Отчеты о поездках › Операция "Дуриан" (Индонезия, октябрь 2011)

Ждем продолжения

5

Встаём в 5.30. С каждым днем вставать всё тяжелее и тяжелее, тем более что нам ну никак не уложиться раньше полуночи. К нашему приезду на вокзал в 6.45 поезд уже стоял на платформе. Действительно хорошие вагоны с телевизором, кондишном и большими креслами. Официанты разносят горячую еду порядка $2 за блюдо - невкусно, знали бы,что платно, не стали бы брать. Ещё разадают пледы, тоже небесплатно - $0,5. Кондиционер морозит так, что от пледа просто невозможно отказаться. Кресла вполне пригодны для сна и мы не упустили такой возможности.

В пути поезд задержался на полчаса, и вместо обещаных 12 с чем-то в Сурабайю мы прибыли около часа дня. В расписании мы не смогли обнаружить кондиционированный поезд на ближайшее время. Насколько мы поняли, их вообще только 2 - утром и вечером. Еще ходят поезда эконом класса, но их мы заранее исключили из вариантов передвижения.

Взяли такси до автовокзала, и по счетчику у нас натикало чуть больше $7. Методика поиска нужного автобуса простая - мы просто твердили Проболиннго, Проболинго, и буквально за пару минут оказались в большом полупустом автобусе. Проезд $3 с человека, платить на выходе из автобуса. Мы простояли еще минут 15 и двинулись в путь.

LP пишет, что буквально пару лет назад где-то по дороге из Сурабайи в Промболингго какая-то газовая компания пробурила грязевой вулкан, поэтому проезд по шоссе закрыт, а объездная дорога через деревни займет 2-3 часа. И действительно, в какой-то момент свернули с шоссе в деревни. Но весь путь по достаточно напряженной дороге занял меньше двух часов.

В Проболингго нас и еще одну пару с Сицилии высадили у какого-то турагенства. Тут нам сразу же предложили трип Бромо - Иджен с гостиницами и переездами за $60 с пары. Мы не знали, на сколько останемся у Бромо, да и гостиницу вот так не глядя брать не хочется. Стоим и пытаемся решить, как же поступить дальше - уже почти 5 часов, и скоро отходит последняя маршрутка в Чеморо Лаванг. Можно идти на нее, а можно попросить этого дельца устроить переезд в деревню. Парень, с которым нас высадили, пару раз отпустил что-то вроде «Да что с ним вообще говорить, он наверняка себе комиссию возьмет». Индонезиец огрызнулся, мол, не нравится - иди отсюда. В итоге агент говорит, что отвезет только нас четверых, а с сицилийцами даже не разговаривает. Парень, совершенно оторопев, пытается выяснить у него, почему же им так неожиданно отказывают. Индонезиец отвечает, что тот слишком болтливый, и что он слышал фразу про комиссию.

Мы решаем не бросать ребят и пойти с ними на автовокзал. На что индонезиец в ярости пинает сумку, стоящую рядом с парнем. Мы совершенно не ожидали такой агрессии, и первой отреагировала девушка с Сицилии, налетев на агента со словами, что это ее сумка. Индонезиец начал громко кричать и сыпать на них всеми мыслимыми английскими матами. Быстро берем сумки и идем в сторону автовокзала.

Нас нагоняет маршрутка на Чеморо Лаванг, в которой как раз 6 свободных мест. Проезд стоит $2,5 - кидаем сумки на крышу и садимся в салон. Сицилийцы сразу заводят разговор с финнами и голландцами, мы же пытаемся прийти в себя после совершенно сюрреалистического происшествия. Маршрутка сильно тряслась и гудела. Когда же начался подъем в гору, мы вообще перестали слышать друг друга. Через час с небольшим доехали до Нгадисари - первой деревни, в которой селятся желающие покорить Бромо. Сил ехать в таких условиях уже нет. Выходим вчетвером у первой же гостиницы Yoschi's Hotel, спрашиваем, есть ли места. Свободных номеров нет, но есть коттедж на две комнаты с горячей водой в общей душевой за $40 плюс 15% налог. Домик нас вполне устроил.

