Средняя Азия › Узбекистан нексиевский зимний несезонный

МУЙНАК

До города-призрака Муйнака, как его окрестили СМИ, от Нукуса около 200 км. Для тех, кого душит жаба платить 70 долларов за такси туда-обратно, из Нукуса туда дважды в день в 9.00 и 15.00 ходит автобус, ехать 4 часа. Из Муйнака в Нукус автобусы имеют такое же расписание. Так что, теоретически, бегом можно посмотреть «корабли» (они находятся около 2,5-х км от автостанции. Но можно и заночевать в полуэкстримальных условиях. Есть в Муйнаке и одна гостиница. Но она практически не отапливается, о каком-то комфорте речи просто не может быть. Даже холодную воду в Муйнаке дают по часам.

Конечно же, как истинный интилихент, я слышала о трагедии Аральского моря, сочувствовала, ... но , в общем-то, было пофиг. Когда же видишь эту трагедию своими глазами, то думаю, даже мертвый не останется равнодушным. Те, кто учился в школе еще в 80-е, наверняка помнят из уроков географии Аральское море на карте в виде круга, с примыкающими реками Амударья и Сырдарья. Запомнила Арал таким и я.

Еще чуть больше 30-ти лет назад Аральское море было на 4 месте по площади среди озер мира. Здесь добывали до 60 тыс. тонн рыбы в год, а рыбоконсервный завод Муйнака перерабатывал 5% всего улова СССР. Начиная с 60 гг. началась «хлопковая гонка», которая требовала большого количества воды. От питающих Арал рек Амударья и Сырдарья нарыли огромное количество каналов, которые шли на орошение. У Арала не стало необходимой подпитки. В результате от тогдашнего объема воды осталось 10%. Море разделилось на 2 отдельных водоема. Малый Арал, как считают, еще можно спасти. Там пока еще ловят рыбу. Большой Арал, по всей видимости, обречен. Концентрация соли в нем такова, что мало что может в такой воде выжить. Подпитки практически нет (см. фото Амударьи ниже). Вполне возможно, что к 2015 г. эта часть исчезнет совсем. Поменялся в приаралье и климат (от -40 зимой до +40 летом), осадков практически нет.

Монумент в память о погибших в ВОВ раньше стоял в гавани на самом берегу Аральского моря . Теперь его вполне можно назвать просто «Памятник погибшим». И стоит он теперь на обрыве, от которого начинает пустыня Арал-кум – новый объект на физической карте мира.

Еще более жуткий и удручающий вид придает дюжина старых ржавых кораблей, о борта которых бьются теперь лишь песчаные волны. Раньше корабли были разбросаны по разным местам, сейчас их для удобства туристов стащили в одно место. Вот вам - бедняги, самые настоящие корабли пустыни:

Но и здесь. на этом мега-кладбище я встретила живую душу - дядько-сторож кораблей. Очень обрадовался моему появлению, обращается ко мне "Мадам". Еще больше обрадовался, что я русская. «О, наши приехали! А то мне французы уже надоели тут. Редко сюда русаки заезжают».

МУЙНАК СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ

Вместе с морем умирает и сам Муйнак. Герб города – волны, чайка и рыба... Когда-то здесь этого было в изобилии (Фото 1)

. Город был довольно-таки процветающим, здесь насчитывалось около 100 тысяч жителей. Сейчас нет и четверти от этого числа. Рыбоконсервный завод закрылся, работы нет никакой. Даже мой водила, который сидит без работы в Нукусе уже несколько лет, подрабатывая лишь извозом, удивлялся, как и на что здесь живут люди. Люди бросают дома. А кому повезет, распродают их на стройматериалы. Ясное дело, в таком месте не найдется желающих прикупить себе домик в пустыне. Сельским хозяйством или животноводством заниматься тут тоже не получится. Вся окрестная почва покрыта солью и пестицидами, занесенными в море в свое время с орошаемых полей. Ветер разнес их на многие километры со дна высохшего моря. На фотографии земля покрыта не инеем – это соль от ушедшего моря. (фото 2)

Отравленная почва влияет и на здоровье живущих тут людей, у многих проблемы с легкими. Здесь самые высокие показатели детской смертности в СНГ.

