Отчеты о поездках › Тамил-Наду, Керала, Январь 2010.

Абсолютно верно!!! Как же вы, зная так много, могли ТАКОЕ пропустить?

Это один из самых известных и почитаемых вишнуитских храмов Индии.

Надо было больше "лирики" читать при подготовке трипа.

Рамешварам. 5 ночей.

К счастью, Рамешварам сильно недооценен белыми братьями, их там мало и они не успели нагадить в душу индусам. Это место, где несомненно стоит провести несколько дней, и эти дни будут наполнены исключительно яркими переживаниями.

Тук-тук от автовокзала в город (назвал тук-тукеру какую-то гостиницу из лонлиплэнет) стоил традиционные 30 рупий. Гостиниц в Рамешвараме вайлом, такое впечатление, что город состоит только из гостиниц. Есть все, от бесплатных ночлежек для паломников до апартаментов за 30 тысяч рупий. Мы остановились в новеньком гестхаусе на Middle Road с невыговариваемым названием. Чистый номер без горячей воды 400 рупий. Советую останавливаться именно на Middle Road, это самое удобное с точки зрения перемещений по Рамешвараму и окрестностям место, достаточно оживленное но не критически шумное. Категорически не советую рекомендованый Лонлиплэнет "Тамилнаду" - это совок с совковым сервисом, совковым интерьером и совковой столовкой, которая гордо называется рестораном. Дальше по берегу между "Тамилнаду" и христианской деревней, там где на схемах обозначен Children Park Beach есть отличная гостиница (она там одна и стоит совершенно уединенно, название не додумался записать). Она расположена на берегу, от океана ее отделяет только кокосовая роща. Прекрасные новые номера, просторные, с хорошей мебелью и бельем, окнами на море и кондиционером 900-1200 рупий. Удивительно, что белье там именно хорошее, новое и качественное. Она расположена на отшибе, еще не раскручена, поэтому стоит пустая. Мы, к сожалению поздно наткнулись на нее. Очень хорошее место.

Еда в Рамешвараме, естественно только южноиндийская, но есть несколько североиндийских ресторанов (столовок) с североиндийской кухней и неплохой рыбой. Цены обычные. Есть заведения с chicken fried rise и prawn fried rise. Вся еда довольно прозаичная и не возбуждающая.Уличная еда откровенно невкусная. Магазины с алкоголем на каждом углу. Есть заведения с chicken fried rise и prawn fried rise. Вся еда довольно прозаичная и не возбуждающая.

Храм Рамешварама как архитектурное сооружение представляет собой новодельный фуфел. В скульптурной композиции навершия гопуры прилеплены барочные ангелочки. В храме непрерывный поток паломников. Все поставлено на коммерческий поток, громкоговоритель непрерывно объявляет цены на "услуги" храма. Внутрь, не смотря на чудодейственные водоемы и легендарный четырехсотметровый коридор ходить не хотелось и не пошлось.

Стоит сходить (или для ленивых съездить, 50 рупий тук-тук) в Gandamandana Parvatam. Очень живописное место. Храм, где хранится отпечаток ноги Рамы расположен на холме с которого виден почти весь остров Рамешварам. Виды, которые открываются с галереи храма просто потрясающие. Я не любитель подобных зрелищ, но дух захватывало. Можно часами рассматривать жизнь внизу и наблюдать за орлами, которые пролетают на расстоянии вытянутой руки. Сам храм, как положено облезлый и невзрачный, отпечаток ноги Рамы можно посмотреть для галочки. На ступеньках храма сидят двое нищих. Один — колоритный седой бородатый дед-красавец, второй с инструментом "одна палка — одна струна", видимо собственного изготовления. Деды веселые, жизнерадостные и контактные. Английского на знают, но пообщаться с ними приятно и интересно. Они умеют замечательно выразительно общаться "на пальцах". Можно взять одна-палка-одна-струна и вместе с ними петь. Я бы записал этих дедков в достопримечательности Рамешварама. Отличные дедки.

Стоит погулять по берегу на восток до христианской деревни и дальше. Христианская деревня — это идиллически пасторальное место, где веселые причесаные рыбаки в белых рубашках и отутюженых лунги отлично говорят по английски. Я от них узнал кучу всяких интересностей про Рамешвыарам и поговорил на английском, по которому в Тамил Наду истосковался. Рыбаки радостно предложат Вам снорклинг на рифе от 100 рупий в час, марихуану по 50 рупий кучка, переночевать у них дома, бесплатно, пойти с ними в море на лодке проверять сети от бесплатно до 500 рупий с носа. В своем "бесплатно" я думаю они вполне искренни, поскольку особо активно приглашавший меня к себе рыбак Смит (имя у него такое, не фамилия), говорил, что хочет пригласить меня, чтобы его дети попрактиковались в английском с настоящим иностранцем. Кроме того, они христиане, и кажется мне, видят в нас больших белых христианских братьев.

