленка ей говорит "Моя подруга тоже хочет вас навестить", можно она после меня придет... На что тетенька смущенно улыбается и говорит: "Неееет, я сейчас не могу. Мы идем сикхский праздник смотреть". И Ленка смогла с ней договориться только на 8 вечера... А ведь деньги за услуги косметического салона по индийским меркам - очень недурственные, то есть тетенька была вполне готова от них отказаться, чтобы посмотреть вместе с семьей сикхский праздник, хотя она ни разу не сикхской религии... Я, конечно, и рада была, что все так сложилось, поскольку и сама ускакала смотреть тот же праздник.

Я быстро догнала сикхское шествие на узеньких улочках Бунди. Замыкали его сикхские тетеньки в шальвар-камизах, и для лучшего смешивания с толпой я накинула дупату себе на голову и при быстром взгляде вполне сходила за одну из них. Тетеньки сами меня путали, принимали за свою, брали под руку, а потом, сообразив, что я белая дамочка, смущались и хихикали. Так я прошла с ними совсем немного, но уже на следующей остановке поняла, что мне с ними не по пути - тетенек не пускали дальше разукрашенного автобуса, везущего священную книгу сикхов, а все самое интересное было впереди того автобуса. Поэтому я решила, что быть сикхской тетенькой мне не выгодно, а выгодно быть белой туристкой, идущей по своим делам - в самом деле, вот иду я на рынок, и мне просто по пути с этим шествием. Я решительно вернула дупату на место, то есть задрапировала плечи, и ускорила шаг. Обогнав автобус, я поравнялась с очень-очень важными дедушками-сикхами, разряженными в традиционные костюмы сикхского военного братства. Перед дедушками шли девушки и женщины с вениками, поливавшие и подметавшие дорогу автобусу со священной книгой. Из автобуса сикхский священник раздавал прасад всем желающим. По пути шествия были выставлены стойки с водой и чаем, все для удобства шествующих. Поглазев некоторое время на подметальщиц, обогнала и их. Перед ними шла повозка с женщинами, распевающими сикхские песни. Перед повозкой - толпа мужчин, в окружении как раз и шел предмет моего особого интереса - "боевые" сикхи, устраивающие шоу на перекрестках. Тут я и постаралась пристроиться к толпе, чтобы быть в самой гуще событий на следующем перекрестке.

Стемнело, и к шествию присоединились подростки, несущие огромные люминисцентные лампы на палках - так они устраивали мобильное наружное освещение. Выбрав площадку по пути следования, толпа остановилась, и началось шоу. Я решила уже не снимать отдельные кадры, а запустила фотик в режиме камеры. Тут надо мной взяли шефство два милых дедули-сикха с внуками - они распихивали толпу, пропуская меня вперед, мол, иностранка снимает, подвиньтесь. Я, правда, предпочитала снимать из-за чьего-нибудь плеча, очень уж большой казалась вероятность получить в лоб боевым оружием сикхов, особенно когда они имитировали драку на палках "один на пятерых", но дядьки или такой опасности не замечали, или же решили, что в этом будет особый цимес. Настрой толпы, в которой я была единственная иностранка, был ко мне очень доброжелательный, мой пенджабский наряд вызывал определенную симпатию, ну и, хотя мои пухлые щеки и худоваты на вкус местного населения, но зато у меня был бонус в виде светлой кожи и глаз. Поэтому молодые люди из "боевого братства" строили мне глазки, и, когда я их не снимала, снимали меня на мобильники. Поскольку все было по-честному - я снимала их, они меня - я не возражала.

Перед процессией сикхских мужчин шла молодежь, взрывая петарды, которые громыхали не хуже боевых пушек. Мои явные вздрагивания при взрывах их развлекали, поэтому петарды начали взрываться все ближе и ближе ко мне, пришлось опять смешаться с толпой, отыскав в ней своих попечителей. Так я и шла почти до самого рынка - под опекой сикхских дедулечек, регулярно останавливаясь и снимая боевое шоу. В самом начале процессии на колеснице с грамофонными рупорами ехали музыканты, игравшие заводные песни в стиле бхангра.

У рынка я решила от шествия все-таки отсоединиться и отправиться по своим делам - купить фруктов девчонкам. Покупая фрукты, я увидела тетенек в ярких раджастанских нарядах с кувшинами на головах - они отправлялись на свадьбу поздравлять молодых. Поснимав и их для порядку, пошла обратно, опять столкнувшись с сикхской процессией и сняв весь ее ход. Потом постараюсь склепать фильм и выложить, пока будут только фотки.

Пройдясь по аюрведическим лавочкам, накупила разных снадобий и притирок, и добралась до отеля. Мои только недавно закончили есть - цыпленка повар готовил дольше всего, и теперь они разлагались в номерах, отдыхая от затянувшегося приема пищи. Наутро некоторыми из гурманов решено было заказать этому повару завтрак ко времени, а я решила ограничиться снова ласси, не могла я пропустить такую вкуснотищу. Договорились пить вечером, а пока я пошла к косметологу.

Тетенька жила в милом особнячке с внутренним двориком, который семья переделала в гестхауз. Там же была комнатка - ее салон. Из возможных вариантов ухода я выбрала тулси-ним (два дерева, значительных в индийской мифологии и в индийской медицине, тулси - дерево, посвященное Вишну, ним - дерево, посвященное Шиве). Повторю еще раз, у индийских тетенек просто волшебные руки, и массаж они делают лучше любого нашего косметолога. Поэтому я у нее чуть не уснула – так меня расслабило. Напоследок пощипав брови, выслушав кучу комплиментов моим часам, украшениям и прочему, ответив на все вопросы о себе, отправилась в отель.

Надо сказать, мы жили в комнатке на крыше, а подружки - в комнатке в саду. В тот вечер решено было пить у нас, но пройти к нам подружки не смогли - комендантский час, дверь в сад была заперта. И наша дверь - выход с крыши - тоже была замкнута. И правильно, нечего шляться по деревне, на ночь глядя. В результате - нас от спиртного отделяло два этажа вниз, а девчонок от фруктов - два этажа вверх. Они не хотели пить, поэтому было решено обменяться в ночи необходимыми нам вещами прямо через крышу. Благо, я всегда вожу с собой длинную веревку - бельишко постиранное вешать (верхнюю одежду я отдаю в стирку, а вот нижнее - сама, боюсь, растащат на сувениры). Вот этой веревкой и сумкой мы и воспользовались, удачно передав фрукты и втащив себе на крышу бутылку местного рома, я распрощалась с подружками "снизу" до утра, и отправилась к себе в избушку на крыше, и мы вновь предались пьянству окаянному и философским беседам. Незаметным образом выпив всю бутылку под закусь из ананасов и папай, завалились спать. С утра был намечен отъезд из гостеприимного городка в Читтор - самый большой форт Раджастана.

Еще фото Бунди: