Отчеты о поездках › Хочу поделиться своими эмоциями о первом путешествии в Индию ( подробный отчёт)

Отлично пишете! Еще бы фоток...+ вам

сейчас попробую загрузить фотки :)

фотографии из нашего путешествия :)

Супер! Как будто с вами побывал!

Очень интересно! Жду продолжения.

Молодец, интересно читается, и фото хорошие! Ждем продолжения!

Фотки классные...еще пожалуста...

очень понравилась фотка - закат в Орче

Да фото просто замечательные !!!!

продолжение:

Ранним утром бодренький Раджив ворвался в нашу комнату и разрезал сон пополам.

- Вставайте, - кричал он, помахивая фотоаппаратом.

- Откуда в нем столько энергии? - снова спросила меня Ольга.

Но вставать совсем не хотелось, поэтому не обращая внимания на Раджива, я снова уткнулась в подушку.

Он заказал 3 порции кофе, выпил с нами и, сдавшись на уговоры, пообещал прийти через часик.

Через час мы чинно завтракали и строили планы на сегодняшний день. Пол дня можно было потратить на дальние храмы в Каджурахо, а потом взять такси и отправиться в Сатну. Я категорически была против всяких локов басов и толкотни, мне достаточно было приключения в местном поезде. Поэтому я предложила Ольге на двоих взять такси, а Раджив это как бы бесплатное приложение к нам. Ольга согласилась. Раджив обрадовался. На стенах дальних храмов никакой эротики уже не наблюдалось, разве что форма самих храмов... Беспощадная жара убила всякое желание долго рассматривать храмы, поэтому вскоре мы отправились в Сатну. Раджив-молодчинка подогнал хорошую машинку по хорошей цене. Ехали тоже весело, "маленький алхоголик" прикупил пива, угостил нас с Ольгой. Сначала я наслаждалась прохладой в авто, но потом подействовало снотворное пиво и я погрузилась в сон. А Раджив, допив пиво, допил остатки неразбавленного джина. А еще говорят, что индийцы не пьют!

Сама Сатна - это совершенно не туристическое место, и несмотря на то, что он город-миллионик, там нет никаких достопримечательностей. Меня сонную сгрузили в комнате у друга Раджива, сами ребята отправились за фруктами на рынок, а окончательно я проснулась от того, что открылась в комнату дверь и по очереди начали входить сначала огромная собака, а потом женское население дома. Они входили в комнату, садились на пол и разглядывали нас.

- Намастэ! - сложив руки, приветствовали мы женщин.

Индианки улыбались и что-то говорили на хинди. Мы с Ольгой переглядывались и ничего не понимали. Смотрины длились не долго. Из всех женщин только одна молоденькая Раджана говорила по-английски, в принципе она и была нашим переводчиком.

Вернулись парни. Друг Раджива - Курт на днях собирался жениться, приглашал нас на свадьбу, но мы не могли терять 2 дня в Сатне, хотя очень хотелось поприсутствовать на свадьбе. По индийской традиции молодоженам все гости дарят не подарки, а рупии, которые должны быть кратные 101. На рождение ребенка такая же традиция. Курт рассказывал, что невесту ему нашли родители, она принадлежит к высшему классу, как и его семья. Прежде, чем отдать дочь замуж, ее родители собирают на приданное огромное количество долларов ( врать не буду, забыла сколько) и закупают технику в дом мужа. Потом жена переезжает в дом к мужу, и живут они большим кланом с родственниками мужа.

- Хотите замуж за индийца - готовьте деньги, - подвел итоги Курт.

Замуж выходят не по любви, а вот процент разводов очень минимален.

Раджив говорил, что его родители разрешили ему самому найти себе невесту ( что весьма необычно)

- А как вы развлекаетесь? Ходите куда-нибудь? - спросила я

- Нет, - ответил Курт, - у нас на первом месте семья, поэтому мы сидим дома.

Чтобы посмотреть на Сатну с верху, мы поднялись на руф топ. Принесли чай с молоком. Дома в этом районе были 2-3х этажные, огромные, красивые.

- Наверно, это индийская рублевка, - на ухо прошептала мне Ольга.

Пока мы находились на руф топе, я заметила как заполнились индийцами руф топы соседних домов.

- Ольга, ты посмотри - все на нас смотрят, - воскликнула я.

- Да уж, - согласилась она, - мы здесь как звезды, все хотят на нас посмотреть.