За деревней идут маленькие живописные бухточки, некоторые обжиты рыбаками, но большинство совершенно пустынные. За несколько часов прогулки мы там не встретили никого, что для Индии страшная экзотика. Там можно купаться без трусов! Отличная прогулка, шибко рекомендую, места очень красивые, кораллы, ракушки всяких форм и размеров, до размера с голову, морские губки, пещеры и гроты. Только нужно завастись водой и быть осторожным с солнцем.

Главное, ради чего стоит ехать в Рамешварам — это Данушкоди. Для полного эффекта нужно почитать Рамаяну, но можно и без этого. Все равно вставит. В Данушкоди можно поехать, арендовав джипарь за 1500 рупий на целый день, но это глупо. Если ехать туда на машине, поездка будет отличаться от поездки по Арабатской стрелке в Крыму только географическими координатами трипа и руинами, несколько более живописными, чем остатки советских коровников. Для настоящих джигитов рекомендую альтернативный вариант, напрочь разрывающий мозг. Кроме разрыва мозга, этот путь еще и весьма опасен для здоровья, поэтму нужно трезво оценить свою подготовку. Нужно отдавать себе отчет в том, как Вы переносите экваториальное солнце и жару. Я, как лицо южной национальности, к этому времени уже почти две недели жарился и ожогов не боялся, на голову намотал белый шелковый платок и думал, что пронесет. Не пронесло, солнечный удар я таки поймал, ночью тошнило и кружилась голова. Жену пронесло, - она более южной нерусской нациоанльности :) В общем, нужно быть осторожным с солнцем и спортивным. Если дури и здоровья хватит — крышу сорвет. У меня дури хватило, я не знал, на что иду, но если бы знал все равно пошел бы.

Значит так, сперва нужно долго пялиться в Гугл-Земля, рассматривая косу Данушкоди. Хорошо бы иметь GPS с проставлеными точками. (На гарминовской карте косы нет). GPS нужен не для того, чтобы не заблудиться — это невозможно, а для того, чтобы оценивать расстояния и свое положение на косе.

В 6 утра возле темпла сесть на автобус №3 в Данушкоди. Билет 10 рупий. В Данушкоди выйти и затариться водой и поратами. Там есть дед, который их разматывает нереально красиво, он размахивая наз столом растягивает кусочек теста в блин бумажной толщины, диаметром полметра. Выпить чаю и двинуть по берегу на юг. Возможно, вместе с Вами из автобуса выйдет парочка белых обезьянок. Вам пофигу — Вы пойдете другим путем. Вам нужно дойти вдоль берега до христианской церквушки и вскоре за ней взять влево. Вскоре Вы окажетесь на дороге по которой на конец косы возят на джипарях белых и на грузовиках индусов. Слева от дороги будет лиман с огромными стаями чаек и за лиманом тонкая полоска следующей косы. По этой дороге нужно двинуть дльше на юг, держась левой стороны. Вскоре появится лесок и одна из дорог резко повернет на лево. Нужно по ней. По этой дороге Вы придете в маленькую рыбацкую деревушку, примерно из десятка хижин, которая расположена на перемычке между косами. Эта деревушка была видна впереди с тех самых пор, как Вы вышли к лиману на дорогу джипорезов. В деревушке очень тихо и чисто, между домами навалены огромные кучи ракушек, ходят куры, козы и прочая живность. Для местных жителей Ваше появление будет событием года, они будут очень хотеть с Вами пообщаться, но неожиданность Вашего появления и их скромность, скорее всего им этого не позволят. Нам по дороге попался новорожденый козленок, моя жена умилившись погладила его. Увидев это из хижины выбежала девушка, забежала за хижину и вышла неся в охапке еще троих, радостно улыбаясь. Искренние лица и взгляды тамошних людей просто сдвигают крышу. На почве козлят произошел акт транскультурного общения женщин о семье, детях, мужьях, домах, домащней живности и пр. На пальцах, естественно, английского там не было никогда, равно как и электричества. Женщины друг друга понимали и очень этому радовались.

