Отчеты о поездках › Последняя сказка востока (Индия)

да не вопрос

скажи какие нужны, я могу тебе выслать в большем разрешении

у меня ещё есть фотки с сари

я некоторых женщин щёлкала, когда мне наряд нравился

нет, не высылай, я отсюда возьму и вставлю туда, спасибо что не отказала!

а женщин в нарядах сама сможеш загрузить в нашу тему "Сари"..информация там будет, только будем рады...так приятно будет увидеть Индийских женщин в сари из обычной жизни, а не из ресурсов сети...буду ждать...

Слипер.



Нельзя не рассказать о впечатлениях, полученных от проезда в индийском слипере.

Так уж получилось, что наши перемещения по железной дороге были приобретены по нисходящей. Начали мы с первого класса, потом был 2АС, ну и апогеем был слипер.

Не секрет, что даже первый индийский класс далёк от совершенства. Там толпами носятся тараканы, индусы писают в душе и выдают грязное постельное бельё.

А слипер это вообще своего рода аттракцион. Но всё по порядку.

Нам как обычно несказанно «повезло». На отрезке Варанаси-Агра нам достались места в последнем вагоне перед общим (это там, где народу набивается сколько влезет). Между нашими вагонами была железная заслонка, закрытая на амбарный замок. То ли что бы мы не ломанули в толкучку, то ли что бы толкучка не поглотила нас.

Места у нас были то же самые что ни на есть «лучшие», т.е. у туалета. При чём дверь, которая обычно отделяет тамбур от вагона, отсутствовала. То есть мы получили полный набор удовольствий.

Сказать, что слипер грязноват, ничего не сказать. О белье в слипере вообще речи не идёт. На окнах решёточки и постоянно самопроизвольно поднимающиеся стёкла (а в ноябре в этих широтах ночью не жарко). За окнами картина, которая могла бы войти в какой-нибудь фильм ужасов. На путях толпами бегают гигантские крысы и затаскивают в норы всё, что посчитают съедобным, иногда устраивая бои за лакомые кусочки.

Ну да ладно.

Мы заняли свои места и стали объектом всеобщего пристального внимания. На весь вагон мы были единственными «белыми обезьянами», а потому местное население беззастенчиво пялилось на нас во все глаза.

Поезд тронулся и в вагон зашёл бравый военный. Прямо как в песне «усы и шпага, всё при нём!» Вместо шпаги на плече висела винтовка времён английских колонистов. Волосы и усы выкрашены хной, ну настоящий полковник.

Он удивлённо посмотрел на нас, потом перевёл взгляд на наш багаж, на нас, на багаж. В результате он раз 5 повторил, что бы мы были очень бдительны и всю дорогу не спускали глаз с рюкзака, мол чего греха таить, воруют. Потом последовала 10 минутная лекция индусам. Судя потому, что и «полковник» и индусы постоянно косились на нас, лекция была на тему «Не опозорим Индию родную. Не дадим пропасть белым обезьянам на просторах индийских железных дорог!»

Поезд мчался, а тем временем в окна залетала разнообразная живность. Кого там только не тыло: бабочки, стрекозы, мухи, комары и мошки, кузнечики. Мне «повезло», на меня умудрился приземлиться даже зелёный вонючка-клоп. Я боролась с окнами и закрывала их каждые пять минут, что бы минимизировать количество «бесплатных проезжающих».

Но с мошкарой было легче бороться, чем с человеческими «зайцами». На каждой станции тамбур открывался и начинались хождения по мукам. Двери хлопали, народ таскал какие то тюки. За частую вагоном пользовались как проходным двором, просто что бы перейти с одной платформы на другую. Дверь исправно открывали, но о том, что за собой не плохо бы её ещё и закрывать, индусам не рассказывали. По этому я вместо сна, выполняла роль швейцара, т.е. после каждого шествия я вставала и закрывала дверь. Её открывали через минуту и я снова безропотно шла её закрывать.