Погода в горах - не то, что в остальной Индонезии. Уже стемнело, и воздух остыл градусов до 15, без джинсов и кофт совсем неуютно. Заказываем на завтра джип за $35, выезд в 4 утра. Ужинаем тут же в ресторане. Кстати, надо сказать, что почти во всех заведениях к цене, указанной в меню, добавляется в 10% государственного налога и от 5 до 10 процентов за сервис.

А поезда до Проболинго разве нет от Джогьи?

Мы не видели прямого поезда из Джогьи дальше, чем до Сурабайи. Возможно, есть

А, ну да, там в Сурабае пересаживаться надо в 9 утра или в 10 вечера на айркон поезда.

А эконом класс поездов думаете хуже, чем ехать автобусом?

Насчет эконом-класса ничего сказать не можем, но, как мы поняли, и в электричках, и паблик-автобусах курят прямо в салоне. Для нас не вариант. Опять же электричка идет в 2 раза дольше, вроде. В целом, мы доехали комфортно, не считая последней маршрутки.

Очень-очень прошу: пожалуйста, продолжайте о Бромо и Иджен.

А то нам туда уже в среду 19.10 улетать. Так хотелось бы от вас самую свежую инфу узнать - как там?

Ситуация такая - наш фоторепортер уехал в Куту, а мы остались в Убуде. У нас только часть его фотографий, остальное - наше. Но раз такое дело - запостим что есть )) Завтра на весь день уезжаем в горы, но вечером постараемся выложить Иджен

6

Встаем в 3:30. Стены бамбуковые, и в комнате так же холодно, как и снаружи. В ресторане невиданное оживление - десятки человек ждут свои джипы, меж ними снуют водители и организаторы поездок. Сам ресторан еще не работает, так что приходится ехать на пустой желудок. Садимся в настоящий внедорожный Land Cruiser, который больше похож на Jeep Wrangler, и отчаливаем к вьюпоинту. Через час почти безостановочного подъёма прибываем на стоянку, которая уже забита десятками таких же джипов. Начинается самая сложная часть пути - восхождение по крутой дороге, а потом по лестнице. Дорога покрыта толстым слоем черного вулканического пепла, от которого моментально начинает хлюпать в ботинках, чернеют джинсы и забивается нос. Для ленивых есть вариант подъема на маленьких лошадках, но по лестнице все-таки придется идти самому. В целом, подъем по силам любому.

На вьюпоинте столпотворение - не меньше сотни человек. Места немного, ради каждой фотографии приходится буквально расталкивать других. Несколько торговцев с чаем-кофе-лапшой помогут согреться и коротко позавтракать.

Вид, конечно, великолепен. Прямо под нами расстилается плоская как стол и совершенно мертвая кальдера древнего супервулкана, покрытая слоем пепла, посреди нее серый Бромо и чуть ближе - более высокий с уже появившимися деревцами другой вулкан, названия которого мы так и не выяснили. Справа от них та же пустыня, а слева, на краю кальдеры - спящая деревня с парочкой огоньков.

Последние минуты перед рассветом коротаем за кофе. Самые ушлые карабкаются по крутому подъему подальше от толпы, чтобы заиметь себе индивидуальное место встречи рассвета.

И вот, наконец, небо слева становится оранжевым, и из мутного воздуха выплывает солнце. То и дело щелкают фотоаппараты, сразу заметно теплеет. Группа азиатов разворачивает какой-то баннер и долго фотографируется, громко крича.

Нам немного не повезло - на всех классических фотографиях рассвета над Бромо в кальдеру заползает туман, и оба вулкана высятся посреди молочного моря. В этот день только легкая дымка виднелась вдалеке, но даже несмотря на это вид был потрясающим. Удивительно, что даже в таком месте с нами с Алиной сфотографировалось человек 10 азиатов. Вулканы их, похоже, впечатляют меньше, чем туристы.

Спускаемся к джипу, нас ждет восхождение на Бромо. Нескончаемый поток джипов съезжает внутрь кальдеры и встает посреди пустыни, далее идем пешком. Здесь так же можно взять напрокат лошадь - просят $5. Солнце греет уже совсем по-утреннему, начинает припекать. Проходим мимо чудом уцелевшего буддийского монастыря у подножия вулкана. Он закрыт. Пересекаем несколько разломов и начинаем подъем в гору. Пепла очень много - после каждой проходящей мимо лошади поднимается целая туча. Надеваем на лицо банданы и маски.