Когда пройдете через деревню по ее единственной улице, Вы упретесь в небольшой храмик, кажется Ханумана. Я внутрь не заглядывал, чтобы ненароком не обидеть местных жителей. Перед Храмом нужно повернуть направо и дальше на юг. Идти нужно ближе к полосе прибоя, потому что на несколько сотен метров от деревни вся коса представляет собой кладбище ракушек. Их там горы, целые поля гор ракушек и морских ежей. Ракушки очень красивые, выбеленные солнцем и песком, невероятно разнообразные по форме и размерам, но главное, что очень много колючих, невидимых в песке. Коса идет между лиманом и океаном, иногда сужаясь до полутора метров. Лиман мелкий, дно твердое, его можно перейти, максимум по колено, но широкий, - метров триста. Если станет неуютно — можно перейти лиман и там будет недалеко до условной цивилизации, машин, питьевой воды и людей.

Дальше будет несколько километров абсолютно пуствнной узкой песчаной косы. Слева обрушивается двухметровыми волнами океан, справа зеркальная гладь лимана. Нигде куда хватает взгляда никаких признаков жизни. Мир заканчивается и наступает полная Рамаяна даже у таких циников и материалистов как я. (Рамаяну все же нужно прочитать, хотя бы в сокращенном популярном мзложении). Через несколько километров будет группа знесенных песком разрушеных лодок и коса закончится. Вас от большой косы будет отделять узкая протока, соединяющая лиман с океаном. Она не глубокая, но в ней может быть очень сильное течение. Когда мы там были был отлив и перепад высоты между лиманом и уровнем океана был около полуметра, получился неслабый перекатик, но пройти можно без проблем, хотя страшновато.

От протоки до конца косы несколько сот метров. Здесь уже довольно много народу. Прежде всего паломники-индусы, которых привозят на грузовичках, случаются редкие европейцы. В паузе между приездами паломников нужно искупаться и рвать назад, теперь по берегу малабарского залива. Несколько километров до разрушеного города придется преодолеть по горячему песку без exciting, просто наблюдая высокие прозрачные волны.

Разрушеный город достоин отдельной экспедиции, о ней — отдельно. Сейчас его можно лишь бегло осмотреть, потому что нужно успеть в Данушкоди до темноты. По дороге назад нужно спешить. Это уже чисто техническая часть, единственое, что можно себе позволить, это поклониться статуе Ханумана, обмазаной оранжевой краской, взять пальцем чуть-чуть краски и поставить себе тилак. Меня заставили это сделать проходящие рыбаки.

Обратно, весьма измотанные Вы будете возвращаться в автобусе с ведрами креветок и мешками рыбы. Последний автобус из Данушкоди в Рамешварам уходит в 7 часов, но думаю, если на него не успеть — можно без труда найти машину или тук-тук. Они должны поджидать опоздавших.

Эта прогулка весьма тяжелая и из-за жесткого солнца опасная, - придется гулять весь световой день. Нафига это надо? А потому, что это кайфово, просто потрясающе кайфово. Я не гарантирую, что будет кайфово Вам, у Индии ко всем индивидуальный подход.

Если этот трип слишком сложный, или таковым покажется в процессе — его можно сократить. Во-первых можно трусливо вернуться в любой момент, перейдя лиман и дождаться попутку возле вокзала в разрушеном городе. Можно дождаться на кончике косы грузовичка с паломниками и упасть им на хвост. Можно на обратном пути стопануть грузовичок с паломниками и вернуться в Данушкоди. В любой момент, как оказалось, есть пути к отступлению, правда, когда мы шли я этого не знал и от этого ощущения были острее.

Наконец, можно пройти по большой косе, как ходят все туда и обратно, но это, по-моему не интересно.

Второй трип в Данушкоди — это разрушеный город. Здесь все намного проще. Автобус в Данушкоди, примерно пол часа пешком до разрушеного города, поболтаться там и вернуться. Это можно сделать даже на машинке, но мне пешком интереснее. В разрушеном городе есть руины католического храма, построенного из кораллов, руины нескольких небольших индуистских храмов, остатки протестанского храма, руины вокзала и привокзальных сооружений и, ясное дело остовы домов. Все это живописно занесено песком и украшено рыбацкими хижинами. В рыбацкой деревушке, расположеной на руинах старого Данушкоди есть два павлина, лавки с водой и ракушками, дхаба для рыбаков с рыбаками внутри и колоритный толстый дед с длинной седой бородой, видимо местный староста. Дед неплохо говорит по английски и утверждает, что помнит еще сам город и как он был разрушен в 1963 году. Он с удовольствием Вам много всякого расскажет и покажет, переодически отвлекаясь для того, чтобы завлечь паломников на грузовичках в магазинчики. Денег дед просить не будет, но надо дать и не жлобиться, жизнь там очень бедная даже по бедным индийским представлениям. Деньги возьмет с радостью без кокетства. В разрушеном городе есть много очень фотогеничных мест, картинки получаются шикарные (выложу в лирической части).