После проверки билетов в нашем вагоне численность индусов начала расти. Они устраивались на полу между полками, под полками, в тамбуре, в общем везде, где можно. Не в ночное время они набиваются по 8 человек на сидение и делают вид, что им удобно, так сказать в тесноте, да не в обиде. А ночью в вагоне практически «пустота», все на своих полочках, мирно похрапывают, накрыв голову газеткой или тряпочкой.

В прочем я опять отвлеклась.

Сон мой был чуток и тревожен. Памятуя о наставлениях бравого «полковника», я коротала ночь, подложив под голову рюкзак. Посередине ночи в вагон ввалились громогласные юноши. Они мало того, что громко разговаривали и смеялись, они ещё хлопали дверями и пытались виснуть в районе потолка и брызгаться водой из умывальника, который в слиперах установлен прямо в тамбуре.

Видимо моё лицо было очень несчастным, потому что у меня нашёлся защитник. На против мирно спал индийский юноша. Он проснулся от громких криков соотечественников. По виду он чем то напоминал Шахрукх Кхана в молодости, ну то есть типичный герой индийских кинолент. Парень слез с полки и начал читать лекцию нерадивым «шалунам». Судя по его пламенной речи и жестам в мою сторону, разговор шёл о том, что эти шалопаи позорят страну перед иностранной леди, которая безропотно всю ночь вынуждена мириться с неудобствами. О том, что нужно вести себя подобающе, о том, что.... Ну оставим это за рамками. Я ж подробностей то не знаю, а нафантазировать могу ещё страниц на пять.

«Пацаны» успокоились не сразу, но после того, как чуть было не завязалась драка и подключилось старшее поколение, они успокоились и расстелив газетку на полу тамбура, мирно улеглись смотреть цветные сны.

Наступила тишина, и мне удалось не много вздремнуть. Спасибо тебе индийский герой, именно таким я тебя и представляла. Жаль, не спел и не станцевал, что бы было уж совсем как в кино.

Прошло немного времени, и за окном забрезжил рассвет. Мимо нас проплывали бескрайние просторы Индии, а на них восседали голозадые мужики и справляли нужду, глядя на проходящие поезда. Порой они сидели по одиночке, а иногда восседали целыми группами, плечо к плечу. «Серуны» мечтательно смотрели в даль и делали своё дело, а мы «умилялись» этой простоте. И ведь поблизости не было даже жилищ, это откуда же нужно было тащиться, что бы справить нужду? И ладно бы сидели себе мирно в кустиках, так нет, видимо признаком крутизны считается устроиться прямо посредине поля, и с гордо поднятой головой «думать о высоком».

Поезд пришёл почти без опоздания. Мы вышли на станции Агра форт и пошли искать Олега, так как он ехал в другом вагоне. К моменту нашего приезда? На станции нас должен был встречать Игорь, так как его поезд отбыл на 3 часа раньше нашего и на столько же должен был нас опередить.

Но в Индии никогда не бывает как хочется, обычно всё бывает с точностью до наоборот, по этому строить планы заранее бесполезное дело.

Вот и здесь сработал тот же принцип. Созвонившись с Гариком, мы решили не ждать его на станции, а занимать круговую оборону в гесте Шанти Лодж. Как то смотрели документальный фильм и там сообщили, что с руф топа этого геста открывается волшебный вид на Тадж. Не обманули.

Олег и Игорь планировали остановиться в Агре на ночь, так как на утро у них были куплены билеты в Джайпур. А мы с мужем вечером должны были двигаться в сторону Дели, а утром следующего дня вылетать на ГОА.

Мы бросили вещи в номер ребят и приняв душ, поднялись на крышу отеля, что бы подождать Игоря и за одно покушать. Из ресторана действительно открывался потрясающий вид на усыпальницу Мумтаз и входную арку из красного песчаника.