Посмотрев на то, что когда-то было Аральским морем, портом, кораблями, мы поехали в сам город. Мне представлялось, что я увижу просто жуткую картину : голодные дети в лохмотьях с протянутыми руками и мольбой в глазах "мадам, мани..", туберкулезники - взрослые с черными кругами под глазами, жалкие хибары, руины зданий, кругом убогость и разруха... В общем, настоящий город призрак, как его называют.

Раньше в Муйнаке жило очень много русских, сейчас остались лишь те, кто уже никуда не уйдет. Русское кладбище (фото 3)

Как не странно, но город произвел на меня впечатление абсолютно обратное: чистые улицы, веселенькие белые домики-мазанки с голубыми крышами и воротами, смеющиеся нормально одетые дети и улыбающиеся взрослые. На центральной площади – новогодняя елка. В местном сельпо помимо прочего продаются конфеты и прочие сладости. Раз это здесь есть, значит это покупают. А раз есть деньги на конфеты, значит не так всё тут печально. Да, естественно, шика нет. Но город не сдается, а живет своей жизнью. Сказать что «выживает»... не знаю, ну, нет у меня такого впечатления. Просто жизнь у него пошла по совсем другому руслу.

Как не странно, человек, убил местную природу, но природа помогает человеку тут жить. Арал пропал, но в паре километров образовалось пресноводное озеро, довольно большое. Оно решило для города проблему с питьевой водой. Здесь водится рыба, при чём это далеко не бычки, которые коту стыдно отдать , а нехилая по размерам рыба. А в образовавшуюся вместо моря пустыню пришли дикие животные

Жители, в надежде на лучшее будущее отремонтировали один из кораблей. Корабль - так и остался символом города (фото 4)

Поняла, что водила торгуется с бабками по поводу рыбы. Спросила сколько стоит. Он показывает на самую большую.

- Вот эта – 8000» (т.е. 3,5 доллара).

- Это за килограмм?

- Что ты! За целую рыбу.

А вот и само озеро. Это его лишь небольшая часть, само озеро в разы больше. Лёд на озере был на столько прозрачный, как и вода, что видно было плавающую рыбу.

И еще обнаружилась сенсация. На месте ушедшего моря был обнаружен древний мавзолей. Т.е., как оказалось, море «гуляло» и раньше и без помощи человека.

Пы.Сы. Еще несколько слов о приаралье. Там есть еще немало интересных мест: плато Устюрт, само Аральское море, где можно искупаться в соответствующую погоду, озеро «Пойдешь и не вернешься»; действительно покинутые поселки, в которых живет от силы несколько человек, куда общественный транспорт не ходит, и где люди действительно выживают. Но это посмотреть можно лишь, заночевав в пустыне. Дороги к Аральскому морю нет. Ближайшие дороги до Муйнака и Комсомольска-на-Устюрте. Далее ехать придется на джипе, «козле» и пр. подходящей технике прямо по дну бывшего моря, т.е. по барханам, ямам, колдобинам и еще хрен знает чему. Тряска, как рассказывают очевидцы, жуткая. И ехать так не менее 4 часов только в одну сторону.

Первоначально я хотела отправиться в такой трип. Но всё оказалось не так просто. Далеко не каждый, а точнее мало кто такие поездки делает. А если делает, то надо договариваться заранее. Подготовка нужна действительно серьезная. В тех местах нет сотовой связи, населенных пунктов. Если что случится – сломается, помощи ждать будет неоткуда. И далеко не у каждого есть нужный для такой поездки автомобиль. Поэтому, чтобы не терять время, если решитесь совершить такой трип, оговаривать надо заранее всё, чтобы вас ждали в определенный день.

Турфирмы за такой трип берут от 400 долларов за 2 дня, едут 2-мя машинами, даже если вы один.

Мой водила сказал, что может организовать такой трип за 300 долларов. Вот его координаты. Так же можете созвониться. Он же может организовать дневную поездку в Муйнак (70 долларов).

+9986 135 119 22 Сатбай

Еще координаты одного дяденьки, который может устроить трип с ночевкой. Но он запросил совсем дорого. Но как мне показалось, просто отказать ему было неудобно, но зимой, да в новогодние праздники ему было неохота ехать. Так что можете попытать счастья с ним.