Нас ждало одно разочарование - босс вызвал Раджива на работу и теперь наш индийский друг нас покидал. Было чертовски жаль прощаться с этим милым мальчиком, к которому мы испытывали практически любовные чувства. Помню уже стемнело, мы спускались с руф топа на ужин. Ольга болтала с Куртом о чакрах, а я прощалась с Радживом, очень уж не хотелось его отпускать.

- Как же мы без тебя дальше будем?

- Не волнуйтесь, - утешал он, - вы у моих друзей, они позаботятся о вас. Завтра они отвезут вас на вокзал, все будет хорошо.

Ужинали мы в мужском кругу, женщины прислуживали, приносили, убирали, добавляли. Отец семейства, грозный дядька, все пытался по расспрашивать нас о политике и о нашей религии. Эти темы для разговоров мы находили очень рискованными. Поэтому отвечали скользко. Вообще в Индии женщинам не положено ужинать рядом с мужчинами, получается, что нам оказали честь :)

После ужина я захотела примерить сари, и нас отвели в женскую часть дома. Сари носят только замужние женщины, они красят пробор, лепят тику на лоб и одевают браслеты, чем больше браслетов, тем счастливей женщина.

Мне принесли на выбор несколько праздничных сари и начался ритуал одевания. Все женщины с удовольствием смотрели на мое перевоплощение и цокали языком. Их веселила эта ситуация. Когда я была одета в первое праздничное сари, позвали мужчин. Их восхищению не было предела, перед ними стояла почти настоящая индианка. Раджив помахал рукою с порога и унесся в сторону вокзала.

Я перемерила еще пару сари, полюбовалась красотой традиционной индийской одежды, как вдруг нарисовался Раджив. Оказывается, что поезд в Дели опаздывал на пару часов, поэтому он вернулся.

Вечерний променад по улице показался мне очень забавным. Когда мы шли по улице и о чем то разговаривали, улица замирала как в немом кино. Жизнь останавливалась, и все смотрели на нас, открыв рты. Мальчикам, наверно, это льстило. В размеренную и однообразную жизнь города ворвались две европейки.

Раджив уехал.

Утром Курт принес поднос с завтраком и индийскими сладостями. Мы позавтракали. Ольга стала жаловаться на боль в животе.

- Интересно, а почему у индийцев нет таких проблем с желудком как у нас, - спросила я.

- Да, неправда, - ответила Ольга, - Раджив сам просил у меня таблетки от поноса.

И мы рассмеялись.

- А еще я видела как он таскает у меня крем от загара, - по секрету поведала подруга.

И, вспомнив смуглое лицо нашего попутчика, мне стало еще смешнее.

Проводить нас вышли все женщины дома. Мы поблагодарили их за теплоту. Чтобы выпендриться Курт посадил Ольгу на мотоцикл позади себя, ведь женщина блондинка в Индии приравнивалась к инопланетному существу, а я с Раджаной поехала на велорикше на вокзал.

Мы отправлялись в Варанаси, самый старый город на земле. Варанаси будоражил наше воображение как самое невероятное место на земле. Поезд опаздывал на 5 часов, поэтому прибыли уже ночью и выходили из вагона в душную и дышащую пылью ночь. Сразу было сложно понять куда мы попали, появилось ощущение того, что нас окружает сюрреализм. Проезжая по улицам на моторикше, водитель указал на темное здание и произнес :

- Там труп.

Варанаси забыть нельзя, это город прошлых веков, его самобытность поражает. В моей голове произошел настоящий взрыв, я потерялась во времени.

Мы поселились в дешевом гестхаусе с облупленными стенами, который напоминал мне подобные заведения из фильмов про бандитский Гонгконг. Но остались мы из-за того, что в этом отеле жила русскоговорящая молодая пара, да и искать что-либо ночью было уже бессмысленно. Я хотела расспросить русских про Варанаси, и мы подсели к ним за столик...

Почему туристов влечет Варанаси? Этот город вселяет в тебя дух какой-то обреченности. Влажная жара как вторая кожа облепляет все тело, запах пыли и гари постоянно стоит в воздухе. В какой то момент мы поддались панике:

- Мы здесь умрем, и нас тут похоронят, - сказала Оля, - Воистину говорят, что в Рикишеше жизнь зарождается, а в Варанаси умирает.