Туман накрыл город, словно покрывалом. Даже с близкого расстояния Тадж парил в молочной дымке. Чем больше я смотрела на эту «оду любви в камне», тем меньше мне верилось, что я вижу это наяву. Нет, у меня не было всепоглощающего щенячьего восторга. Просто не верилось и всё.

Не прошло и двух часов, как Гарик присоединился к нам и было решено начать осмотр города. Поскольку наше время было лимитировано, а трафик в городе высокий, мы решили ограничиться тремя достопримечательностями. Начали с самой дальней и самой не раскрученной точки. Свами Баг находился где то в стороне от привычных маршутов и нам пришлось пробираться сквозь пробки, за одно и город посмотрели.

Наш тукер, оказался весёлым малым. Олег ехал рядом с ним на переднем сидении и драйвер периодически давал ему порулить под наше общее улюлюканье. Прохожие улыбались, видя нашу переполненную, хохочущую тарантайку.

Свами Баг оказался долгостроем в мусульманском стиле. Может быть, когда-нибудь этот архитектурный памятник будет стоять на одной ступеньке с Таджем (хотя вряд ли), а пока это просто тщательно охраняемое бескупольное сооружение. У входа стоит вооружённая охрана с металлодетекторами и бдительно следит, что бы ни один любопытный посетитель не запечатлел его на фото. Даже через забор было видно, что мы в пустую потратили время, но раз уж приехали, решили зайти внутрь. Ходили вахтовым методом, что бы не сдавать вещи в камеру хранения. 10 минут на осмотр архитектурного ансамбля вполне достаточно. Конечно там есть бесспорно красивые элементы. Но дуракам пол дела не показывают, ибо не поймут. Вот и мы не оценили по достоинству сего рукотворного творения.

Вторым пунктом осмотра был Красный форт. Перед входом толпились торгаши, помогайки и попрошайки. Вот уж кого тут по десятку на туриста, даже просильщики «тен рупий» из Варанаси нервно курят в сторонке. Прорвавшись через этих хватких ребят, мы добрались до кассы. Билеты обошлись нам в 300 рупий. Форт велик, даже с учётом того, что доступна для посещения всего лишь его часть.

Красивые арки, массивные укреплённые стены, зелень лужаек, мраморные балконы – всё говорит о былом величии династии моголов. Не знаю как кому, а мне хотелось хоть на минуточку увидеть то, что видели глаза шаха, гуляющего по балкону своей «тюрьмы».

Как и следовало ожидать, Тадж утонул в тумане и был едва различим в белёсой мгле.

Побродив ещё некоторое время меж древних стен, мы направились к выходу. Ещё один прорыв, сквозь толпу желающих осчастливить нас памятными сувенирами и мы мчимся на встречу к главной достопримечательности.

Что бы пробраться к главному входу Тадж Махала, нам пришлось миновать длинную очередь из индийских страждущих. Никаких скидок даже в 50 рупий по предыдущим билетам нам добиться не удалось. Точно так же нам не обломилось пройти без очереди по дорогим билетам. Для «справедливых» музейных работников все оказались равны. И индусы, осматривающие усыпальницу за копейки, и «белые обезьяны», выкладывающие из своих карманов 750 рупий. Впрочем, совет бесплатный мы получили, войти в Тадж через другие ворота, мол там очередь поменьше.

Женская очередь практически отсутствовала и я условившись с ребятами о месте встречи рванула через центральный вход.

Внутренний двор был полон людей. Большинство посетителей были индусами. Я ещё в прошлую поездку по Индии убедилась, что любят они достопримечательности своей страны.

Пёстрая толпа гудела, как шумный улей. От обилия красок рябило в глазах. Целые семьи со стариками и детьми гуляли по дорожкам и лужайкам.

Пока я фотографировала внутренний двор, подошли ребята.

И вот мы приближаемся к арке, которая приоткрывает нашему взору 7 чудо света.