+9986 131 208 28 Закир

А подробнее почитать о приаралье можете здесь. Очень советую это прочитать. Офигенный отчет в нескольких частях. Там есть и про Муйнак, и про многое то, чего я не увидела

http://pavel-kosenko.livejournal.com/21896.html

ХИВА

Из Нукуса в Хиву дешевле добраться через Ургенч. Напрямую до Хивы получается почти в 2 раза дороже , хотя получается всего км на 30 больше. Нексии из Нукуса до Ургенча тусят недалеко от гостиницы «Ташкент», напротив базара. Такси Нукус – Ургенч – удалось сторговать за 20 000 сум за всю машину, ехать часа 1,5 (но это повезло, водила сам торопился в Ургенч. Ждать, пока наберется еще 3 человека у него не было времени. А так будет дороже). В Ургенче вас подвозят к стоянке такси до Хивы – 5000 сум с человека. Совсем задешево из Ургенча в Хиву можно уехать на маршрутке. И почти забесплатно – на троллейбусе (но он идет очень долго).

В Хиве с жильем повезло очень (подсказали попутчики, да и отзывы я о нем читала).

Отель «Арканчи». Хива.

У него есть даже 3 звезды. Находится в центре, метрах в 200 от крепости Ичан-Кала. У меня из окна было ее хорошо видно.

В несезон сингл с завтраком обошелся в 10 долларов. Хорошие, чистые , современные большие номера, с удобствами, спутниковым ТВ, кондиционером, феном, большим балконом. Горячая вода круглосуточно. В теплое время года во внутреннем дворе отеля работает бассейн.

Хороший завтрак: омлет, сыр, колбаса, орешки-сухофрукты, печенье-конфеты, видов 3 варенья, чай-кофе.

Из всех городов Узбекистана, которые удалось посмотреть, Хива, на мой взгляд – самый красивый. На улицах ощущаешь себя персонажем сказки «Тысяча и одна ночь», хотя практически все здания тут , можно сказать, новые, построены в 18-20 вв.

В Хиве всё компактно, почти все достопримечательности находятся в пределах крепости. При чем крепость – это не просто музей под открытым небом, а обыкновенный жилой район.

Войти в Старый город можно через 4 ворот. К Арканчи ближайшие северные – Бахча-Дарваза. Около них тусят таксисты до Ургенча. Но заходить удобнее через Западные. Там вы сразу попадаете на «центральную» улицу. В ее районе все достопримечательности и находятся.

По самой крепости гулять можно бесплатно. Но если захотите посетить музеи – мечети, то придется приобрести билет. Можно купить комплексный билет . С правом на съемку он стоит 20000 сум (для иностранцев). Для местных билеты в 10 раз дешевле. Можно закосить под русского из Ташкента. Но будьте готовы , что вам могут задать какой-нибудь элементарный вопрос на узбекском для проверки. Отдельно оплачивается подъем на минареты и смотровую площадку в Куня-Арк, в мавзолей Пахлаван-Махмуд (1000-3000 сум).

И вот она сказочная Хива.

Здесь какое-то неимоверное количество бывших медресе. Я даже не знаю, сколько их тут десятков. Сегодня в них располагаются различные музеи и галереи, школы, службы (видела ЗАГС и отделение милиции), некоторые просто закрыты или стоят в полузапущенном состоянии.

Кальта минор, или короткий минарет. По легенде, это должен быть самый высокий минарет на Востоке. Его высота планировалась до 80 метров. Но эмир бухарский договорился с зодчим. Что тот, как закончит строительство в Хиве, в Бухаре построит минарет еще выше. Хивинский эмир, узнав про это, дал приказ убить зодчего, как только работа будет сделана. Зодчий не стал ждать своей кончины, а просто свалил в неизвестном направлении. А минарет так и стоит с тех пор незавершенный. На самом деле , по сведениям историка Муниса, строительство было прервано из-за смерти Мухаммад-Амин-хана в 1855 г. после битвы с туркменами

Пятничная мечеть

Конец 18 века, построена для пятничных молитв. Пятничный намаз – дело священное для правильного муслима. О пятничном намазе можно почитать тут

http://www.assalam.ru/assalam07/290/04-s.shtml

В ней более 200 колонн, обратите внимание, они все разные, ни один рисунок не повторяется. Хотя само здание было построено в конце 18 в., но колонны взяты из более ранних зданий, даже 10 века, о чем свидетельствуют надписи на них.

Можно подняться на минарет, откуда с высоты почти 40 метров открывается красивая панорама на Хиву.