Белые туристы там не особо задерживаются, поэтому, если вы погуляете пол часика по разрушеному городу, кто-нибудь из рыбаков Вас обязательно затащит в местную дхабу. Если взять чаю и сесть на песочек вместе с мужичками, - Вы просидите молча глядя друг на друга пол часа, получится "тихая беседа", читсый дзен. Дхабщик мусульманин и немножко говорит по-английски.

Еще можно рыбаков попросить пожарить рыбу. Готовить будут долго, сделают очень вкусно, сколько денег знать не будут. Я дал 200 рупий, - они были вполне счастливы.

Нафига ехать в разрушеный город. Для того, чтобы сделать кучу красивых экзотических фотографий, чтобы пообщатьтся с рыбаками и поговорить об истории этого места и за жисть с толстым дедом, и главное, для того, чтобы пережить совершенно нереальное ощущение умиротворения конца мира, ощущение, обладающее натурально наркотическими свойствами, мне туда хочется снова, еще и еще.

Очень жалею, что не задержался в Рамешвараме еще на несколько дней.

Тук-тук на басстэнд — 30 рупий, Автобус в Мадураи — 49 рупий, Почти четыре часа.

Мадурай. 3 ночи.

Из всех индийских городов, где я побывал, жить бы я хотел в Мадураи. Сам не знаю почему, но мне это город очень понравился.

Автовокзал расположен далеко. Авторикша до центра 90 рупий. Гостиниц много, в том числе расположеных вплотную к храму. Останавливаться нужно в Sri Devi. Номер без горячей воды, довольно затертый, но с чистым бельем 350 рупий, плюс 20 рупий за дополнительную простыню. Есть один номер на крыше, с AC, сколько стоит не знаю, но нужно звонить и его бронировать, - он того стоит. С крыши Sri Devi дивный вид на храм Менакши, лучший, наверно в Мадураи, а может и единственный такой. С этой крыши видны все внутренние храмовые постройки и все гопуры. Виден золотой купол виманы, на который паломники смотрят со специальных точек внутри храмового двора и видят лишь его маленький кусочек. С этой крыши видно все великолепие и вся мощь храма Менакши. Жадные кашмирцы, которые заманивают белых туристов в свои магазины, обещая unique rooftop temple view, слыша что Вы остановились в Sri Devi качают головой и опускают руки. Когда мы приехали, номер на крыше, естественно, был занят, но в гостинице было много свободных комнат.

Еда в Мадураи, как положено, южноиндийская. Все что попадалось из общепитов было каким-то не милым. Единственное заведение, которое меня возбудило, расположено вправо по West Perumal Maistry street от Town Hall street, если стоять лицом к вокзалу, на левой стороне. По глупости я внтри не был, но там предлагают кухню Чаттинадов. Это должно быть вкусно и очень интересно. Ресторан достаточно пафосный, туда подъезжают индийские семьи на хороших новых машинах. Там точно должно быть очень хорошо.

На Town Hall street, примерно на пол пути от храма Менакши до вокзала (определите по запаху) есть кофейная лавка. Там продают кофе из Карнатаки. Молотый и в зернах, жареных и зеленых, разной обжарки, арабику и робусту. Арабика средней обжарки изумительно ароматная и вкусная. 450 рупий килограм. (Если кто не понял, маленький кипятильник стоит 40 рупий, железный стакан — 60).

Если кто истосковался по целлофановым продуктам, там же на Town Hall street есть магазин даров глобализации. Дорого, блестяще и пластмассово. Гадость редкая, почти как в супермаркете через дорогу.

Книжные магазины в Мадураи, те что мне попались, в основном заполнены тамильской литературой, книгами об исламе, инжинерной литературой и толстыми кирпичами о языках программирования и компьютерах. Ничего для себя интересного я не нашел, за исключением, разве что изрядной подборки альтернативных классиков коммунизма в Turning Point Books на Town Hall street. В изобилии и разнообразии представлены сборники статей и писем Кастро, Троцкого, Че Гевары, и, само собой дедушки Ленина, разнообразные книги о них и биографии. Я полистал пару книжечек Че и Фиделя, - не интересно, скучно, обычная коммунистическая нудота. Еще несколько лет назад, купил бы и даже прочитал. В общем, если кому такое надо — это довольно редкий шанс, а в наших краях тексты вообще уникальные.