Тадж Махал действительно великолепен с любых ракурсов. По мне, так из далека он более воздушен и невесом. Белое строение, с огромным зефирообразным куполом, он похож на дворец из мультика про Алладина. Но почему-то нет трепета внутри. Да красиво, да величественно, да неповторимо. Но не сражает на повал.

То ли я перегорела от желания его увидеть. То ли сказка о неземной любви оказалась по восприятию сильнее реальности.

Безусловно Джахан «красавчик». Отгрохать такую махину, положить на алтарь любви всю казну. Бросить к ногам усопшей любимой все богатства может далеко не каждый смертный. Наверное, именно чувства шаха притягивают сюда толпы туристов. Наверное, они пытаются найти здесь разгадку неземной любви двух земных существ.

Но шах ушёл и унёс этот секрет с собой.

Воздушный на расстоянии, по мере приближения Тадж начинает нависать и давить своим «величием». Мы облачились в красные бахилы (которые выдают иностранцам) и пошли разглядывать усыпальницу вблизи.

Прежде, чем войти в посмертный храм любви, мы решили обойти его снаружи.

У искусственного водоёма, который расположен между мечетью и усыпальницей мы увидели забавную картину. Вездесущие индусы утоляли жажду прямо из бассейна. Тут откуда не возьмись, появился бравый аксакал в белых одеждах с увесистой клюкой в руках и начал этой клюкой охаживать пьющих прямо по спинам. Индусы разбегались в разные стороны, а старичок трясся от злости и кричал им в след какие то ругательства. Видимо источник имеет какое-то важное духовное значение, иначе за чем гонять народ.

Молодёжь веселилась и поддразнивала деда, а тот как заведённый носился вокруг водоёма.

Время близилось к закату. Заходящее солнце окрасило белоснежные стены в золотистые оттенки. Мы встали в очередь, которая извилистым хвостом огибала Тадж. Народ торопливо продвигался внутрь, стоять пришлось не более 5 минут. У входа курсировали бдительные стражи порядка и следили, что бы народ не фотографировал кенотафы внутри гробницы. Но люди во всю щёлкают камерами. Правда из-за темноты и обилия народа не все кадры получаются, но это уже детали.

Выйдя на свет божий, мы поняли, что время неумолимо бежит и нам нужно направлять свои стопы к выходу.

На обратной дороге проверили теорию, что если встать лицом к мавзолею и начать пятиться назад по направлению к главным воротам, то здание будет не уменьшаться, а наоборот увеличиваться. Как будь-то Тадж Махал гонится за вами.

Оказалось, что ни за кем он не гонится. Просто он не уменьшается, а величественно нависает над тобой, словно показывая своё превосходство и могущество.

На прощание мы ещё раз полюбовались «слезой на щеке вечности» с крыши Шанти Лодж, совместив это с лёгким ужином, и отправились на вокзал.

Уже после отъезда мне пришла в голову мысль, что Агра слишком маленький городок для доставшихся ему достопримечательностей.

Тадж...

читаю тебя и как будто сама там....очень красива и душевно пишешь, а про фоток молчу - ты как профессионал...нравится мне твой взгляд на мир,..поэтому и фотки супер получаются

Ир, спасибо.

Мне очень приятно, что тебе нравится.

Старый фотик почти накрылся, по этому теперь думаю о зеркалке :-)

На ГОА через Дели.

Из Агры мы снова ехали на слипере. Ехать на нём в «не спящее» время ещё «круче». Народу набивается в разы больше. У нас снова были боковые полки, по этому к нам ни кто не подсаживался, хотя пытались поначалу занять наши месте. Молодое семейство с двумя прелестными девочками и кучей багажа. У главы семейства были несчастные глаза, потому что ему пришлось ломать голову, где всё это разместить. Мы пожалели бедолагу и пожертвовали верхней полкой, которую парень до отказа забил своими многочисленными сумками и неподъёмными чемоданами.