Река Ганга - святая река, быть похороненным в этой реке - большая удача. Каждый день на двух гатах у реки вечером кого-нибудь хоронят, ритуал кремации проходит в полном молчании, никто не плачет. Обгоревший труп сбрасывают в воды Ганга и смотрят - всплывет он или нет, ждет ли реинкорнация человека или нет. Может поэтому город кажется еще более мрачным? Каждый индиец считает, что купание в Ганге - это очищение кармы.

- Почему, когда вы купаетесь и пьете воду из Ганги, вы не болеете? Там ведь очень грязная вода, - как то я сросила об этом Раджива.

- У воды такой состав, который обеззараживает, - отвечал Раджив.

Алкоголь в Варанаси запрещен, поэтому пиво продают из-под полы. Курение тоже вроде как мало в каких местах разрешается, зато почти все варанайцы жуют наркотик и из-за этого у них постоянно оранжевые языки. Автомобилей здесь я не видела, только мото и велорикши, причем последние даже не знакомы с картой города. Зато шелк ручной работы здесь отменный.

Прогуливаясь по набережной Ганга, Варанаси предстает средневековым азиатским городом, на берегу которого индийцы старательно стирают белье, выбивая его о дощечки, а потом раскладывают на асфальте, камнях. Днем жара усиливается, становится нечем дышать, пот струится сквозь закрытую одежду, но раздеваться нельзя, поэтому мы терпим. Покупаем шелковые платки и накрываем голову, чтобы не получить солнечный удар.

Вечером как и утром на главных гатах собирается народ и начинается ритуал прощания с Гангой. Туристы тоже стекаются посмотреть на сиё действо. Сюрреализм продолжается. Мне все время казалось, что я нахожусь за границей мира, в моей голове никак не укладывалась эта первобытность, все признаки того, что все-таки мы не перенеслись внезапно на машине времени в прошлые века, указывали на электричество, хотя оно и работало с перебоями.

В Варанаси есть Университет санскрита.

В Сарнате есть ступа, где Будда прочитал свою первую лекцию. Сарнат выглядит оазисом по сравнению с каменными сотами Варанаси.

Мы задыхались и умирали в Варанаси. Но вернувшись на Родину, нам с Ольгой внезапно захотелось туда вернуться, этот город я никогда не забуду.

Мы попали на выборы в тот день, когда собирались покидать Варанаси. В выборы город полностью умирает, шум неожиданно стихает и ты идешь по пустынным улицам, и никто тебя не окликает и не зовет. Не ездят рикши, не работают магазины, лишь только мусор неподвижно лежит на обочинах дороги и кажется, что мы единственные во вселенной.

Мы знали такую ситуацию заранее, поэтому за день до выборов переехали в гостиницу ближайшую к вокзалу. Ночью случился полный облом для меня - я отравилась. На полочке у Ольги отыскала таблетки и промаялась до утра. Отравление было не очень сильным, но день на восстановление все же отняло. Наш поезд отправлялся в 5 вечера в Агру, а чек аут в гостинице заканчивался в 12 часов дня. Но увидев мой непотребный вид, индийцы разрешили остаться нам в номере до поезда, поэтому мы вернулись в номер и проспали до отъезда. Весь день я ничего не ела, только пила воду и к вечеру стало заметно лучше.

В Агру мы попали в пятницу, а в пятницу законный выходной у Тадж Махала, хоть и не собирались, но все же решили переночевать в этом городке, а с утра посмотреть Тадж Махал и поехать в Джайпур.

Нашли гостиницу, скинули туда вещи, позавтракали и отправились искать такси до Фатехпур Сикри - города-призрака, что притаился в 40 км от Агры. Моторикши на такие расстояния не ездили, а таксисты хотели много денег в индийском понимании, вот так мы ходили и не соглашались с ними. Мы уже обросли Индией и обмануть нас было сложно. Один смелый водитель согласился подвезти нас на моторикше в Фатехпур Сикри. В последствии я прозвала его Шумахером.

Фатехпур сикри - это мусульманский город, был построен в честь рождения наследника в 16 веке, пробыл столицей Империи Великих Моголов во время правления Акбара больше десятилетия и из-за недостатка воды люди покинули этот город. В основном все постройки сделаны из красного песчаника.

Красивый город достойный посещения, мы остались в восторге.