Есть еще несколько кварталов книжных развалов, но там только тамильские книжки и университетские учебники.

Центральный рынок Мадураи расположен совсем рядом с храмом Менакши, но хорошо замаскирован. Чтобы найти нужно спрашивать. Он окруже весьма вонючими улочками, на входе установлен камень, на котором значится, что рынок заложен сэром таким-то в 18-таком-то году. Рынок интересен тем, что там сохранились старые рыночные постройки. В целом весьма колоритно, стоит побродить. Я люблю индийские базары.

Если побродить по улочкам вокруг храма, недалеко от восточных ворот будет оптовый базарчик специй. Можно всякого купить, - выбор и цены, ну совсем не такие как в Мантичери, раз, наверно в пять дешевле.

Вокруг храма множество кашмирских лавок. В некоторых есть удивительно красивые вещи. Кашмирцы, естественно говорят, все настоящее и старнное, но скорее всего подделка. Покупать у кашмирцев ничего не надо, но можно поговорить о жизни, сувенирах, ценах, антиквариате и Кашмире. Из таких разговоров я извлек для себя много очень полезной информации. Им тоже интересно поговорить с белыми, которые говорят что-нибуть кроме "Oh, it's rather expensive!"

Внутри храмового двора за восточной гопурой есть базарчик и ряды портных, которые одновременно продают готовые вещи шьют и снимают мерки. Недорого.

Тут же среди портных сидят торговцы сувенирами. Торговаться можно очень хорошо и получаются отличные цены. Я купил на подарки несколько картинок на листах старых джайпурских нотариальных записей. Получилось в среднем по 100 рупий за лист. Это перекупщики а не художники, с ними торговаться мне Заратустра не запрещает.

Храм Менакши — чудесное место. Нафиг гидов, за 20 рупий купить брошюрку и прочитать. Если есть вопросы — поприставть к бородатым дедкам, они с удовольствием бесплатно расскажут то, что не расскажет ни один гид за деньги, например, что усатые чуваки с выпученными глазами, которые сидят на стене храма — это охранники храма, то ли братья, то-ли племянники (английский у дедков был не очень) Менакши, их всего четыре и зовут их Танди, Банди, Ранди и Санди. С ними связана еще какая-то местная Мадурайская легенда, но какая я не понял из за особенностей дедковского английского.

Сходил посмотрел на дворец Наяков — нефиг там делать. В музеи не ходил. Лучше несколько дней послоняться по храму и двору, по прилегающим улочкам. Если посидеть хотя бы пол часика на одном месте в храмовых дворах можно увидеть много совершенно удивительных вещей. Для того, чтобы в Мадураи было по-настоящему интересно нужно почитать книжки по истории тамилов вообще и Мадуры, в частности, почитать всякого про сам храм и про Менакши, ну, и, ясное дело чего-нибудь по индуистской мифологии. Если все это сделать, храм Менакши откроет совершенно изумительные вещи. А еще, гопуры в Мадураи самые-самые, во всех отношениях.

Ехать из Мадураи в Канниякумари нужно на поезде. Брать билеты нужно на первом этаже, в кассах, где принимают оплату карточками. Там нет очереди но нужна карточка. Билетов скорее всего не будет, а если будет то на поезд Сринагар-Канниякумари. Он всегда очень сильно опаздывает, поскольку до Мадураи он едет очень долго. Не берите билет на этот поезд, иначе, будете ночевать на вокзале. Поскольку билетов до Канниякумари скорее всего не будет, есть военная хитрость. Нужно брать билет до станции Nagercoil. Туда билеты будут и поездов намного больше. Дорога очень живописная. От Нагеркойла в Канниякумари 150 рупий и пол часа на тук-туке. Можно по-жлобски на автобусе за 15, но нафига?

Канниякумари.4 ночи.

Кто меня научил писать Канниякумари по русски через два "н" не помню, но мне так нравится.

Гостиниц в Канниякумари вайлом. Много приличных и дорогих, много гадких и дорогих, полно дешевых и гадких, но есть дешевые и душевные. Как называлась та где я остановился не помню, нет записей под рукой. Посмотрел на карту в лонлиплэнет, - она находится рядом с обменкой Janaki forex на той же стороне улицы. Просторный, всесьма чистый номер с чистым бельем без горячей воды — 250 рупий без торга. Москвичи торговались — им было счастье за 200. Автостанция в центре, вокзал недалеко, вокзал видел, но на вокзале не был.