Всю дорогу до Дели по вагону ходили индусы, разносящие еду и «Цай, цай, цай». От чая мы отказались, а самосы в поезде оказались отменными.

В Дели поезд прибыл затемно. Как я уже и говорила, от вокзала до Мейн базара рукой подать. Мы выбрали отель в одном из узких переулочков. Номер был более менее сносный, тем более, что нам нужно было провести в нём всего одну ночь. Утомлённые переездом и полученными впечатлениями, мы быстро уснули.

Утром за нами приехала машина, которую мы накануне оплатили прямо в отеле. Мы сказали мальчику, что нам нужен терминал №1, тот кивнул головой и мы тронулись в путь.

Я сильно удивилась, когда юноша привёз нас в международный аэропорт. На мои протестующие жесты он ответил, что это именно то, что нам нужно и для порядка спросил что-то у прохожего и снова принялся заверять нас, что мы приехали по адресу.

Подойдя к военному, который проверяет на входе билеты, мы убедились в своей правоте. Нас привезли не в тот аэропорт. Делать нечего, наш драйвер уже уехал, и нам ничего не оставалось делать, как ловить новую машину и срочно мчаться в доместик. Между аэропортами приличное расстояние, ехать примерно 30 минут. Водитель запросил 300 рупий. Торговаться с ним не было времени и мы запрыгнули в машину.

На выезде из аэропорта образовалась небольшая пробка и о чудо, мы поравнялись с машиной нашего юноши.

Не долго думая, мы срочно пересели в его машину. Мальчик был удивлён, но не сопротивлялся. Он объяснил нам, что его шеф дал ему распоряжение отвезти нас к третьему терминалу и не смел ослушаться начальника. А наши слова ему были не сильно интересны.

На регистрацию мы успели за несколько минут до закрытия. Сдав багаж, мы быстрым шагом направились искать свой выход.

Время в полёте прошло быстро и вот мы уже в аэропорту ГОА.

Быстро получив багаж, мы направились к стойки такси. На первой стойке (в здании аэропорта) нам объявили цену в 1100 рупий. Цена показалась нам слишком высокой и мы вышли на улицу.

Там цена упала до 950 рупий. Делать нечего, заплатили деньги и двинулись вперёд.

На ГОА стояла чудная погода. Солнышко разогрело воздух до 35 градусов. Ветерок обдувал наши лица и для полного счастья не хватало только холодного пива. Мы исправили эту оплошность у первого же ларька. Цена на пиво на ГОА приятно удивляла и кол****ась от 50 до 80 рупий, в зависимости от магазина, величины бутылки и крепости напитка. В то время как в том же Дели этот хмельной напиток обойдётся вам примерно в 120-150 рупий за бутылку.

ГОА

Нашей конечной точкой был Мандрем. Мы уже бывали на нём 2 года назад.

Приехав на пляж, решили ничего не искать, а остановиться на «Кубе», а на следующий день посмотреть ещё какие-нибудь варианты.

Управляющий отелем встретил нас как родных. Вспомнил, шельмец, как впаривал нам в прошлый раз алкоголь по безумным ценам.

За 2 года Кевин (так зовут управляющего) успел сменить штат, обзавестись женой и сынишкой. Отель за это время слегка видоизменился в деталях, при чём не в лучшую сторону. Нас поселили в комнату по соседству с нашим старым обиталищем. Цена за номер без кондиционера после непродолжительного торга обошлась нам в 700 рупий.

День клонился к вечеру. Мы сходили к морю, и поужинали в ресторане своего отеля.

А потом расслабленные и довольные улеглись отдыхать.

Утро следующего дня приготовило нам сюрприз. Наши организмы дали сбой, и нам пришлось почти весь день провести в номере.

В перерывах между спазмами, мы решили поискать другое жильё. Но обойдя примерно пять отелей убедились, что «Куба» не самый плохой вариант по соотношению цены и качества и решили остаться.