Наш шумахер на следующий день с утра заехал за нами в гостиницу и мы переместились в Тадж Махал. Произошло небольшое чудо, в этот день Тадж Махал отмечал праздник своего мирового величия и входные билеты были бесплатными. Так случайно мы сэкономили по 750 рупий. Про Тадж Махал писали много, поэтому повторяться я не буду. У меня было давнишнее такое тайное желание - увидеть Тадж, и я его увидела. Испытала ли я восторг? Испытала. У каждого человека есть галочки в голове, которые он ставит, когда осуществляются его желания. Я поставила такую галочку.

Дальше нас ждал Джайпур, все тот же Шумахер отвез нас на автовокзал, перед нами стояла задача в выборе билетов на автобус. Первый рейс был на автобусе делюкс, но без кондишина, а второй через полтора часа с кондишином. Ждать этот второй автобус ужас как не хотелось.

- Я ездила без кондиционера, нормально - сказала Ольга, и мы взяли билеты на первый автобус.

Когда я увидела этот делюксовский автобус, я готова была то ли расплакаться, то ли рассмеяться. Он выполз к нам, наверно, еще с тех времен, когда в нашей стране был Советский союз, а может его выпустили еще и до Советского союза. Вместо кондиционеров были привязаны вентиляторы, которые не работали. Открыли окна, но они не спасали от жары, кресла нельзя было ни опустить, ни приподнять.

- А чего ты хотела? - пожала плечами Оля, - это ж Индия.

С тех пор, чтобы не происходило, отговорка у нас была одна - это ж Индия. Например, продают у дороги лапшу в открытом мешке, а рядом машины, рикши проезжают и животные толкутся.

- Как можно так торговать, туда же пыль и грязь летит - возмущалась подруга

- А чего ты хотела, это ж Индия, - отвечала я поговоркой. И т.д.

В Джайпуре на день взяли рикшу, покатались по старой части города, потом съездили в форт Амбер. Количество градусов жары перевалило за 45, мы пили воду литрами и не могли напиться, даже свинки, встреченные на пути, отмокали в чане с водой.

- Раджив, почему у вас так много гуляет свиней, вы же вегетарианцы?

- Мы их не едим, они наши мусорщики, - отвечал он

Вечером Ольга созвонились с одним индийским парнем, с которым она познакомилась в интернете, и мы поехали на встречу. Посидели в кофейне, попили кофе, поговорили, потом Каустуб ( так звали парня) предложил съездить в паб и попить пива. Мы согласились. Подъехали к какому-то пятизвездочному отелю, у входа встречал швейцарец, Каустуб отдал ему ключи от машины, и тот ушел парковаться. Мы переглянулись. Такого чуда при пабах я ни разу не видела. Крутизна. Внутри ну как в Европе и даже туалет цивильный. Извините, что не в вечернем платье сюда приплыла.

Входя в зал, я даже присвистнула. Я впервые увидела в Индии на стенах плазмы, до этого встречалась вся техника прошлого века. А тут просто цивилизацией запахло! Ну а цены как в обычном питерском кафе. Мы с Ольгой пили пиво, Каустуб - виски. Потом наш новый знакомый поехал показывать нам новые районы Джайпура. Я и не подозревала насколько разнообразен Джайпур. В одном месте столкнулись со свадебной процессией.

- Каустуб, а обязательно девушке выходить замуж девственницей? - спросила я.

- В крупных городах это не так важно, а вот в деревнях важно, - ответил Каустуб.

Мы расспросили его про полудрагоценные камни и в каком месте их лучше покупать, Каустуб нарисовал план. Следующие полдня были потрачены на приобретение ювелирных изделий. Торговались мы рьяно, еще сделали одно интересное замечание, индийцы почему-то в качестве приветствия предлагают кока-колу. Это у них что, супер-пупер напиток?

Накупили так приятные женскому глазу украшения и поехали на встречу с Каустубом. Он обещал свозить нас за город и показать раджастанскую деревню. Это что-то вроде огромного парка-музея, где как в миниатюре показан штат Раджастан с его домами и животными. Хорошее местечко. На сценах устраиваются разные шоу с песнями и плясками, продаются всякие безделушки, есть большой индийский ресторан с традиционной индийской кухней. Каустуб говорил, что там очень вкусно кормят, но мы не заметили разницу между этими блюдами и теми, что ели до этого. Остро, много специй и ужасный запах. Пока Ольга разговаривала по телефону с Радживом, мы с Каустубом успели покататься на верблюде, потом перешли к слону. Это была моя первая поездка на слоне.