Еда, ясное дело южноиндийская, в гостиницах с налетом пафоса есть, так называемая европейская кухня. Прямо рядом с гостиницей был очень милый южноиндийский ресторанчик. Вкусные и разнообразные соусы и соте к тали, вкусное рыбное кари. Рядом на углу — вкусные лепешки. Почти на самом верху South street под горой находится потрясающая точка общепита, классифицировать которую я никак не могу. Это базар жареной рыбы. Открывается в 4 после полудня работает до последнего клиента. Представляет собой зрелище весьма экзотическое и ужасающее. Под обрывом стоят несколько крытых кибиток, в которых стоят жаровни. Крикливые тетки чистят и тут же жарят рыбу. Счастливые индусы, берут жареную рыбу на банановом листе и тут же, рядом, сидя на лавках ее поедают. Если преодолеть страх и гигиенические предрассудки можно получить много радости. Пдходишь, выбираешь рыбу, рассказываешь как приготовить. Опций немного — grilled, fried, masala, garlic, salt, plain, соль, чеснок и масала можно совместить. Масала, естественно, для настоящих джигитов, потому что spiced, но самая вкусная. Отходишь, ждешь в сторонке. Тетка кричит "ferango-ferango-ferango-ferango!", что в переводе означает - "Эй ты, белый, рыба готова неси деньги". Забираешь рыбу, поедаешь, осознаешь, находишь ее изумительно вкусной. Индусы смотрят на тебя с уважением, фотографирую мобильными телефонами. Рыба размером в полторы мужских ладони стоит 40 рупий, кусок филе, размером с мыло — 10. При первой покупке цены почти в два раза выше, но зато на второй раз тетя уже кричти тебе "Hey, frend!", а индусы уважительно здороваются.

Wine shop находится в полукилометре от басстэнда на восток по Main Road на левой стороне. Овощной базарчик метров 30 на восток от восточного конца Sanathi street. На набережной продают очень дешевые ракушки и куча лотков с индийским ширпотребом, пряностями и сувенирами для индусов. Среди них попадаются лавки с очень милой и фантастически дешевой бижутерией из ракушек и поделочных камней — можно затариться мелкими подарочками. Вещички попадаются весьма приятные, стоят 5-30 рупий. Выбор ракушек просто потрясающий, всех форм и размеров. Дороже 50 рупий нет ничего. Еще на South street есть антикварная лавка, которую держит итальянец, женившийся на местной девушке. В лавке стоит потертое барахло, которое итальянец называет антиквариатом и надеется продать по сумасшедшим ценам. Такое барахло даже в Маттанчери намного дешевле.

Идея встречать рассвет в толпе после заката в толпе вызывыает уныние. Мемориал Ганди похож на домик безвкусного и косорукого гномика. Статуя Тируваллувара, конечно очень большая, но никакой художественной ценности не представляет, уродует линию горизонта и отбивает всякое желание плыть на кораблике к мемориалу Вивекананды. Дальше на запад где-то от смотровой площадки все ужасающе загажено.

Первое, что нужно сделать в Канниякумари — это закрыть лонлиплэнет и прочие путеводители и купить за 20 рупий туристическую местную брошюрку. Ее будут предлагать за 40, но из чувства справедливости нужно отклеить бумажку, которой заклеена цена 10 рупий и тыкать в нее пальцем. За 20 отдадут.

В брошюрке все есть, даже с картинками.

Стоит съездить в Nagercoil и посмотреть храм Нагараджа, для того чтобы полчить прасад в виде песка с земли у статуи Нагараджа, увидеть и понюхать легендарные цветы Нага. Храм построен в керальской традиции. А наобратном пути заехать в Suchindrum. 150 рупий на тук-туке в один конец, или 15 рупий на рабоче-крестьянском автобусе. Басстэнд на углу Main и South street.

Стоит съездит в Vottakotai, посмотреть на голландский форт (нефиг там смотреть кроме нескольких красивых старых деревьев) и погулять по берегу на восток, по пляжам из черного, белого и красного песка, кокосовым рощам, побродить среди сонных рыбацких деревушек и безымянных фортификационных руин. Настоящие джигиты могут дойти до циклопических ветряков, чтобы потом об этом пожалеть мучительно возвращаясь обратно.

Но самое впечатляющее, что можно себе устроить — это сесть рано утром на автобус в Нагеркоил слева по движению возле окна и капить билет до Поттейра. По дороге смотреть в окно. Минут через 15 Вы квидите здоровенную скалу, на которую ведет покрашеная белой краской вырубленая в скале лестница, а чуть выше, прилеплный к скале маленьки белый храм. Когда Вы будете совсем близко к скале, автобус, проехав чуть дальще поворота и указателя на завповедник остановится. Деревня называется Maruthuvazhmalai. Название запоминать не надо. Вы все равно не сможете произнести так, чтобы местные смогли его идентифицировать. Нам с нашей фонетикой не дано.