Ещё в прошлую поездку я приметила очень симпатичный гест, который больше похож на частный дом. В прошлый раз там не было мест и нам не удалось осмотреть его. Он находится в 2-х минутах ходьбы от нашего отеля. Круглый дом цвета морской волны обустроен с большой любовью и совсем не похож на привычные индийские гестхаусы. Он утопает в зелени и скрыт от любопытных взглядов сенью пальм и других экзотических насаждений.

Все номера выполнены в разных стилях, но одинаково уютны и привлекательны. Весь дом уставлен забавными статуэтками и увешан красивыми картинами. В просторных холлах стоят небольшие диванчики. Мы осмотрели порядка 4 комнат. Все они были очень уютными. Но цена в 2000 рупий за номер с общим туалетом и в 3000 рупий за номер с собственными удобствами не показалась нам привлекательной.

Мы распрощались с милейшим хозяином, который похож на свободного художника и направили стопы в свой номер.

На следующий день мы наконец то добрались до пляжа. Было такое ощущение, что мы никуда от сюда не уезжали. Всё тот же пляж, те же лежаки и даже лица торговцев были нам знакомы. Разница состояла лишь в том, что раньше торговцы издалека грустно взирали на отдыхающих и надеялись, что хоть кто-то подойдёт к ним, заинтересовавшись товаром. А теперь они бесцеремонно походили к навесам и настойчиво предлагали купить что-нибудь. Многие из них уже достаточно сносно декламируют перечень своих услуг на русском языке.

В первый же день на пляже мы на радостях перегрелись. Не обгорели, но получили ударную порцию солнечного тепла. По этому последующие несколько дней мы скрывались от небесного светила. Сидеть в номере несмотря на слабость и температуру не хотелось и мы взяли байк и решили начать осмотр соседних пляжей.

В прошлую поездку мы безвылазно сидели в своей деревушке, периодически делая вылазки на Арамболь и найт маркет, по этому отдых показался нам утомительно скучным. В этот раз мы решили, что поездки по округе внесут в наш отдых разнообразие.

Первым пляжем, на который мы приехали был Морджим. Одна половина пляжа была почти пустынной, за то на другой половине толпился народ. Солнышко нещадно припекало, по этому остановка была не долгой. Мы немного побродили по прибрежной линии и двинулись дальше. По дороге мы остановились, что бы посмотреть на товарищеский матч футбольных команд. Ребятишки резво бегали по полю, а за ними наблюдала толпа фанатов.

Ещё мы сделали остановку у христианского храма. Очень приятно было постоять в тени раскидистого дерева и полюбоваться на наследие португальских колонистов, коих на ГОА превеликое множество.

Вторым пляжем, до которого мы добрались была Анжуна. Пляж усыпан чёрными камнями, похожими на застывшую вулканическую лаву.

Мимо нас сновали диковинные торговки, разряженные от носа до пальцев ног во всевозможные украшения. Так же нам настойчиво предлагали купить наркотики в широком ассортименте. Димке хотели вычистить уши, какой-то железной палочкой, убеждая его, что у него всё так запущено. И даже продемонстрировали какую-то белую субстанцию, якобы извлечённую из недр его ушной раковины.

Здесь мы пробыли не более получаса. Посидели в тени раскидистых пальм и двинулись дальше.

Следующим пунктом нашего посещения был Вагатор.

Пляж делится на несколько частей. Справа расположен большой пляж, на котором в большом количестве гуляют индусы. А слева находятся несколько маленьких пляжиков, которые разделены камнями, врезающимися в море и образующими небольшие бухточки.

По середине между большим и маленькими пляжами находится некое возвышение, откуда можно увидеть сразу всю панораму. К нам стремительно приблизились местные торговки и попытались продать нам свой товар. С трудом отбившись от их назойливых приставаний, мы отправились в обратный путь.

ещё немного фото

олеееее, давай давай и сразу в путешествие,,,,

за фотки спасибо,среди декабря почувствовала солнце июля