Заканчивается подъем лестницей, почти полностью заваленной пеплом. По ступенькам идти тяжело, перила не удобны и кое-где сломаны. Наверху узкая площадка, на которой как селедки в бочки стоят люди. Малейшее неосторожное движение или просто шаг в сторону череват тем, что вы скатитесь вниз - очень опасно. В кратере сначала идет крутой спуск, а в центре - темная совершенно вертикальная дыра. Мы себя чувствовали крайне небезопасно, пробыли на вершине не больше 5 минут.

При свете дня гостиница оказалась полностью засыпана пеплом - пол, столы, стулья и даже полки в шкафах. Позже мы узнали, что виной этому январское извержение Бромо. Тогда вулкан завалил все окрестности полуметровым слоем пепла. Все близлежащие гостиницы были закрыты, и на их расчистку были направлены силы армии.

До Иджена решаем взять такси. Заказываем на ресепшене машину до Баньюванги за $75, с условием, что нас повозят по гостиницам. Такси ждали больше часа, и за это время мимо нас не прошло ни одной маршрутки. Похоже, все туристы уезжают отсюда до 12 дня.

Водитель по пути все время общался по телефону, говорил, что это начальство. По-английски он почти не говорил. Где-то в середине пути остановились у магазина. Когда вышли из него, водитель сказал, что дальше нас повезет другая машина, в которой кроме водителя сидел еще некий Zen. Наш водитель представил его как своего начальника, хотя в дальнейшем Zen сам говорил, что он то водитель, то гид, то менеджер гостиницы. Zen оказался безобразно болтливым и полдороги пытался веселить нас, говоря на английском с разными акцентами (мы насчитали по крайней мере 7). Нужно отметить, что получалось у него великолепно, особенно учитывая, что ни читать, ни писать на английском он не умеет.

Вообще мы довольно сильно напряглись из-за такой пересадки. Zen объяснил ее необходимость тем, что жена первого водителя попала в аварию, и ему нужно ехать к ней. Позже мы решили, что никакой аварии не было, а пересадку организовали с тем, чтобы подсадить к нам англоговорящего сотрудника, затащить нас в свою гостиницу и втюхать свой тур. Так и случилось.

Само собой, в Баньюванги Zen первым делом предложил нам гостиницу Mahkota Plengkung, владеет которой тот же человек, что и Yoschi. Для такой дыры, как Баньюванги, гостиница действительно хорошая - огромная территория с бассейном и фонтаном, номера с кондеем за $20, с вентилятором - за $15, чистые, большие, с интернетом, правда, без горячей воды. Есть даже какие-то совсем навороченные с горячей водой за $40. При гостинице огромный ресторан с вполне приемлемыми ценами и вкусной едой. Решаем не искать ничего и остаться здесь за $20. Стоит отметить, что из-под холодного крана здесь зачастую льется вода комнатной температуры, так что отсутствие горячей воды не является проблемой.

Zen соблазняет на свой тур до Иджена. Есть два варианта - ехать на рассвет с выездом в 4 утра или к обеду с выездом в 11. Учитывая, что уже 8 часов, выбираем второй вариант. Берем тур за $60 (скинули с $80). При этом он 2 раза якобы звонил начальству и в конце концов якобы убедил его именно на эту цену. Еще $2.5 с человека - вход в национальный парк, и $3.5 - за один фотоаппарат. Наличие фотоаппаратов потом никто не проверял. На наш взгляд, $60 - заведомо большая сумма, торгуйтесь больше.

shkoda, спасибо большое.

Жесть? Зачем? Оно же точно не быстрее сквозных маршруток за 5-7 баксов, подбирающих прямо у отеля. Маршрутку просто нужно было накануне заказать, чтоб она за вами заехала.

Уезжают все маршрутки через час полтора после возвращения толп туристов с Бромо.

А извержение - это прошлогоднее - или ещё одно было? Пепла не так уж и много.

Тат, я провел на Бромо несколько часов, когда все туристы разъехались - прошел вокруг вулкана по верху. Там и на соседние можно перескакивать - у них общие края есть.

Ощущения совсем другие нежели в толпе туристов 10-к минут.

Подробности я описывал.