Выходите на остановке, и пилите по дороге через деревню к горе. На краю деревни у саамого подножия горы есть небольшой недостроеный храмик. Рядом с ним живет садху, исполняющий обязанности местного брамина, но судя по всему невысокой касты. Если Вы ему понравитесь, он Вас благословит, угостит чаем, и расскажет про гору. Здесь нужно купить воды, понадобится минимум литр на человека, лучше 2.

На горе есть храм Шивы, два храма Ханумана, алтарь Ганеши, несколько ашрамов в пещерах, несколько садху, опять же в пещерах и храмик Ханумана на вершине. Еще там есть священный источник, расположеный в ращелине глубиной метров 30 и шириной метра три. В ращелине темно и вверху висят застрявшие огромные круглые валуны. Источник представлет собой вырубленую в камне ванну, в которую с огромной высоты падают капли. Источник найти не очень просто. После храма Ханумана тропа на гору отмечена желтыми стрелками, поворот к источнику отмечен желтым крестом. Дальше на камне стоит еще один крест, потом тропа проходит мимо ашрама в несколько комнат и практически теряется. До источника от ашрама метров 500. От ашрама подъем на вершину примерно два часа. Под вершиной есть насколько жилых пещер и алтарей. Виды по дороге совершенно фантастические. Все, кого Вы встретите по дороге, садху, брамины, индийские паломники будут к вам абсолютно благосклонны. Брамины благословят и расскажут о величии Шивы, садху пригласят у себе в пещеру и нальют стакан холодной воды, паломники ... Ну, эти просто захотят с Вами сфотографироваться на память. Место невероятное, все абсолютно настоящее, тотально честное.

Тут даже бетель продают не в порошке или пасте, а в виде кусочка ореха и горки пряностей. Возле лавки стоит каменный столбик торце которого выдолблено углубление, где лежит круглый камень. Счастливый покупатель ореха высыпает бобычу в углубление, раскатывает камнем в порошок, сгребает на листик и высыпает в рот.

Я не хотел писать об этом месте, чтобы не засветить, чтобы не испортили. Но думаю, толпы туда не двинут, прочитав о нем.

Автобус в Тривандрум 3 часа, 31 рупия. 4 автобуса в день.

А телефончик, пожалуйста ))))))

Автобусы из Тривандрума в Варкалу ходят редко. Такси и тук-туков много, желающих ехать мало. Цена на такси в Варкалу легко сбивается до 900 рупий, на тук-тук до 600. Если хочется ехать автобусом, нужно искать автобус до Kalambalam. Там останавливается все автобусы идущие на север. Билет Тривандрум-Каламбалам — 62 рупии, примерно 2 часа. Автобусы отходят не от автостанции возле вокзала, а чуть в сторону, за небольшим базарчиком. На этом базарчике, кстати кешью-масала по 80 рупий за 250 грамм.

Там где Вы выйдете из автобуса в Каламбаламе, Вас уже будут поджидать тук-туки за 150 рупий до Варкала-бич.

Через пару дней, у меня путевые записи в другом ноутбуке.

Спасибо, буду ждать.

Варкала. 5 ночей.

Про Варкалу нечего писать. Все уже миллион раз написано-переписано. Такой себе курорт.

Гостиниц немеряно, на клифе, похоже, жизни нет, как на Марсе, сплошные гостиницы. Мы жили в Savoy Garden, метров тридцать до пляжа, недалеко от маленького Тибета за 400 рупий. Чистенько и тихо. На первой линии номера и hut от 500 до ... понятное дело. Я не планировал задержаться в Варкале больше чем на одну ночь, поэтому остановился в первой попашейся не противной гостинице. В Варкалу имеет смысл приезжать для долгого пляжно-овощного пижамного отдыха. Гостиницы тянутся на несколько километров в обе стороны от клифа. Самое интересное, по-моему начинается где-то в километре от центра на север и на юг. Там пустынный чистый пляж и в кокосовых рощах очень милые бамбуковые бунгало и каменные домики с удобствами. К северу берег ниже и просторов больше. На юге на высоком обрыве, над совершеннно пустынным пляжем очень душевные гестхаусы с ресторанчиками, похоже, принадлежащие европейцам. Но там, скорее всего, довольно неудобно ходить на пляж. На южных окраинах удобнее, на северных романтичнее. Если, вдруг, я приеду в Варкалу выгуливать детей, я буду искать бунгало где-нибудь подальше к северу от клифа. Там очень спокойно, уединенно и комфортно.

Океан в Варкале самый лучший для купания из всех мест в Индии где я был.

Кухня в Варкале есть любая, кроме южноиндийской. Обжорки с тали и доса, конечно есть, например возле нижней автобусной станции. Мне понравилось в Little Tibet. Очень хорошие мо-мо и тхукпы, если попросите, - принесут палочки. Заведение приятно расположено на большом балконе, персонал работает очень хорошо, но, как принято в Индии очень медленно. Прямо под ними есть конторка с Wi-Fi, которая вполне добивает до ресторана (20 рупий в час) Неплохо готовят в Blue Marine на севере клифа. Там хорошие цены, вкусная prawn noodles и усатый официант, который, когда приносит счет зачем-то пересказывает последний выпуск местных новостей. Лавки, в основном заметно дороже "обычных" цен. В индийских лавках лекго двигаются до нормальных цен и со скрипом ниже. Футболка, рубашка, штаны и прочее подобное, при желании можно выторговать за 100-150 рупий. Продавцы ленивые, приставучие, торговаться не любят. В тибетских лавках стоят на смерть, не уступают ни рупии. У тибетцев стоит покупать тибетские аромтаические палочки. От лавки к лавке цены отличаются. Нормальная цена за большую коробку 30 рупий. Палочки очень интересные, я их впервые купил в прошлом году в Маджну ка Тиле, в Дели и с тех пор полюбил. В варкале они есть трех видов. Еще у тибетцев есть очень приятные дешевые камни в бусах и бусинах, дешевая посредственная бирюза и попадается очень интересное серебро. В целом, тибетцы хорошие ребята, с ними приятно иметь дело. Они работают с достоинством и уважением к клиенту, без индийской липучести, жадности и подобострастия.

Кашмирские лавки одинаковые везде. В Варкале они такие же, разве что чуть дороже. У некоторых есть очень интересное кашмирское серебро. Естественно, дорого.

Книжные магазины в Варкале попсовые, дорогие и неинтересные.

Wine shop в большой Варкале. За 100 рупий туда-назад Вас отвезет тук-тук. Потом можно будет на байке и автобусе. Есть "бар" в пафосной гостинице на пляже на левой стороне Beach Road, если стоять лицом к морю. Там тоже можно купить выпивку. Траву пытяются продать на каждом углу.

В Janadhana temple формально белых не пускают. Но, как я понимаю, если пройти фейс-контроль не погонят. Меня не погнали. Напротив, ко мне подошел мужичок, предложил рассказть о храме. Провел, показал, рассказал, от денег отказался. Внутрь самого храма я не ходил, погулял по двору вокруг. Довольно интересно.

Там, где Beach Road упирается в пляж, на берегу под зонтиками сидят брамины и непрерывно делают пуджи. К ним стоит очередь. Индусы приносят прах своих родственников, заказывают пуджу и несут его на голове в горшочках, чтобы высыпать в океан. Считается, что вода в океане в этом месте прощает грехи и улучшает карму покойников.

Вокзал расположен в большой Варкале, 60 рупий на тук-туке. Поездов до Алепи, кажется 4, до Кочи намного больше. Удобный поезд утром в 10-30. Билеты продаются тут же в кассе, непосредственно перед поездом. Билеты есть всегда. На вокзале есть будка туристического информационного центра, в которой сидит очень приятная девушка с очень хорошим английским. Девушка очень точно и ясно отвечает на все железнодорожные вопросы. Вменяемого расписания на вокзале нет. То, что висит на стене, к действительности не имеет никакого отношения.

Поезд до Алепи — 42 рупии сидячий без AC, чуть больше двух часов. Это оптимальный вариант. Вагоны как в слиппере, чистые, полупустые, публика приличная. По вагонам ходят зазывалы из гостиниц в Алепи. Представляются, музыкантами, программистами, менеджерами, рассказывают, что у них есть друг (брат, племянник и пр.) который работает, бухгалтером (менеджером, директорм и пр.) В очень хорошей гостинице. Показывает на ноутбуке фотографии гостиницы и номеров, дает визитку гостиницы и рекомендует при поселении сослаться на него, чтобы получить специальную цену. Это не развод, просто реклама. Ребята хорошо говорят по-английски, с ними полезно поговорить, они расскажут много полезностей, если Вы правильно зададите вопрос.